* * * * * * * * * *
Больше всего в окрестностях Владикавказа (не ограничиваясь только Северной Осетией) меня интересовали древние боевые башни и старинные некрополи, самым крупным и известным из которых является "город мёртвых" Даргавс; более того, без них я не видел смысла в поездке во Владикавказ вовсе. Но как добраться до всего этого богатства? Арендовать машину в России вообще и в этом регионе в частности мне не хотелось (в Европе это выглядело более понятно, прозрачно и надёжно), общественный транспорт, которым я в целом умею и люблю пользоваться, здесь помочь никак не мог (разве что в Даргавс ещё худо-бедно можно доехать на маршрутке, но её расписание крайне неудобно), а цена такси на день (уж ехать, так ехать!) начиналась от 5000 рублей, причём за такие деньги ещё надо было хорошенько поискать, и не факт, что найти.
Поэтому, покрутив так и этак, я решил сделать то, что не делал уже лет 20 с лишним: пристроиться к организованной групповой экскурсии, прекрасно понимая все минусы, но также и плюсы этого мероприятия. И сейчас об этом решении не сожалею - напротив, мне жаль, что такая мысль не пришла мне в голову пару лет назад, когда я ездил в Дагестан - тогда бы удалось посмотреть не только Дербент и Махачкалу.
Оценив имеющиеся варианты (где именно - думаю, при желании все поймут), я остановился на двух экскурсионных программах, как раз в рамках моих "хотелок": одна по горной Ингушетии с акцентом на башенные комплексы, а другая - по более близким к Владикавказу местам с помещением нескольких ущелий и, главное, нужного мне Даргавса. Цены меня тоже устроили: не копейки, конечно, но дешевле, чем арендовать машину или договариваться с таксистом.
.
< ================== Окрестности: Северная Осетия ================== >
.
Начну я с более близкой поездки - по "родной" (по месту пребывания) Северной Осетии. Здесь мне особенно повезло с транспортом: группа была небольшая, поэтому организаторы отрядили не микроавтобус, а трёхрядный джип "Шевроле", причём, кроме меня, ехали ещё 2 пары, поэтому они естественным образом заняли 2-й и 3-й ряды, а мне досталось единственное, но самое "козырное" одиночное место рядом с водителем (он же экскурсовод), что позволило от души поснимать не только на остановках, но и по ходу движения, а это дело я люблю, и даже сам будучи за рулём, умудряюсь периодически делать фотографии через лобовое стекло (на дорогах с неоживлённым движением, разумеется). Конечно, стекло несколько приглушает краски, но в целом общее представление создаётся:)
Проехав по трассе до посёлка Гизель, сворачиваем на юг в сторону гор:
Гид захотел сделать небольшую остановку возле родника, вода в которой считается лечебной и чуть ли ни святой, поэтому местные приезжают сюда с флягами и канистрами. К сожалению, про историю конкретно этого источника я, как обычно, прослушал, понадеявшись потом прочитать в интернете, но, сколько ни искал, ни нашёл... Но родник явно связан с очень почитаемым в этих краях мифологическим небожителем Уастырджи, персонажем Нартского эпоса, иногда отождествляемого с Георгием-Победоносцем, что, конечно, далеко не так. Обычно его изображают в облике седого воина в шлеме и бурке на белом коне - самый известный памятник ему можно увидеть в Алагирском ущелье, где святой "выезжает" прямо из отвесной скалы на высоте около 20 метров от земли. Но Алагирское ущелье в нашу программу не входило, поэтому со знаменитым сказочным старцем мы "познакомились" только так, "по касательной".
Примечательно, что женщинам запрещено не только участвовать в ритуалах, посвящённых божественному воину, но даже упоминать его имя - они называют его "Лагты Дзуар", что означает "Покровитель мужчин", поскольку Уастырджи издавна считался защитником воинов и путников. Соответственно, на ограждённую территорию источника входить могут только мужчины, но сейчас это правило, чему мы стали свидетелями, явно нарушается.
...
Мы едем дальше...
Отредактировано savl (2023-12-16 13:05:57)
