Турецкое Причерноморье: Амасра, Сафранболу, Кастамону
.
26-31 августа 2026 г.
.
Опять Турция? Да не опять, а снова 
Но почему? Причин тут несколько, и они не ограничиваются невозможностью нормально съездить (тут ключевое слово - именно нормально, то есть без граничащих то ли с подвигом, то ли с самоистязанием телодвижений) в мои любимые европейские страны (притом что в юго-восточную Азию, несмотря на её относительную доступность, меня как не влекло 10 лет назад, так не влечёт и сейчас). Просто я реально полюбил эту страну, полюбил во всей её полноте, а не просто влюбился в "минареты Стамбула", как 20 лет назад. К тому же я каждый раз езжу в новые места, новые не просто с точки зрения географии, а отличающиеся друг от друга, как совершенно разные регионы в разных уголках этой бренной, слегка сошедшей с ума планеты. И этим, кстати, она напоминает мне мою давнюю и крепкую любовь - Испанию: возьмите, к примеру, Галисию, "Басконию", Кастилию (хоть одну, хоть другую), Каталонию, Андалусию - все они своего рода "мини-вселенные", между которыми различия найти намного легче, чем общностей. То же и в Турции: побережье Мармарис-Каш с чисто средиземноморскими живописными морскими пейзажами, суровая, но крайне колоритная Месопотамия, наполненная историческими памятниками Анатолия, "марсианская" Каппадокия, до сих пор немного "болгарский" Эдирне, непохожий вообще ни на что "имперский" Стамбул... И, конечно же, причерноморье, где я оказался впервые и теперь могу сказать, что такой Турции, как здесь, больше нет нигде.
Северное бискайское побережье Испании, где расположены Галисия, Астурия, Кантабрия и северная часть Страны Басков, часто называют "Зелёной Испанией" (España Verde) и сравнивают с Ирландией и Англией - за преобладание покрытых пышной растительностью ландшафтов, что определяется влажным атлантическим климатом. Примерно то же можно увидеть на севере Турции - я ещё никогда не встречал здесь столько лесов, причём зелёно-салатовой раскраски даже в конце лета, без малейших признаков сухости (помню, как я был поражён пейзажами Родоса, которые уже в первых числах июня выглядели выжженными до коричневой желтизны и высохшими). Так что "турецкие севера" (вспоминая свой рассказ "Испанские севера") можно смело называть по аналогии с Испанией Зелёной Турцией - Yeşil Türkiye
И, конечно же, снова не обошлось без Стамбула, но исключительно в транзитном контексте: после прошлогодних мытарств с "Пегасусами" я зарёкся летать ими с пересадками и решил, что во всех отношениях надёжнее прилететь в Стамбул, причём обязательно "нашими", а уже оттуда поехать в нужные края на автобусах. Причём первый ждал меня уже в день прилёта - поздним вечером, что сэкономило мне немного денег и много полезного времени (всё-таки на 8-часовой переезд жаль тратить драгоценное светлое время), да ещё плюс к этому я впервые никуда не спешил после прилёта, поскольку до автобуса у меня было целых 8 часов "брутто", а за вычетом пути от аэропорта к Мосту Халич, пополнения Istanbulkart, обеда, а потом дороги на отогар (ну и, понятно, прибыть туда не впритык к отправлению автобуса) "в сухом остатке" имелось около 4-4.5 часов, а "обязательных" планов - вообще никаких: во-первых, я был с каким-никаким, а рюкзаком, хоть и на колёсиках, а во-вторых, никто не гарантировал своевременного прилёта, что в последнее время по понятным причинам стало "новой реальностью".
На случай же, если никаких "обломов" не произойдёт (а их, в отличие от майской Антальи, и не произошло), нужно было решить, где провести эти несколько часов. Тащиться в центр Стамбула мне не хотелось, плутать по брусчатке с риском для колёсиков рюкзака тоже, поэтому я выбрал очень простой вариант и повторно, хоть это на меня не похоже, съездить в район Эйюпсултан (в отличие от одноимённой мечети его название пишется в одно слово - Eyüpsultan), который благодаря огромному числу мечетей и мавзолеев на небольшой территории вполне можно назвать - без всякого шаблонного приукрашивания - музеем поздней османской архитектуры под открытым небом. Тем более что там меня должны были настигнуть сумерки, а вот в вечернем Эйюпсултане я точно ещё не бывал. К тому же он прекрасно вписывался в мою логистику сначала от Моста Халич, а потом до автовокзала Esenler. Да и под ногами, насколько я помнил, там гладко и ровно (оказалось, что не везде, но в основном всё же да).
А пока я еду из аэропорта в центр Стамбула ...
... и заканчиваю свой путь на станции Haliç, расположенной на одноимённом мосту:
Попутно, пока я ещё не слишком углубился в рассказ, я хочу воспеть небольшую "оду" карте ЮП известного всем российского банка. Я пользуюсь ей в Турции уж два года, и до сих пор её результативность (то есть вероятность успешной оплаты) составляла примерно 50 на 50 или, в лучшем случае, 60 на 40 за поездку. Это же путешествие оказалось настоящим "фестивалем ЮП": она проходила в 9 случаях из 10, и проще сказать, где не прошла - в двух (разных) супермаркетах А-101 (при этом в третьем всё же прошла), и даже в моём любимом БИМе мне впервые удалось оплатить ей (в "Шоке", похоже, её "проходимость" близка к 100%). Любопытно, что эффективность оплаты зависит от того, "каким боком" её прикладывать к терминалу: у меня уже были прецеденты, когда карта не проходила бесконтактно, но если при этом её засунуть в устройство и ввести ПИН, всё получалось. Но то, что верно и обратное, я узнал впервые, и особенно ярко это проявилось при пополнении Istanbulkart в соответствующих билетматиках: раньше я всегда "всовывал" её в приёмник и вводил код, но сейчас это не сработало, и кто-то подсказал мне, что нужно просто поднести карту к зоне бесконтактной оплаты (она помечена известным значком, похожим на повёрнутый вайфай) - и всё, никаких проблем не возникло и не возникало впредь, а я пополнял карту в разных местах несколько раз, потому что цена проезда в Стамбуле возросла, и если раньше 200 лир вполне хватало на все или почти все разъезды, то теперь - лишь на 4 раза.
Такое ощущение (это, конечно, шутка), что как только РСХБ стал санкционным, турки "назло" решили принимать его карту повсюду 
И, заканчивая тему карт, ещё один момент: коротая время на автостанции, я заметил, что среди карт, принимаемых банкоматами банка Türkiye İş Bankası, числится и МИР. Не знаю, как обстоит дело на самом деле (снимать мне необходимости не было, я и так "затарился" лирами в Москве и почти все привёз обратно), но на всякий случай, кому это может быть полезно, имейте в виду этот факт (скорее всего, вполне рабочий).
...
Почему именно Халич? Мне очень нравится этот район с территориально-логистической точки зрения: с одной стороны, здешнее метро ("Халич", разумеется) на зелёной ветке очень удобно расположено относительно поездки в аэропорт (и из него, естественно) - всего одна пересадка. С другой стороны (хотя в этот раз мне это было не нужно), отсюда можно легко дойти пешком не только до Галатского моста и Мечети Сулеймание, но и вообще до Султанахмета, ради которого многие в Стамбул и едут. И, наконец, в-третьих, здесь проходит "сиреневая" линия трамвая Т5, идущая через Балат, Фенер, тот же Эйюпсултан и в конечном счёте заканчивающаяся у автовокзала Алибейкёй (Alibeyköy Cep Otogarı), что очень важно для тех, кто собирается куда-то выезжать из Стамбула: дело в том, что 90% всех междугородних автобусов (и 100% тех, кто стартует от "европейского" Стамбула, значащегося в расписаниях как Istanbul Avrupa) заезжают сюда, что особенно удобно при возвращении в Стамбул - слез на Алибейкёе, тут же сел на трамвай, который ходит каждые 12 минут - и через полчаса ты уже на Эминёню (или тремя минутами раньше у того же Халича). Я лично, признаюсь, раньше этой опции не знал, так что она стала для меня приятным и полезным открытием.
У Халича я долго не задержался: пообедал, сделал пару снимков "на ходу" ...
... прошёл к трамвайной остановке ...
... и меньше, чем через 15 минут уже вышел на расположенной на берегу Золотого Рога остановке Feshane, к северу от которой и начинается район Эйюпсултан.
На другой стороне бухты виднеется интересное здание, которое я сначала принял за мечеть - это Конгресс-центр Халич (кстати, слово Haliç дословно переводится как "залив" или "бухта", но "по-стамбульски" означает именно Золотой Рог). Он был построен в 1923 году в качестве ... скотобойни для обеспечения гигиены при забое скота, поскольку существовавшие до этого частные скотобойни выдающейся санитарией явно не отличались. Его автором стал турецкий архитектор Ведат Тек, чьё сравнительно малоизвестное имя я бы не стал и называть, если б не знал, что в последующем мне ещё придётся его упомянуть.
Отредактировано savl (Вчера 19:12:18)
