Элементы декора двора:

   Ну, кстати, декор декором, но не удивлюсь, если этот "вазон" - бывшая гробница времён этак Иисуса Христа, а то и старше, античные артефакты в более поздние эпохи частенько использовали в качестве стройматериалов или просто по принципу "в хозяйстве сгодится"... Равно как и эта часть древней колонны, "подпирающая" столп намного менее древний:

   На первом этаже также находились ресепшен...

... и помещение для завтраков:

   Здесь же обитала (по-моему, не сходя со "своих" ковриков) хозяйская псинка Кони, растолстевшая от постоянного ничегонеделанья, большая часть которого проходила во сне (это сам хозяин так сказал):

   Собачка, конечно, забавная, но совершенно не в моём вкусе, я обожаю собак, но не таких...

   Вечерний "десерт" (кстати, такое печенье я купил в первый раз, и оно оказалось обалденно вкусным):

   Сами же номера обставлены вполне современно, что меня очень порадовало: в этой поездке я уже останавливался в "бутик-отелях" в Шанлыурфе и Мардине (и не понтов ради, а потому что в центре таких городов другого рода гостиниц практически нет: новые строить негде, да и, подозреваю, запрещено, поэтому под отели приспосабливаются старинные особняки - konağı, как их называют в Турции), и в целом мне не очень понравилось: да, первые 10 минут ты любуешься и восхищаешься колоритом и атмосферой, а потом начинаешь "пожинать" все связанные с этим бытовые неудобства (прежде всего - крошечные помещения вообще и ванные комнаты в особенности). В этом смысле "бутик" в Тарсусе оказался лучшим во всей поездке: пусть не самым антуражным, зато вполне комфортным во всех отношениях (про его цену я "типа как" забуду".

   Кстати, на здешнем завтраке я впервые увидел оливки и маслины в минирасфасовке - подобных "миниатюр" я раньше не встречал:

   На вкус они ничем не отличались от "настоящих"...

   Правда, проездная арка на первом снимке выше - "модернизация" нашего времени.

...

   А это уже "археология" будущего: когда-нибудь эту крышку обнаружат и начнут гадать, что бы она значила

   А означает она герб нынешнего Тарсуса с виноградной кистью в центре в обрамлении античных колонн:

* * * * * * * * * *

   С незапамятных времён в подземных пещерах, расположенных глубоко под Тарсом, жили добрые и мудрые змеи - мараны (в персидском языке слово "мар" означает змею, а суффикс "-ан" соответствует множественному числу), а правила ими "главная змея" по имени Шахмаран, или Шахмеран (парадокс в том, что слово "шах" применяется в отношении мужчин, а Шах-Маран буквально означает "король змей"), которая ниже пояса выглядела как змея, а выше - как "нормальная" женщина. Как вы понимаете, это легенда, которая широко распространилась по всему восточному региону и стала частью хеттского, курдского, персидского, турецкого и анатолийского (и не только) эпосов. Змеи жили мирно, людей не беспокоили (подробности их жизни, равно как и имена различаются в разных мифологиях), но однажды в пещерах случайно оказался молодой мужчина, который влюбился в Шахмаран (поскольку имя, будучи по своей сути мужским, всё-таки принадлежит женщине, я его, согласно правилу русской грамматике, не склоняю), и та ответила ему взаимностью. Несколько лет они прожили вместе под землёй, но в конце концов мужчина начал скучать по человеческой жизни и упросил королеву змей позволить ему уйти, пообещав никогда никому не рассказывать о змеином царстве.

   Прошли годы, и правитель Тарса заболел, а его визирь-провидец сказал, что излечить его может только плоть Шахмаран. При дворе каким-то образом (детали этого сказания различаются у разных народов) прознали о побывавшем у змей мужчине, и тот выдал место их обитания, после чего Шахмаран нашли и убили (после чего, по легенде, правитель действительно выздоровел, а вот визирь, тоже отведавший королевской плоти, отравился и умер).

   Повторюсь, в разных странах и у разных народностей эта легенда звучит по-разному, но все они сводятся к смерти Шахмаран. Кстати, согласно преданиям, змеи-мараны до сих пор не ведают о гибели своей королевы, а когда узнают, их "мстя будет страшна": они выберутся на поверхность, нападут на город и уничтожат всех его жителей.

   Как бы то ни было, в центре Тарсуса стоит памятник, посвящённый Шахмаран. Правда, внешне она сильно напоминает мужчину - видимо, в соответствии со своим именем (напомню, что слово "шах" априорно означает мужской род), да и не пристало мусульманскому городу, чтобы в нём стояла обнажённая по пояс женщина, пусть даже мифологическая...

   А убили (согласно некоторым сказаниям) Шахмаран здесь, в этом хамаме, на стенах которого остались следы её крови:

   Что же до самого хамама (не удивительно, что он носит имя Шахмаран), то он был построен на месте старой римской бани в эпоху правления династии Рамазаногуллары (то есть до начала 16 века) и отремонтирован в 1873 году, о чём гласит надпись на входных воротах.

   Кстати, в 40 километрах к востоку от Аданы, недалеко от города Джейхан, находится Змеиный замок Йыланкале, в котором, как уверяют легенды, жила сама Шахмаран...Так что Тарсус не обладает исключительной монополией на повелительницу змей - многие города и места Анатолии претендуют на то, что Шахмаран обитала именно у них:)

..........

