В конце XIX - начале XX века английские колонизаторы вступили на земли Восточной Африки. Масаи были одни из немногих, кто оказал яростное сопротивление. После 10 лет сражений англичане вынудили побежденных и деморализованных масаев покинуть плодородные пастбища Рифтовой долины и перебраться в южные земли (территория нынешнего парка Масаи Мара).

«Масаи» переводится как «люди, говорящие на Маа». Масаи — мигранты с территории Судана. Последние 300-500 лет проживают в Кении и Танзании, ведут полукочевой образ жизни. Вместе со скотом следуя за осадками перемещаются на новые зеленые территории. Поклоняются богу-покровителю дождя, плодородия, любви и солнца по имени Энгай (доброжелательный черный бог) и Энкай (мстительный красный бог), хотя благодаря миссионерам, сейчас среди масаев много христиан и мусульман.
Культура масаев основана на вере в то, что Бог создал скот специально для них, и они являются хранителями всего скота в мире.

Скот — это основной источник дохода и валюта, играет важную роль в общественной жизни племени. Семьи и кланы заключают союзы посредством обмена скотом; а потребление мяса и молока коров считается священным актом, который связывает их с создателем.
Богатство человека измеряется скотом и детьми. Распространено многоженство – чем больше скота, больше жен и соответственно больше детей. Дети считаются благословением для всего общества.

Роль женщины в браке и племени — в рождении и воспитании детей. Они рожают столько детей, сколько физически могут. Женщины также поддерживают очаг, готовят пищу, доят коров, носят воду или дрова, торгуют. После замужества женщина переходит в чужое племя и занимается строительством дома. Хижины сделаны из коровьего навоза, глины, травы, палок, и обычно имеют только одну или две комнаты. После того как количество домов в семейном поселении превышает 20, семьи отпочковываются и создают новый поселок.

Мужчины охотятся, строят защитные заборы вокруг домов, ухаживают за скотом и вступают в драки с соседними общинами.
Когда мальчик достигает 13-15 лет, ему делают обрезание, бреют голову и раскрашивают лицо. Только воины имеют право отращивать волосы в племени. Воины небольшой группой живут отдельно от племени, добывают пропитание, путешествуют. Вооружены копьем и ножом на поясе. Чтобы увеличить свою храбрость, воины пьют особый наркотик, приготовленный из коры колючего дерева олкилорити. По достижению 21-25 лет, воины проходят инициацию и становятся семьянинами.

Ритуальный адаму, или танец прыжков на церемонии совершеннолетия выполняется молодыми воинами под напевы в унисон. Это акт демонстрации силы с надеждой привлечь жен. Чем выше прыгнул — тем больше шансов.

До 60х годов, одежда маасаев состояла из шкур животных, но теперь их заменила шука — ткань красного или синего цвета в клетку или полоску. Молодые парни покрывают себя охрой и помечают тела шрамами, для предания статусности, но носят черное в течение нескольких месяцев после обрезания. И мужчины и женщины украшают себя бусами и сережками из бисера.

Масаи не верят в загробную жизнь и считают, что погребение в землю наносит вред окружающей среде. Поэтому обычно тела тех, кто умер, покрывают кровью быков и животным жиром и оставляют в кустах на съедение хищникам.

Посещение деревни Масаев это обычный аттракцион для туристов, приехавших в Масаи Мара. Мы не большие любители подобных экскурсий, но в этот раз решили посмотреть, как живут местные племена. Это была не «потемкинская деревня», нас заверили, что масаи там именно живут, а небольшое представление это их дополнительный заработок.

Почти всё взрослое население поселка бодро собралось и привычно затянуло ритмичную мелодию. Сначала они просто слегка притоптывали, понемногу перемещаясь вперед.

Потом начались традиционные прыжки.

Масаи мужчины все худенькие, жилистые, а вот женщины попадаются весьма дородные. На мужчинах красные пледы (щуки), у каждого в руках палка. Это наряд не для туристов, мы видели много одиноких масаев, идущих по своим делам именно в таком облачении.

