Верхний город

Повторюсь, что после того, как Минск оставили немецкие войска, в нем мало что сохранилось, поэтому застраивался он, большей частью, уже после войны. Тем не менее, кое-что осталось и основное «кое-что» находится именно в Верхнем городе – так в средневековых городах обычно называли ту часть города, где располагались основные церкви и престижные лавки. Городская застройка появилась тут уже в XII в., и до настоящего времени эта часть города – пожалуй, самая престижная.

Центр Верхнего города – площадь Свободы (до 1917 г. – площадь Свободы, в 1860-1917 гг. – Верхний (Высокий) рынок), которую окружают: Ратуша, скульптурная композиция с лошадками, отель «Европа», Гостиный двор, ансамбль базилианских монастырей и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии.

В 1499 г. Минск получает Магдебургское право, которое ставит его в один ряд с ведущими торговыми городами Европы, в том числе и входящими в легендарный Ганзейский союз. Города, получившие подобное право, освобождались от ряда повинностей, становились не зависящими от прихотей феодалов и чиновничьего произвола. За порядок в городе и сбор налогов отвечал магистрат, который выполнял функции исполнительного, судебного и распорядительного органа. Резиденцией магистрата обычно и была Ратуша. Проще всего найти его - здание с часами на тысячах европейских площадей – Ратушу. Здесь, как правило, хранятся единицы мер весов, объема, здесь заседает суд, здесь по сей день расположена мэрия любого города.

Первое здание Ратуши было построено в Минске вскоре после получения Магдебургского права – в первой половине XVI в. В конце XVII века здание перестроили в классическом стиле по проекту архитектора Крамера (основа старого здания осталась, добавили портики с балконами). Именно в таком виде и восстановлена нынешняя Ратуша – с не стандартным по форме куполом, часами на фасаде и колоколом. В 1795 г. (через 2 года после того, как Минск вошел в состав Российской империи) Магдебургское право отменили, функции магистрата стала выполнять городская дума, а в здании размещались сначала суд, затем гарнизонная гауптвахта, потом полиция, архив, музыкальная школа и даже театр. Снесли Ратушу в 1857 г. – на решении о сносе стоит собственноручная подпись Николая Первого. Видимо, посчитали, что фактом своего существования Ратуша напоминала жителям о былых обычаях и свободах, о древних традициях самоуправления. Восстановили Ратушу в 2003 г., сейчас на первом этаже размещается музей – планируется установить там макет исторического центра Минска начала XIX века. На втором этаже – банкетный зал и зал для совещаний. В подвале демонстрируют фрагменты булыжной мостовой и кусок стены старой Ратуши. Кстати, не раз и не два слышала, что под площадью Свободы имеется несметное количество подземных ходов, которые связывали главные городские монастыри с Ратушей и были прорыты примерно в XVII в. Правда это или нет – судить не мне.

Напротив Ратуши стоит здание Гостиного двора, где расположен ресторан и престижные магазины. После получения своих прав городу просто необходимо было здание, где останавливались бы заезжие купцы и где они торговали бы своими товарами. «Каре» было сформировано из нескольких зданий еще в XVI в., но в XVIII в. комплекс был перестроен в классическом стиле – под стать Ратуше, в 1909 г. часть зданий перестроили в стиле модерн. Все время его существования в Гостином дворе размещались самые престижные магазины города. Сдается мне, несмотря на то, что об этом нигде не написано, что Гостиный двор изрядно был реновирован в начале XXI в.

Сбоку от Ратуши высится ансамбль базилианских монастырей – мужского (1617) и женского (1641). Меня всегда поражало, что в основной массе городов женские монастыри неотделимы от мужских, ну да ладно. Один из корпусов (что на улице Энгельса) имеет примечательный «волнистый» барочный фасад – сейчас там расположена музыкальная школа (считается, что это самое старое здание Минска). В XVI в. это был комплекс жилых позднеготических домов, который в 1641 г. перестроили в жилой корпус женского монастыря, который был связан с костёлом и мужским монастырём двумя двухэтажными стенами, с арочными проездами в первом ярусе и переходом с бойницами во втором. Видимо, так было проще выдержать осаду и обороняться. Примечательно, что корпус женского монастыря дошел до наших дней почти без изменений, и внутри по сей день «монастырская» коридорная планировка.