   А другой памятник посвящён самому что ни на есть "всамделишному" историческому персонажу - Сулейману ибн Кутулмышу, или просто Сулейман-шаху I, который в 1077 году основал Румский (Конийский) султанат со столицей в Никее - самое известное из сельджукских государств (о нём я много писал в рассказе о Конье и повторяться не буду).

   Бывшая церковная апсида:

   В общем, Старая мечеть очень атмосферная и вообще классная во всех отношениях!

.....

   А теперь настало время немного подкрепиться, благо нужное заведение находится совсем рядом, буквально по соседству. И на этот раз я изменил кебабу, потому что Тарсус, помимо всего прочего - это турецкая "столица" хумуса! Примечательно, что делать здесь его начали сравнительно недавно - всего какое-то столетие назад, в 1920-х годах, но Tarsus Humus уже называют одним из символов региона Мерсин (Тарсус входит в его состав, то есть это уже не "Адана")

   Часто подчёркивают, что тарсусский хумус в принципе отличается от привычного арабского, но я бы не был столь категоричен: всё-таки нут есть нут, и он везде одинаков - ну разве что помол здесь покрупнее. А главной особенностью местного хумуса является то, что он, в отличие от "обычного", подаётся горячим и служит не закуской, а, по сути, полноценным вторым блюдом (могу засвидетельствовать - абсолютно полноценным, после которого, если им пообедать, есть не захочется до ужина).

   Как правило, в меню тарсусских едален, специализирующихся на хумусе - а эта была именно таковой, входит хумус как обычный, так и с беконом (стоит он примерно в 1.5 раза дороже), и многие хвалят последний. Я решил для начала взять "классику", но вышло так, что попробовать "мясной" уже не довелось, поэтому ничего про него сказать не могу, но и "обычный" был просто великолепным - поверьте мне, большому любителю хумуса, который на Востоке всегда старается поесть его при первой возможности!

   Некоторые столики кафе расположены в крытом тентом проходе между ним и Старой мечетью, и здесь не только колоритно, но и уютно:

   На каждом столике лежит бумажная "скатерть" с изображениями примечательных мест Тарсуса и его окрестностей:

   Нет-нет, это ещё не хумус, это всего лишь его изображение на "скатерти" А настоящий - воооот он:

   В Тарсусе хумус традиционно подают с солёными огурцами, которыми многие иностранцы восторгаются. Но тут уж я, как русский человек, согласиться не могу. Помните "советские" магазинные солёные огурцы, в которых много соли и мало хруста? Вот примерно такие же и здесь... Впрочем, не огурцы "делали погоду" на этом "празднике живота"

   Кстати, традиционный чечевичный суп тоже оказался прекрасным, а хлеб! Друзья, тарсусский хлеб - не хуже французского и итальянского, он как вата (в хорошем смысле слова), сам тает во рту, а корочка - тонкая, но "правильно" хрустящая. А уж макать его в суп (отбросим приличия!) - и вовсе божественно

   Обошёлся мне этот великолепный во всех смыслах обед (именно "благодаря" ему я не проголодался до вечера и не смог попробовать хумус с беконом) в сущие копейки по нынешним турецким ценам - 190 лир (из них 60 за суп). А кроме того, "бесплатным" приложением стал кувшин воды (опять же, чисто в стиле французского carafe d'eau), который оказался очень кстати (хумус всё же далеко не пресная штука!).

   И я, и я, и мне, и мне!

   Так что тарсусский хумус действительно стал одним из хитов этого путешествия!

   Некоторые мусульмане оплакивают пророка буквально - рыдая в самом прямом смысле (насколько это искренне, судить не этично)...

   Кстати, лучше всего захоронение, накрытое традиционным для ислама зелёным покрывалом, видно с улицы, через стекло:

   Но это, как я понимаю, всё же не сама гробница, а лишь её символическое "навершие".

   Рядом с мечетью можно увидеть старинные развалины:

   Поразительно, но это не что иное, как древний римский мост, сооружённый в 1 веке нашей эры! Дело в том, что вплоть до 6 столетия река Бердан протекала в самом центре Тарса (отчего её иногда называли тем же именем), в результате чего город часто страдал от сезонных наводнений. Римляне с этим как-то смирялись, а вот византийский император Юстиниан I не выдержал и с истинно царским размахом перенёс русло реки на несколько километров к востоку! А старый каменный мост, переброшенный через теперь уже бывшую реку, оказался на суше, и когда Тарс был захвачен арабами, они использовали его часть для постройки гробницы Даниила. В последующие столетия культурный слой рос, уровень земли в городе постепенно повышался, и в конце концов бывший мост полностью оказался под землёй и был забыт на долгое время.

   Его арки были обнаружены в нескольких метрах под землёй совершенно случайно в 1946 году при прокладке труб для городской канализации. Однако строители, не осознавая исторической ценности находки, не придали ей никакого значения и даже что-то там сломали, и только в 2002 году во время реконструкции мечети мост был найден вторично, но теперь уже к нему отнеслись бережно, очистив и раскрыв 2 арки, расположенные внутри "комплекса Даниила" - именно их мы сегодня и видим, а для пущего эффекта спустимся на самый нижний ярус: