Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: экс-СССР » Узбекистан-восточная сказка. Апрель 2023г. Часть 5. Бухара.
Тим Абдулла-хана, отличается от других — он находится не на пути улицы, а сбоку (поэтому и называется «тим», а не «токи», как остальные).
Какие интересные нюансы!
Идем дальше, оглянулись назад, справа купола Тим Абдулла-хана, а в просвете улицы купол Токи Заргарон. Конечно, по бокам постройки в основном новые, но они не выбиваются из общего стиля.
Отель Shahriston, мы потом как-то вечером в него зашли, потом покажу его холл.
По бокам улицы магазинчики, мастерские, и обратите внимание - какая везде чистота , никаких проводов, никакого хлама, это именно то, чем меня порадовал Узбекистан.
С правой стороны здесь находится Художественная мастерская имени Тошева Даврона, за ней маленький Музей истории железа. А впереди уже виден еще один торговый купол - Токи Тельпакфурушон
Музей железа
Под айваном торгуют коврами
Это мы уже внутри Токи Тельпакфурушон, изначально это был купол торговцев головными уборами, построенный в XVI веке.
Он также построен на пересечении улиц и имеет несколько входов. Галереи сходятся под центральным куполом
Здесь могила бухарского полицмейстера Ходжи Ахмати Парона. Говорят, что он был строг к ворам, поэтому в период его службы на улицах, на рынках Бухары было спокойно. Парон ходжа восседал на этом самом месте, его слуги приводили пред светлы очи провинившихся. И зинданы (тюрьмы) пополнялись новыми узниками.
Ну а я не уставала любоваться тюбетейками
и керамикой
За Токи Тельпакфурушон попадаем на большое пространство с археологическими раскопками.
В центре раскопанные основания бань и караван-сараев, справа отреставрированные более поздние караван-сараи, а слева с двумя куполами Мечеть Магоки-Аттари .
С западной стороны от раскопок протянулся комплекс из 3-х караван-сараев, которые уже лет 20 реставрируются какой-то французской фирмой. Утром свет будет лучше и я покажу их чуть подробней.
А пока перенесемся к мечети Магоки-Аттари. Это колонно-купольная мечеть XII—XVI веков. Находится на 4,5 метров ниже уровня земли, интересна своим резным декором. Это древнейший из сохранившихся до наших дней исторических сооружений Бухары. Обычно ступени, поднимаясь вверх, ведут к зданию. Но в Бухаре у памятников можно наблюдать обратное — ступени идут вниз. Чем древнее памятник, тем мощнее культурные напластования вокруг него. Как бы через ступени времени идём в глубь истории. Перепад от XX века к XII веку особенно ясно чувствуется при подходе к мечети Магоки-Аттари.
Название мечети не раз менялось. В IX — начале XIII веков она называлась Мах (Лунный); в XVI веке — Магок или Магоки Аттари (яма аптекарей); в XVII веке её, чтобы не путать с мечетью Магоки Курпа, переименовали в Магоки кухна (Старый Магок).
Первые мечети закладывались в Мавераннахре (так называли арабы среднеазиатское Двуречье) арабами ещё в процессе завоевания отдельных его областей, притом лишь в главных городах, с целю обращения населения в новую веру, их нередко закладывали на месте доисламских культовых сооружений. Так, в Бухаре мечеть Магоки-Аттари возникла на месте былого языческого храма огня.
Археологические исследования показали, что в конце IX—XI веках на этом месте было два монументальных здания. Нижняя мечеть имела внешние кирпичные стены, кирпичный же пол, плоское перекрытие на мощных деревянных балках, опиравшихся на резные деревянные колонны. Эта мечеть сгорела во время большого пожара 937 года и долгое время лежала в руинах. Во второй половине XII века на её месте было выстроено новое здание, сохранившееся до наших дней.
Постепенно здание затягивалась культурным слоем, разрушалось. В XV веке рухнула арка южного портала. К первой половине XVI века мечеть так «погрузилась» в грунт, что в период большой реконструкции этой части города правителем Абдулазиз-ханом (1540—1550) её даже хотели снести. Но все таки мечеть была восстановлена по старому плану, но с новыми конструкциями перекрытий.
К началу XX века мечеть была почти до кровли затянута землёй, возвышались лишь полуразрушенные купола и часть портала XVI века. В 1930-х годах здесь были произведены значительные по объёму археологические исследования и реставрационные работы, продолженные в 1970—1980-х годах.
