Это Дворец Нуруллабая, он уже совсем поздний, 1910-х годов (и да, по отдельному билету).
Поэтому я и подчеркнул (говоря о Таш Хаули), что "другой" именно 19 века И внутри стены

Отредактировано savl (2026-01-02 15:40:15)

* * * * * * * * * *

   И вот теперь самое время поговорить о "хлебе насущном", то есть о еде, а заодно и пояснить название этого рассказа. С чем у нас обычно ассоциируется Восток, а точнее, восточный город? Мечети, минареты, азаны, верблюды, мужчины в чалмах, женщины в платках и накидках (но обязательно с глазами "чёрными, как смоль" и "огромными, как луна") - это всё понятно. А ещё? Ну, конечно, с запахами Ведь чем пахнет в восточном городе, особенно в жару, когда все ароматы "преумножаются" и обостряются? Да, описать словами их трудно, но каждый, кто побывал в восточном городе (да хоть в ставшем сегодня почти родным для каждого второго туриста Стамбуле), поймёт, о чём речь, и в этом "букете" далеко не последнюю роль играет запах уличной еды: свежего хлеба и выпечки, кофе, шаурмы, шашлыка и кебабов, специй, фруктов и зелени - да, наконец, просто аромат (а это аромат и есть) раскалённых углей, на которых всё это готовится, томится и жарится. Конечно, где-то пахнет сильнее, где-то слабее, но в целом эти запахи, причудливо переплетаясь, буквально "окутывают" и пропитывают почти каждую улочку города.

   В Хиве ничего этого нет. В ней нет запахов "востока", потому что в ней нет уличной еды. По какой-то причине "отцы города" не только выгнали далеко на окраины рынок, который находился у стен Ичан-Калы (причём снаружи), но и ликвидировали всю уличную еду (чипсы, воду и прочее, что продаётся наравне с сувенирами, я в расчёт не беру - этого добра полно где угодно). В Хиве вы не купите самсу и шаурму, не пообедаете на веранде уличного кафе (того, что в других странах называют таверной/трактиром/локантой и т.п.). Нет, поесть в "Старом городе", конечно, можно, но для этого надо идти в ресторан - с матерчатыми скатертями и салфетками, "правильной" столовой сервировкой, упакованными в толстые кожаные обложки меню, всевидящими взглядами официантов и какой-то "торжественно-полуофициальной" обстановкой. И соответствующими ценами с не самыми при этом большими порциями (хотя, конечно, там вы получите и самсу, и шашлык, и лагман, но совершенно в ином - не очень "живом" - антураже).

   В общем, Хива - это абсолютно восточный город "на глаз" и совершенно не восточный (да вообще никакой) "на нюх". Этим она напомнила мне растительное масло в пластмассовых бутылках - то самое, что рафинированное и дезодорированное: свою функцию выполняет, но не имеет ни вкуса, ни запаха. И это сравнение оказалось столь характерным для нынешней Хивы, что я вынес его в заголовок этого рассказа.

   В первый день я, ещё не до конца "погрузившись в тему", пообедал в Ичан-Кале - в одном из ресторанчиков, находившихся недалеко от моего отеля, который приглянулся мне своими отзывами и относительно невысокими для "внутренней Хивы" ценами (по сравнению с вышеупомянутой "Террасой", как я уже потом убедился, их можно назвать даже низкими). Нет, ничего плохого о нём я сказать не могу, но больше в "Старом городе" я не ел:)

   Для "приветственной", то есть первой в "Узбекистане-2025" трапезы я выбрал самое типичное для Хивы блюдо - "зелёную лапшу" шивит оши (Shivit oshi), которую иногда называют "лагманом по-хорезмски" (а западные европейцы - "хорезмской пастой"). Лапша для него делается вручную с добавлением большого количества укропа (шивит по-узбекски и есть укроп), и тут возможны 2 варианта: либо сначала вода настаивается на укропе, а потом на ней замешивается тесто, либо измельчённый укроп добавляется в само тесто, а потом подаётся с мясом и тушёными или варёными овощами и заправляется мясным соусом и сметаной или несладким йогуртом.

   Скажем так: вкусно (поскольку я вообще "макаронник" по гастрономическим пристрастиям) и своеобразно, но ... ничего особенного.