Как внутри монастыря - отзыв о нашем отеле

Через дорогу от Ратуши высится двумя «рожками» Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. Построили его в 1716-1747 гг. как костел в составе иезуитского монастыря, в конце XVIII в. он стал кафедральным костелом, после 1820 г. переименован в Мариинский собор. В 1934 г. его закрыли и изрядно разрушили: снесли колокольни, перестроили фасад, внутри разместили Дом физкультуры, а в главном зале церкви оборудовали спортзал. После возвращения верующим в 1990 г. он быстро был отреставрирован. Достойно восхищения внутреннее убранство в стиле барокко, особенно потолочные росписи. С площади Свободы хорошо обозревать квартал вокруг костела – когда-то здесь раскинулся комплекс иезуитского монастыря: костел, здание коллегиума с высокой трехъярусной башней, здание школы, аптека, дом призрения… После упразднения монастыря в 1733 г. костел сделали приходским, в помещениях открыли среднюю школу, через 20 лет тут разместился губернатор. Сейчас же все здания (кроме собственно костела) перестроены полностью.

От Ратушной площади открывается красивый вид на излучину реки Свислочи и парк вокруг гостиницы «Беларусь», а также на Троицкое предместье, но разве можно пройти мимо Свято-Духова кафедрального собора, который очень выгодно стоит на пригорке? К нему примыкает барочный костел и остатки монастыря бернардинцев (1624). Собор был когда-то костелом в составе монастыря (1642), в 1741 г. здание сгорело и было отстроено заново. В 1852 г. монастырь был упразднен и переведен в Несвиж, а несколько лет спустя здания передали русской православной церкви, тогда же храм освятили как церковь Святого Духа, а монастырь превратили в мужской, просуществовавший до 1922 г. Стоит взглянуть на иконостас. Вообще, внутри церкви удивительным образом сохранились все семь алтарей, а главный в 1943 г. был заслонен новым иконостасом. В иконостасе имеется чудотворная икона Божьей Матери. Согласно легенде, ее написал сам евангелист Лука, и долгое время она хранилась в Византии, откуда в 988 г. была привезена Киевским князем Владимиром в стольный град Киев. Во время взятия Киева Батыем икону, чтобы спасти, бросили в Днепр, и она плавала там 260 лет (Киев-то взяли в 1240м), пока не  приплыла по Свислочи прямо в Минск. И случилось сие событие в 1500 г. Скажу сразу, что икону мы не только не сняли (меня бы растерзали на месте невменяемые тетки с диагнозом «православие головного мозга»), но даже и не нашли ее. Возможно, вам повезет. Внутри еще имеется саркофаг святой Софии, последней из рода князей Слуцких, покровительницы белорусской православной церкви. Мозаикой собор обзавелся в начале 90-х гг. прошлого века.

За собором расположен комплекс бывшего бернардинского монастыря, основанного в 1624 г. Первым меценатом монастыря стал горожанин Ян Кенсовский, подаривший бернардинцам деревянный дом. В 1638 г. были возведены деревянные костел и монастырский корпус, через 6 лет стали строить каменные. Новый каменный костел мог похвастаться резными позолоченными алтарями в количестве девять штук, богато украшенными портретами благодетелей, в крипте хранились останки нескольких знатных родов, как-то: Завиши, Хмары, Тышкевичи. В состав монастырских построек, кроме жилых помещений, входили трапезная, школа, госпиталь, торговый ряд, монастырская школа могла похвастаться передовой для своего времени программой и прекрасной библиотекой. Однако в 1834 г. монастырь закрыли (предположительно – за участие монахов и учеников монастырской школы в национально-освободительном движении), из монастыря сделали тюрьму, в костеле разместили архив, который находится там по сей день. Несмотря на то, что дальше разговоров о передаче костела униатской церкви дело не пошло, по вечерам там собирается группка людей, которая проводит что-то вроде религиозного ритуала – прямо под дверью.

Улица Максима Богдановича, набережная реки Свислочи, проспект Победителей и улица Интернациональная образуют кусочек аутентичного Минска, внутри которой имеются такие интересные улицы, как
- Кирилла и Мефодия (бывшая Большая Бернардинская улица, возникла в XIV в., сохранила застройку XVII-XVIII вв.),
- Герцена (бывшая Малая Бернардинская улица, возникла в XIV в., застройка XVIII-XIX вв.),
- Торговая (бывшая улица Зыбицкая, стратегически выгодно расположенная у реки и потому затапливаемая каждую весну, здесь селились ремесленники и стояло несколько водяных мельниц).