У мечети два входа. Южный, сдвинутый к востоку, был открыт во время исследовательских и реставрационных работ 1934—1935 годов. Он представляет собой портал — «пештак» (с не сохранившейся главной аркой), украшенный резной терракотой, со вставками резного ганча и голубой майоликовой надписью по архивольту внутренней арки входа. Этот уникальный по изысканной красоте декор несомненно датируется XII веком, то есть временем Караханидов, когда Бухара была одним из самых крупных центров архитектурно-строительной деятельности на Востоке. К этому же времени относится и внутреннее устройство мечети.
Считается, что до постройки первой синагоги в Бухаре евреи молились в одном помещении с мусульманами в Магоки-Аттари. По одной версии бухарские евреи молились с мусульманами в одно и то же время, но в разных углах. По другой — евреи приходили туда только по окончании молитв мусульман. Этим можно объяснить обычай, существующий у бухарских евреев, заканчивать утреннюю молитву словами «Шалом алейхем» («Мир вам»). Этот обычай отсутствует у европейских евреев.
Восточный вход в виде небольшого портала традиционной формы был пристроен в XVI веке и перестроен в нынешнем виде лишь в начале XX века.
С 1991 года в Магоки-Аттари функционирует экспозиция музея ковровых изделий. Но посещать его не советуют, в любой ковровой лавке ковры лучше и больше.
С южной стороны от зоны раскопок находится еще один торговый купол -Токи Саррофон.
Название Токи Саррофон происходит от персидского и таджикского языков, и переводится как Купол менял (Сарро́ф — меняла, Сарроо́н — менялы), так как в первые несколько веков существования данного базара, в нем располагались большое количество менял и купцов, происходил обмен валют между прибывшими в Бухару купцами и торговцами из Хорезмского ханства, Кокандского ханства, Иранской империи, Афганистана, Российской империи, Аравии, Османской империи, Китайской империи, Индии.
Менялами (сараффами) здесб были преимущественно индусы, переселившихся сюда в средние века, спасаясь от английской оккупации. Говорят, индусы жили не по шариату, гнали и пили конопляную водку и занимались презренным делом - ростовщичеством.
Это крытый исторический базар, построенный в 1534-1535 годах, самый маленький из четырёх торговых куполов Бухары.
Купол внутри
Токи Саффорон имеет четыре входа, так как он стоит на пересечении двух улиц
А вдоль этой улицы "протекает" еще одна местная достопримечательность - канал Шахруд. Этот канал в старину протекал через весь город и был основным источником воды в Бухаре, а теперь он обмелел и больше напоминает арык, запертый в каменном русле.
Дошли до водоема Ляби Хауз, на берегу которого невозможно пропустить засохшее 500-летнее персиковое дерево.
Напротив дерева арка, за которой начинается улица улица Сарафон, это центр древнего еврейского квартала. Мы с гидом прогулялись по ней.
Главное украшение Старой Бухары - это многочисленные резные двери, зачастую вместе с колоннами или потолочными балками переживавшие несколько сносов и восстановлений дома, а то и переезды на новое место. Дверь по сути становилась лицом дома, и по словам бухарцев, тут многим дверям двести, триста и более лет. Особенно много таких дверей в еврейском квартале.
Пока буду показывать улочки и двери квартала. расскажу об истории евреев в Бухаре.
Информация отсюда:
https://varandej.livejournal.com/767400.html
https://maksiq.livejournal.com/133511.html
Первые евреи появились в Средней Азии ещё до основания Бухары, порядка 2500 лет назад, когда персидский царь Кир Великий сокрушил Вавилон и дозволил пленённым Навеходоноссором евреям вернуться в свою Иудею. Однако нашлись и те, кто прижились в Вавилоне и кто счёл, что в Персии, ставшей сильнейшей державой мира, лучше остаться. Так появились персидские евреи, а иные за земельные наделы вступали в войско "царя царей" и с этим войском попали в разные части Азии, например на территорию нынешнего Афганистана.
Следующая волна еврейской эмиграции в Персию случилась почти через тысячу лет, и это были, как в наше время, беженцы от Халифата... вскоре, впрочем, догнавшего их и здесь. Немало евреев переехали в Туркестан при Тамерлане - познакомившись с ними на Ближнем Востоке, "Железный хромец" стал приглашать в свою державу еврейских ремесленников определённых специальностей, в первую очередь красильщиков.
Евреи крепко вросли в Среднюю Азию, полностью усвоив её материальную культуру и язык, который сейчас называют еврейско-таджикским диалектом; себя они называли "майда миллиат", то есть "малый народ", "нацмены", а персам были известны как "яхуды" (иудеи). Центром еврейской цивилизации в этой части Земли быстро сделалась богатая торговая Бухара, но лишь в 16 веке "бухарские евреи" обособились от персидских.
В 1792 году в Бухару приехал из Марокко раввин Йосеф Маман, обнаруживший, что местные евреи живут в глубоком невежестве, Тору трактуют слишком уж по-своему, часть её обычаев не соблюдая вовсе, а часть соблюдая не пойми как... в общем, гость из Магриба всерьёз занялся просвещением яхудов, вот только служил он по канону сефардов, евреев Испании, который и здесь с его подачи пришёл на смену персидскому канону.
Большую часть своей истории яхуды жили в мире с мусульманами и даже молиться ходили в ушедшую в землю от древности мечеть Магоки-Атари, которую я только недавно показывала.
Первую синагогу в Бухаре построили лишь в 17 веке. Положение яхудов сильно ухудшилось в конце 18 века - тогда в Хиве и Бухаре пришли новые династии Кунгратов и Мангытов, а оба ханства вели войны с Надир-шахом Персии, который поначалу хотя и был лютым антисемитом, а под конец правления сдружился с евреями настолько, что доверил им управление казной.
Несколько десятилетий яхудов пытались насильно обратить в ислам или изгнать. Последнее удалось в оскудевшем Хорезме, а вот за богатую Бухару евреи продолжили держаться - там от них даже откололась ветвь "чала", принявшая мусульманские обряды, но в тайне продолжавшая считать себя иудеями и читать Тору. Постепенно гонения стали ослабевать, но былого благодушия уже не было: в эмирской Бухаре, например, евреи облагались существенно большими налогами и подвергались символической дискриминации - вне своих махаллей(районов) им запрещалось ездить верхом, носить одежду из благородных тканей, подпоясываться ремнём и т.д.
При этом труды Йосефа Мамана не прошли даром, тёмные и забитые полуязычники превратились в людей образованных и деловитых, и яхуд, пешком бродивший по базару в подпоясанной верёвкой рванине, по своему кварталу вполне мог расхаживать в шелках и расшитом золотом хан-атласе. В конце концов, где евреев не притесняли? И даже ныне потомки яхудов считают, что в Средней Азии к евреям относились лучше, чем где бы то ни было в мире прошлых веков.
Под Россией яхуды начинали постепенно и выходить в большой мир. В Иерусалиме рубежа 19-20 веков самым роскошным считался Бухарский квартал, с началом Первой Мировой разогнанный турецкими властями (так как жили в нём в основном российскоподанные).
В Советском Узбекистане бухарские евреи оказали огромное влияние на культуру, в первую очередь сценическую и музыкальную. К моменту репатриации в конце 1970-х годов бухарских евреев было около 50 тысяч человек, сейчас в мире (в основном в США и Израиле) около ста тысяч их потомков, в Средней Азии же их осталось дай бог если несколько тысяч. В Бухаре теперь евреев осталось всего лишь несколько десятков.
Еврейский квартал состоял когда-то из трёх больших махаллей - Кухма-Махалля ("Старая"), Нав-Махалля ("Новая") и Амиробад ("Эмиргород").
На этой двери еще раз можно напомнить про такую бухарскую "фишку" , как гендерные звонки. Глухой стук кольца о доску двери был адресован женщинам, металлический стук колотушки о бляшку ( повыше) - мужчинам.
В доме № 20 на улице Сарафон находится "Бухарская еврейская синагога.
История возникновения этой синагоги такова... Высокопоставленный сановник и дядя правителя Бухары Надир Диван Беги, построив ханаку, носящую его имя, в начале 1600-х годов вознамерился выкопать рядом с ней большой водоём. Однако место, которое он присмотрел для пруда, занимал дом и двор вдовы-еврейки. Продать свой дом она отказалась.
Надир Диван Беги пустился на хитрость - велел прокопать арык вплотную к дому вдовы. Через некоторое время грунт вокруг арыка напитался водой и фундамент дома стал разрушаться. Поняв, что бороться бесполезно, одинокая вдова согласилась продать дом при условии, что Надир Диван Беги выделит участок земли для постройки синагоги.
Сановник сдержал слово и передал ей свой кусок земли, находившейся на месте, где сейчас и находится еврейский квартал.
Вскоре евреи построила там синагогу, поселив в одной из ее комнат вдову.
Синагога бывает открыта в основном утром и вечером. При нас было закрыто.
Устройство среднеазиатских синагог в общем похожее - маленький дворик и два молельных зала по бокам, справа для повседневных, а слева для праздничных богослужений.
Воспользуюсь фотографиями из интернета и все таки покажу синагогу внутри. Это зал для повседневных богослужений.
А это зал для праздничных молитв. Он крупнее и наряднее, в будние дни служит чем-то вроде музея синагоги.
В этом зале хранится свиток Торы, которому примерно 900- 1000 лет. Так говорят местные служители синагоги. Он сделан на оленьей коже. Обычно свитки Торы писались на пергаменте из воловьей кожи. Тора, написанная на оленьей коже, наиболее ценна, поскольку приобрести достаточное количество шкур этого животного очень непросто.
Этот свиток за стеклом справа
Насчет возрасты этой Торы большое сомнение - официально известно, что самые старые сохранившиеся свитки найдены в Болонском университете Италии и этим свиткам более 850 лет.
Как бы то ни было, поглядеть на бухарскую Тору приезжало много именитых гостей , среди них Хиллари Клинтон, В.Жириновский, Леонид Якубович, Мадлен Олбрайт, Кристин Лаггард, Жерар Депардье , Ислам Каримов и многие другие.
Рядом с синагогой находится маленький музей -Бухарский старинный еврейский дом 17-18вв., который якобы бесплатный, но пожертвование с туристов требуют в обязательном порядке.
Ничего особо интересного там не увидеть, гораздо интересней зайти в несколько отелей, которые скрываются за стенами домов на этой улице, что мы и сделали в последний день пребывания в Бухаре, позже это покажу.
Вот справа, где люди, яркая вывеска одного из отелей.
Прежде чем покинуть ул Сарафон, мы зашли в Музей кукол, он возле арки, ведущей к Лаби Хауз.
При нас как раз была экскурсия для группы, вход бесплатный, создатель музея Искандер Хакимов рассказывал как делают куклы, показал мини-сценки.
Основатель музея-мастерской Искандар Хакимов когда-то загорелся идеей сделать представление про узбекские традиции, и постепенно на место живых актеров пришли куклы. Когда этнографический кукольный спектакль был доведен до идеала, его создатель увлекся самой идеей создания необычных кукол, оставил работу в кукольном театре и открыл этот замечательный музей. И всё это благодаря одному случаю.
Еще в конце XX века был поставлен кукольный спектакль о традициях, очень популярный у туристов. И однажды, после представления, одна зрительница взяла в руки куклу и умоляла продать ее, ведь она была похожа на эту женщину. После долгих уговоров Искандар Хакимов сдался, хотя эта кукла играла одну из ведущих ролей, и была в единственном экземпляре. Возникла необходимость создать новую, и основатель мини-театра решил лично заняться изготовлением кукол. И это послужило толчком к созданию музея.
Сегодня музей национальных кукол в Бухаре представляет собой небольшой выставочный зал, в котором собраны самые разные образы. Куклы имеют рост 40-50 сантиметров, и созданы из папье-маше. Также, как и люди, каждая кукла имеет свои уникальные черты лица и эмоции, особые наряды. Образы, созданные кукольным мастером Искандаром, основаны на реальных людях, которых он мог увидеть в кино или новостях, и даже на улице. И именно схожесть кукол с человеческой индивидуальностью сделала этот музей таким особенным.
Искандар Хакимов по-прежнему занимается созданием своих необычных кукол, а его мастерская расположена на втором этаже, над музеем. Процесс создания куклы включает несколько этапов: эскиз, гипсовая форма тела, папье-маше, роспись лица, пошив одежды. В мастерской работают 17 человек. Мужчины занимаются созданием форм будущих кукол, а женщины шьют одежду и головные уборы, крепят украшения. За неделю плодотворной работы здесь могут сделать около 15 кукол. А иногда здесь устраиваются мастер-классы, раскрывающие секреты и тонкости создания этих харизматичных кукол.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: экс-СССР » Узбекистан-восточная сказка. Апрель 2023г. Часть 5. Бухара.
