На улице неожиданно встретилось вот такое - то ли здесь зерно мололи, то ли воду хранили, то ли что ещё...

   А домики, дворы и стены здесь оформляют по-средиземноморски ярко, легко превращая любые отходы в "стройматериалы" и элементы дизайна:

   И даже магазинчики имеются с "фирменной" продукцией:

Отредактировано savl (2026-09-09 11:26:50)

... и тоже красивые виды на застройку южного берега острова Бозтепе с остатками крепостных стен:

   Со стороны исторического центра Амасры дорога к мосту проходит через двое крепостных ворот, названные Внешними и Внутренними западными воротами, построенными в разные периоды:

   В Средние века ворота закрывались толстыми деревянными створками, обшитыми снаружи металлическими листами, и железной подъёмной решёткой (сохранился мраморный выступ, через который перебрасывали цепи или канаты, используемые для её подъёма и опускания); на ночь их запирали.

   С другой стороны моста Кемере, уже на острове Бозтепе, находятся Тёмные ворота (Karanlıkkapı), представляющие собой каменный сводчатый тоннель (видимо, потому и "тёмные" - внутри действительно темно) с двумя запирающимися (ранее) дверями на обоих его сторонах.

Отредактировано savl (2026-09-09 13:31:46)

   Напомню, что "kemer" (как называется мост) на турецком языке означает "ремень", и мост действительно является своего рода "талией" между двумя "расширениями" по обе стороны от него - это, конечно, не 90-60-90, но суть примерно та же

* * * * * * * * * *

   Несколько лет назад у меня появились две "турецкие" мечты: Амасья и Амасра. Долгое время я не знал, как к ним подступиться, но "лёд", наконец, "тронулся", в прошлом году я побывал в Амасье, а вот теперь наступила очередь и Амасры. Но если Амасья обаяла меня с первых взглядов, то в Амасре я в первые часы чувствовал себя несколько разочарованным: "и вот это всё?!"; дело в том, что пейзажную красоту города лучше всего подчёркивают кадры, сделанные с высоты - именно они и формируют то впечатление, которое складывается у вас, когда вы начинаете смотреть "студийные" ролики и "представительские" сайты. "Плоская" же реальность же отличается от них, как двухмерное изображение от трёхмерного...

   Но если, пройдя по мосту Кемере на остров Бозтепе, вы свернёте налево на первую же после него улочку, идущую по краю высокого скалистого берега, то всего через несколько минут сможете увидеть, пожалуй, лучшую из "плоских" панорам Амасры - но при солнечной погоде сюда лучше идти после обеда, чтобы не оказаться прямо против солнца):

   Вид в сторону Малой (западной) гавани:

   И с увеличением и фрагментами:

   Какой мужчина не обратит внимание на девушек в купальниках?!

   В небольшом скверике обращает на себя внимание скульптура человека, которого я сначала принял за рокера времён Led Zeppelin:

   И, конечно, ошибся, хотя лишь отчасти, потому что вот а плане "рокера" оказался прав: это памятник Барышу Акарсу, турецкому рок-певцу (его стиль определяют как анатолийской рок), безвременно погибшему - причём аккурат в свой 28-й день рождения - в автокатастрофе неподалёку от Бодрума. Он родился в городе Зонгулдак, расположенном примерно в 90 километрах от Амасры, в самой Амасре окончил среднюю школу и научился ходить под парусом, а потом уехал сначала в Анталью, позже жил в Карадениз-Эрегли и Анкаре, но после своей смерти всё же "вернулся" в Амасру, где был похоронен.

   Его первый альбом, выпущенный в 2005 году, назывался "Islak Islak" и открывался одноимённой песней:

   Не знаю, как там у дяди Вани, а в турецких садах дозревает инжир:

   Любовь к олеандрам у меня практически в крови, с детства, поскольку меня очень рано (по сути, раньше, я чем помню себя) начали вывозить в субтропическую Абхазию:

   Необычная, слегка кофейная окраска, которая встречается не так уж часто:

..........

   Подошло время обеда, и тут мне на глаза попалось небольшое кафе, в меню которого были манты. Вообще манты (mantı) считаются одним из специалитетом национальной турецкой кухни, но найти их можно не везде и не всегда. Моё первое знакомство с ними 8 лет назад в Измире получилось ... ну, не что чтобы неудачным, но обескураживающим: манты оказались ... пустыми, то есть без начинки. Да-да, бывают и такие (практически как клёцки, только маленькие), причём они так и называются - boş mantı, что буквально переводится  как "пустые" (там весь кайф в соусе, которым их поливают), поэтому если вы хотите именно "нормальных" мантов, не лишне будет поинтересоваться, с чем они (например, "mantı ne ile?", и если ответ будет "etli" - значит, с мясом )

   Именно такими, "этли", они здесь и оказались, и я - стыдно признаться, но это факт - впервые за примерно десяток своих поездок в Турцию попробовал "нормальные" мясные манты. Порция была огромной (стоила она 280 лир, то есть примерно на уровне или даже чуть ниже "средней" цены за второе блюдо в нынешней Турции): когда мне принесли её, я ужаснулся и подумал, что не съем и половину, но нет ... всё я действительно не осилил, но, вопреки страхам, на тарелке осталось всего 5-6 штучек...

   Так что на будущее я "вдвойне" буду иметь их в виду, но, повторюсь, встретить их можно далеко не в каждой едальне (как, кстати, и равиоли в Италии, которые были - когда были - там для меня своего рода съестной "палочкой-выручалочкой"). А вот в супермаркетах - в замороженном виде - они продаются везде, и у меня в Демре, где была полноценная кухня, даже был соблазн купить их на ужин, но потом, понимая, что всё не съем, решил не заморачиваться.