На ул. Герцена, 1 со стороны площади Свободы, сохранилась часть торговых рядов, где сейчас ресторан. В средние века на этом месте располагалось кладбище при монастыре, потом, видимо, решили использовать территорию более рачительно, и стали пристраивать к монастырской стене лавки и склады, которые к XVIII в. объединились в некий комплекс и стали называться «бернардинские крамы». В XIX в., после очередной перестройки, торговые ряды получили название Виленчуки.

В этом же районе имеется улочка Музыкальная (бывший Монастырский переулок). Примечателен дом № 1 (начало XIXв.) в классическом стиле, с милым двориком с галереей. Жаль – не сохранились настенные росписи. В доме № 5 стоит здание, именуемое Домом масонов (начало XIX в.) с богато декорированным фасадом. История умалчивает, откуда взялось название, ибо ни один из ложи каменщиков не был замечен и близко…

Рядом с домом масонов, на пересечении улиц Интернациональной и Музыкальной, стоит дом Ваньковича (№ 33 по Интернациональной). Когда-то здесь стояли два жилых дома XVII в., которые объединили в один в 1780е и построили особняк, принадлежавший брату белорусского художника начала XIX в. Валентия Ваньковича. В некотором смысле, особняк был центром общественной жизни города – здесь тусовалась вся местная интеллигенция. Здание дошло до нашего времени относительно целым – только правый флигель с башенкой в 90е гг. прошлого века был разрушен. Сейчас в здании разместился Художественный музей. В соседнем здании (№31) стоит здание, также построенное в XVIII в., где с 1900 по 1971 гг. была публичная библиотека, отсюда и название здания – Дом библиотеки.

Улица Интернациональная, на которой мы уже посмотрели целый квартал, довольно длинная и идет в аккурат до Пищаловского замка. В XVI в. она уже существовала, до XIX в. делилась площадью Свободы (тогда Ратушной)  на две самостоятельные улицы: Волоцкую и Сборовую (в честь костела, на месте которого сейчас стоит кинотеатр «Победа»). От старой застройки на сегодня осталось несколько интересных зданий XVIII-XX вв., к примеру, здание гостиницы (№ 16, 1913 г.) – в стиле минского сецессиона. Здание, конечно, не единственное, что стоит посмотреть на Интернациональной – просто на всех более-менее значимых зданиях имеется табличка, где указан, как минимум, год постройки, так что забивать голову номерами домов и датами ни к чему.

Параллельно Интернациональной улице идет улица Революционная (от Торговых рядов, бывшая улица Койдановская). Возникла она как тракт, ведущий в городок Койданово в XV в., когда-то селиться на ней считали за честь магнаты и высшие чиновники, на улицу выходили постройки нескольких монастырей, а на сегодня на ней сохранилась застройка XVIII-XIX вв. Примечательны здания Института белорусской культуры (№ 32, XVII-XVIII вв.), дома Бан (№№ 13 и 15, XIX в.) и областного военкомата, бывшего магнатского дворца XVIII в., перестроенного в начале XIX в. в классическом стиле.

Перпендикулярно улицам Интернациональной и Революционной проходят улицы Комсомольская (бывшая Фелициановская) и Городской вал. Первая получила название по мощам святого Фелициана, которые привезли в Минск в 1722 г., вторая – по городским укреплениям, вдоль которых она пролегала. На них имеются постройки XVIII-XIX вв., к примеру, здание городской почты XVIII в. на Комсомольской и пожарное депо (№ 4 по Городскому валу, 1885).

я тоже фото стала смотреть и обалдела) вживую не так смотрелось))

Троицкое предместье

Троицкое предместье расположено через дорогу справа от Верхнего города (спускаетесь по ступеням от Свято-Духова кафедрального собора). Как любой средневековый город, Минск заселялся предместьями: сначала внутри городских укреплений находились только Верхний и Нижний город, а остальное население, по каким-то причинам не нашедшее себе места в самом городе, селилось за стенами, образуя эти самые предместья. Троицкое предместье заселялось, начиная с XII в., правда, от того времени мало что осталось, вся хаотичная средневековая застройка была снесена в начале XIX в., когда Минск стал активно расти и расширяться. Небольшой квартал, образованный улицами Богдановича, Старовиленской, Сторожевской и Коммунальной набережной, восстановлен в 80-е гг. XX в. как историко-архитектурный комплекс старого Минска с типичной застройкой XIX в.