   В тот же день, ближе ко времени полдника, мне захотелось купить самсу (тогда я ещё не до конца разобрался, как здесь всё устроено) - самое восточное блюдо из разряда "идёшь и ешь". И когда, повертев головой во все стороны, понял, что самсой и не пахнет (причём как в прямом, так и в переносном смысле), но всё ещё надеявшись на какое-то чудо, решил "спросить у друга", то есть обратился к местным. И когда мне с готовностью начали рассказывать, что проблем нет, для этого надо "всего лишь" выйти за пределы Ичан-Калы, пройти до стоянок местных "долмушей", сесть на такую-то маршрутку и доехать до рынка (и вот там-то!..), я понял, что ради одного "пирожка" устраивать такие "забеги" мне совсем не хочется... (напомню, что самсу - уже без всяких проблем - я потом купил в Ургенче на Центральном рынке, который там действительно находится в центре, и в восторг от неё не пришёл, но "галочку" поставил )

   В поисках этой злосчастной самсы (или чего-то подобного) я даже, благо времени было много, сходил в супермаркет - в них же частенько продают выпечку; в "старом городе" их, естественно, тоже нет, а ближайший "нормальный" (то есть полноценный, не "у дома") с характерным названием Gastronom находится в Дишан-Кале, относительно недалеко (минут 7-8 пешком) от западных ворот, вот здесь: https://yandex.ru/maps/10339/khiva/?l=stv,sta&ll=60.357082,41.380479&panorama[direction]=213.392378,1.251575&panorama[full]=true&panorama[point]=60.356331,41.381672&panorama[span]=117.474459,60.000000&pt=60.36389,41.37833&z=17.83. Но ... и "Гастроном" тоже разбил все мои надежды и иллюзии...

   Чем объяснить такую "гастрономическую политику" местных властей, явно обедняющую туристическую составляющую Хивы (причём произошло это сравнительно недавно: я видел снимки второй половины 2010-х годов, когда и рынок ещё был возле восточных ворот, и тандыры в Ичан-Кале не просто стояли, а работали)? Противопожарными соображениями? Недоверием к "частному сектору" в плане потенциального качества "кустарной" еды? Стремлением уменьшить количество мусора в "городе-музее"? Или (шёпотом) лоббированием - мягко говоря - интересов рестораторов? У меня нет ответа на этот вопрос... (только почему-то вспоминается олимпийская Москва июля 1980 года)

   И всё же в Хиве можно поесть нормально (хотя всё равно не как в Турции), но для этого надо выйти за стены Внутреннего города - и несколько таких "точек" я потом покажу.

...

   Единственное, что в Ичан-Кале всё же готовят "на улице", хотя, понятно, не в центральной части, а в самых окраинных кварталах, и то не "массово" (по-моему, мне попалась всего одна такая "точка", где ловко орудовали две бабушки) - это лепёшки.

(разумеется, вся съёмка - здесь и далее - велась с согласия и разрешения "действующих лиц")

   Вы наверняка обратили внимание, как бабушка на переднем плане "побивает" уже готовый "блин" какой-то "палкой" с ручкой, после чего на будущей лепёшке образуются узоры из проколов? Это так называемый чекич, или чакич - специальный штамп для нанесения рисунков-орнаментов на лепёшки. Кроме того, через эти дырочки во время выпечки выходит воздух (чтоб не пузыриться внутри), в результате чего лепёшка становится максимально тонкой - правда, это имеет и свою обратную сторону: на следующий день (а то и через несколько часов) лепёшка подсыхает так, что напоминает галету. Да и до этого, стоит ей только остыть, есть её можно только обмакнув во что-нибудь... В общем, хивинские лепёшки (как раньше и самаркандские) меня не впечатлили...

   Чекичи бывают разных размеров и с самыми разными узорами (говорят, что в старину мастера изготавливали чекичи со своим "фирменным" орнаментом, которое служило подобием "личного клейма", и таким образом "метили" свою продукцию), они, как правило, изготавливается из древесины фруктовых деревьев, а в качестве "прокалывателей" используются бесшляпковые гвозди, которые группируются так, чтобы образовать рисунок. И, конечно же, чекичи в изобилии и во всём разнообразии, как у нас матрёшки, можно увидеть на сувенирных развалах Хивы (коих, в отличие от едальных, полно в самом центре "Старого города").

Отредактировано savl (2026-01-03 14:44:04)