Сам поселок – небольшое скопление глиняных хижин, при нас одна из женщин занималась строительством очередного сарайчика.

Наш сопровождающий – молодой симпатичный парень Симбу (представился, как еще неженатый сын вождя)

отвел нас в свой дом – халупка из трех комнат с маленькими окошками (защита от хищников и сохранение тепла). Скудная кухонная посуда, Симбу сказал, что масаи едят редко, не каждый день, но пьют много воды.

Продемонстрировали добывание огня трением

Женщины и дети не скрывались от фотоаппарата, но фотографировались не очень охотно. Может нужно было их какими-нибудь конфетами угостить, но мне это всегда неловко делать, да и сладостей с собой не было.

Недобрый взгляд

Дети все коротко стриженные, даже не сразу поймешь, что это девочки, только по одежде.
      

Отредактировано Julia (2024-04-16 11:51:21)

Не припомню ни одного масая с телефоном.    Хотя впечатления каких-то дремучих и далеких от цивилизации людей они не производят. Такое впечатление, что они берут то, что им нужно/полезно - посуда, одежда для детишек. Так что может и телефоны есть.

Сухой навоз практически не пахнет, а тут он еще и с глиной смешан, так что вообще никаких запахов нет.

Пока катались, погода маленько испортилась, природа не спешила менять сложившийся порядок – каждый день к вечеру дождь разной интенсивности. Но пока грозовые облака гуляли за озером, мы пошли на пешую прогулку по полуострову Crescent. С сопровождающим естественно, но пешком (!). На самом деле сложно представить, насколько приятно во время сафари просто пройтись где-то. После постоянного нахождения в машине, даже на территориях отелей с удовольствием ходится пешком, а уж в природе и среди животных – это отдельное удовольствие!

В этом маленьком парке набор животных не велик, но зато они совершенно не пугливы.

Водяные козлы. Из любопытного об этом виде антилоп – они не самая популярная цель для африканских хищников, поскольку в случае опасности их кожа начинает активно выделять жирное вещество с настолько неприятным запахом, что ими брезгают даже львы и гиены.

Милые жирафы и зебры.

Про зебр мы уже поговорили, от других антилоп их отличает только забавная шкура, а вот жирафы в своем роде уникальные животные. Не зевают, умеют мычать, шипеть, рычать и свистеть, но в недоступном для людей диапазоне, единственные «близкие» родственники – не очень похожие на жирафов окапи. Подобно коровам имеют желудки, состоящие из четырех отделов. Кровь у жирафов очень густая, а шкура жесткая – местные племена использовали ее для изготовления щитов. Язык достигает 45 см, достаточно мягкий, на ощуп приятный, губы нежные (почувствовала это, когда кормила их с руки в центре жирафов в Найроби). Совершенно не понятно, как при этом они справляются с жуткими колючками на ветках акации – их любимом блюде.

Жирафенок с лохматыми рожками (оссиконами).

Антилопа Гну – обычное травоядное парнокопытное. Именно эти антилопы, следуя за свежей травой пару раз в год огромными многотысячными стадами мигрируют между заповедниками Масаи Мара и Серенгети – знаменитая Великая миграция. Имеют странные причуды в поведении, без всякой видимой причины могут сорваться в паническое бегство или начать скакать на месте по кругу, делая опасные выпады головой и брыкаясь задними ногами. Потом приходят в себя и продолжают спокойно пастить. 

Наше сегодняшнее пристанище - Naivasha Country Club. Это не кэмп, а настоящий как бы 5* отель. Ну, 5 звезд такие … африканские. Большая зеленая территория, бассейн и СПА, компактные бунгало, в которых на 5-ку было только белое хрустящее белье. Ресторан шведский стол, поскольку было много туристов, выбор средний, мясо на горячее (неплохой показатель качества кухни) оказалось жестковатым. На территории бродят антилопы, множество забавных мартышек. В целом всё симпатично.

Вечером на берег выбрались бегемоты. От домиков они держались в отдалении, но на всякий случай специально обученные парни с большими палками следили, чтобы любопытные туристы не кидались на них с фотоаппаратами.