На ул. Богдановича, 2 расположен бывший униатский Троицкий монастырь, основанный в 1630 г. вокруг первой известной церкви Троицкого предместья – церкви Святой Троицы. В XVIII в. весь монастырский комплекс был выстроен в камне и расписан фресками. После пожара 1809 г. монастырь отстроили заново, а после ликвидации униатской церкви в 1839 г. помещения были перестроены под больницу. Говорят, что часть фресок удастся восстановить – может, мы их еще увидим.

На Богдановича, 29 расположен бывший монастырь мариавиток (1811). Строился комплекс монастыря и больницы для престарелых, сирот и неимущих архитектором Чаховским на средства благотворительных обществ. Центром монастыря был костел, к которому примыкали корпуса, а замыкало двор здание госпиталя. Ухаживали за пациентами госпиталя монахини ордена св. Викентия (чем не средневековый хоспис!). В 1854 г. монастырь закрыли, а в зданиях разместилась православная семинария. В 1917 г. в помещениях открыли Объединённую белорусскую военную школу. В 1953 г. над главным корпусом надстраиваются два этажа и с того времени его занимает Суворовское училище. Рассказывают, что внутри еще заметно монастырские фрагменты, но попасть внутрь практически невозможно.

По соседству с кварталом-макетом (ибо ощущение макетности в этом квартале очень сильно) расположена площадь Парижской коммуны – нужно только перейти улицу Богдановича и устремиться к скверу на месте бывшей Троицкой площади, возникшей в XV в. В 1506 г. в центре площади был построен костел (на его месте сейчас высится величественное здание театра оперы и балета). В начале XIX в. костел сгорел и его было решено не восстанавливать, на пепелище раскинулся рынок, в 1937 г. здесь построили театр. Интересно, что проект театра был одобрен городским руководством, но денег на постройку не хватило, и первоначальные размеры были уменьшены ровно вдвое (что к лучшему – представляю, каким монстром смотрелся бы в таком случае театр). Во время немецкой оккупации площадь превратили в лагерь для военнопленных, после войны здесь разбили сквер.

Остров мужества и скорби/ Остров слез

От Коммунальной набережной Троицкого предместья виден маленький островок у самого берега, к которому перекинут мостик. Это искусственный насыпной островок, на котором стоит мемориальная часовня сынам Отечества, что погибли за ее пределами (1996). По сути – памятник погибшим в Афганистане, внутри среди икон высечено 771 имя воинов-афганцев. Часовня стилизована под классический русский храм, ночью мостик, перекинутый к острову, подсвечивают красным.

Нижний город

Со ступеней, ведущих к Свято-Духову кафедральному собору в Верхнем городе, хорошо видно не только Троицкое предместье (цветные домики у реки справа), но и проспект Победителей слева (ряды серых высоких зданий, чем-то напоминающие дома-книжки на Новом Арбате) и прямо – желтое здание в классическом стиле. Когда-то на месте этого желтого здания был Нижний город (или Замчище), где, судя по названию, когда-то стоял замок или укрепление XI века. Квартал существовал до XVI века, затем несколько раз горел. На месте Замчища ведутся раскопки и на сегодня воссозданы контуры стоявшего здесь храма-ровесника крепости.

Петропавловская (Екатерининская) церковь

Через дорогу от Замчища, на углу улиц Немига и проспекта Победителей среди высоких домов прячется Свято-Петропавловский собор (1613), до 1795 г. носивший название Екатерининской. В 1870-71 гг. церковь была перестроена. После реставрации поздние пристройки были снесены, и мы можем видеть, например, башни главного фасада, которые в XVII в. выполняли еще и функции оборонительных. Внутри – яркая роспись и симпатичный иконостас (вероятно, все новодельное).

Проспект Победителей – комплекс города-героя

Я не зря сравнила проспект Победителей с Новым Арбатом: здесь действительно стоят три высотных дома, здорово напоминающих «дома-книжки». Вдоль высоток проложен широкий тротуар, а между домами и дорогой поставлены четыре забавные и затейливые скульптурные композиции, вероятно, изображающие героев белорусского эпоса.

За гостиницей «Юбилейная» начинается улица Мельникайте, на пересечении е с улицей Заславской стоит мемориал жертвам гитлеровского геноцида (1990е), в память о 100 тыс. минских и гамбургских евреев, узникам Минского гетто, погибших в 1941-43 гг. Рядом с мемориалом стоит обелиск (1972) на общей могиле узников гетто. Удивляюсь только одному – рядом спокойно стоит массив жилых домов….

Проспект Победителей заканчивается комплексом «Минск – город-герой», открытого в 1985 г. в честь 40-летия победы. Там все предельно просто: курган, стела, женщина с мечом.

Отсюда можно пройти в сторону гостиницы «Беларусь», стоящей посреди милого парка. На набережной стоит памятник Пушкину, а на одной из решеток ограды минские молодожены уже стали цеплять замочки – как символы нерушимости союзов. По соседству с гостиницей (по ул. Сторожевской ближе к проспекту Машерова)  стоит церковь Марии Магдалины с красивым  зелеными крышами.

Отсюда по Сторожевской улице можно пройти к Коммунальной набережной мимо Троицкого предместья, выйти к метро Немига и мимо Петропавловской церкви (в арку между домами) углубиться в квартал, где прячется еще одно предместье – Раковское.

Раковское предместье

Район предместья включает улицы Раковская, Витебская, Замковая, Димитрова, Освобождения. Смотрится не столь приятно, как Троицкое предместье – по причине того, что квартал зажат по периметру современными зданиями, да и сами постройки, строго говоря, не очень аутентичны – от них так и веет евроремонтом, стеклопакетами и кондиционерами. Правда, уличная планировка XVI в. сохранена, кое-где стоят здания конца XVIII - начала XIX вв.

Возвращаемся мы снова мимо Верхнего города к Октябрьской площади и по проспекту Независимости идем до парка Янки Купалы. С правой стороны проспекта обратите внимание на здание музея, напоминающего средневековые палаты, но увы – это здание XIX в. и лишь стилизовано под XVII век.

Парк Янки Купалы

Милый парк был разбит у реки Свислочь по проекту архитектора И. Руденко в 50е гг. XX века на месте жилого квартала, разрушенного во время войны. Среди зданий был и дом поэта Янки Купалы. Правда, первоначально посреди парка установили памятник С.И. Грицевцу, и только в 1972 г., к 90-летию Янки Купалы, здесь установили памятник ему, переименовав и парк. В центре парка стоит фонтан «Венок», посвященный народному празднику Купалье. В 1959 г. в глубине парка открыли литературный музей Я. Купалы, где хранится собрание рукописей и прочих документов, связанных с поэтом. Через дорогу от парка стоит городской цирк, а за рекой расположен детский парк имени Максима Горького.

Площадь Победы: монумент Победы и Вечный огонь

Одна из самых, на мой взгляд, гармоничных площадей Минска – площадь Победы. По бокам от нее высятся стройные ряды зданий сталинской постройки, обе стороны площади симметричны и ночью очень хорошо освещены. Монумент Победы воздвигнут в 1954 г. (архитекторы Г. Заборский, В. Король) и имеет форму четырехгранного штыка 40-метровой высоты, увенчанного орденом «Победа» из бронзы (декоративная отделка - смальтовая мозаика). Правда, наша гид по Миру и Несвижу, когда мы выезжали из Минска, рассказала историю о том, что орден покрыт сусальным золотом и украшен настоящими бриллиантами и рубинами, но, думаю, это из разряда городских легенд. Прозвучала также история о том, как ювелир, украшавший орден драгоценными камнями, до самой смерти хранил тайну, что рубины не настоящие (столько натуральных нужных размеров не нашлось), а выращенные в лаборатории, и рассказал он об этом своему  ученику на смертном одре лишь в 1970е. У подножия монумента пламенеет Вечный огонь (1961), к которому в выходные показательно возлагают цветы молодожены, брачующиеся во Дворце бракосочетаний на набережной.

Грани монумента украшены горельефами из бронзы: «9 Мая» (А. Бембель), «Слава погибшим героям» (3. Азгур), «Советская армия в годы Великой Отечественной войны» (С. Селиханов), «Партизаны Белоруссии» (А. Глебов). В подземном переходе под Вечным огнем лежит ярко светящееся объемное кольцо. В сквере ближе к набережной стоит одноэтажный зеленый домик  - дом-музей 1 съезда РСДРП, в котором проводятся также различные выставки. Вход стоил, кажется, 3000 рублей. От домика отправляются экскурсионные автобусы турфирмы «Виаполь».

Военное кладбище и церковь Александра Невского, костел Святого Роха

Чтобы попасть к кладбищу, нужно пройти вверх по проспекту Независимости от площади Победы по правой стороне до улицы Козлова. За первым же зданием поворачиваете налево, во дворы (там еще стоит специфический запах специй, т.к. во дворе расположен хорватский ресторан), и видите костел на пригорке. Это костел Святой Троицы / Святого Роха на Золотой горке.

В католицизме Святой Рох считается покровителем людей от заразных болезней, и по городскому преданию, некий польский врач, помогший минчанам справиться с эпидемией холеры, предложил в благодарность возвести на народные средства костел Святого Роха посреди католического кладбища. У немедля возведенного костела была установлена статуя святого. Со временем церковь обветшала, и в 1864 г. построили новую, удачно стилизованную под XVII-XVIII вв., которая и стоит по сей день. Внутри имеется орган, изготовленный чешскими мастерами для Филармонии, которую здесь планировали открыть. На месте деревянной статуи святого стоит  теперь скульптурная композиция, видимо, из белорусского эпоса. Церковь окружают несколько заброшенных надгробий, и, когда вспоминаешь, что здесь было старинное кладбище, становится отчего-то неловко: такое же ощущение у меня обычно в той части Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где погребены деятели искусств -  там когда-то было точно так же, как соседняя плотно уставленная надгробьями часть (где похоронена жена Пушкина), но для деятелей расчистили все старые купеческие захоронения и дорожки с газонами проложены прямо по могилам…

Далее по улице Козлова с левой стороны вы не пройдете мимо Военного кладбища, где среди деревьев виднеется церковь святого Александра Невского. Кладбище занимает целый квартал, входов там несколько, но открыт только центральный и небольшая калитка, что сразу за могилами Якуба Коласа и Янки Купалы (там можно выйти, не пересекая обратно все кладбище). Сразу скажу, что в темное и сумеречное время суток ходить там без мужчин не следует – вокруг церкви и на входе тусуются бомжи и какие-то темные личности.

Кладбище с деревянной часовенкой было открыто в 1840 г., в 1898 г. в память о погибших в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. здесь была построена новая церковь – на ее сооружение средства пожертвовали войска местного военного гарнизона и родственники погибших воинов. В центральном нефе церкви вмонтированы две мемориальные доски, где перечислены 118 воинов 30-й артиллерийской бригады и 119-го Коломенского полка, погибших при взятии Плевны. Здесь же хранится походная деревянная церковь 119-го Коломенского полка. Рассказывают, что во время Второй мировой в церковь попала бомба, но по каким-то причинам не взорвалась, и храм уцелел.

За церковью, справа, имеется памятник погибшим во время землетрясения в Армении в 1989 г. от армянской общины Минска. Вокруг церкви, в основном, захоронения 30-40х гг. Очень трогают надписи на покосившихся железных крестах, сделанные от руки во время войны и эпитафии вроде «бесстрашная 18-летняя партизанка, погибшая от рук фашистов за свою Родину»….  В нижней части кладбища – целые ряды погибших во время Отечественной солдат и офицеров, а в левом дальнем углу от центрального входа и расположены, пожалуй, главные захоронения – могилы Якуба Коласа и Янки Купалы.

***

Отсюда по улице Козлова или параллельной ей (если вы выйдете в калитку, о которой я говорила выше) нужно идти влево до проспекта Независимости, а по нему – вправо, до площади Якуба Коласа, где в центре площади имеется впечатляющий памятник великому белорусскому писателю – с героями из его произведений. Кроме того, здесь имеется много магазинов, как-то: ЦУМ, фирменные магазины Belwest и Bielita, супермаркет и несколько едальных заведений.

Если ваша цель – посмотреть центр Минска и времени не очень много, то площадью Коласа можно и закончить прогулку, отправившись далее ужинать или осматривать белорусские бренды. Прогулка от площади Независимости до площади Якуба Коласа, то есть все описанное мной выше, рассчитана как раз на целый день (с учетом легкого шопинга, обеда и ужина). Для тех же, у кого времени побольше, могу предложить еще несколько интересных маршрутов по Минску.