Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме!
Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы.
Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений.
Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите.
Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку.
Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.
И это уже просто Сан-Джиминьяно какой-то А точнее, суперколоритный микст пиренейских пейзажей типа долины Валь-де-Бои,
Мне монастырь больше напомнил камни Ле-Пюи́-ан-Веле́. Проехали с Вами по одной дороге. Несколько лет назад Даргавс представлялся совершенно необычным. Увидев его в живую, ничего особенного не почувствовал. Конечно, погода внесла свою лепту. Колесо Балсага то, что перебило колени Сослану, тянуло за собой хмурое небо в тот день.
До Зеркального барса, согласен с хорошим определением – “не масштабируется.” приятно было дойти утром из отеля Forrest Terrace. Тем, кто поедет, на заметку, недалеко от барса есть Тропа чудес - вход 100 рублей, утром она была закрыта, говорят живописная дорожка с мостиками и площадками. От Даргавса на юг, вдоль Гизельдона, при хорошей погоде можно доехать до Мидаграбинских водопадов. Если у Вас дальше не будет других водопадов, могу привести обещанные стихи.
Вдоль правого берега Терека от Кировского до Чугунного моста расположился старейший Городской парк Владикавказа, названный, конечно же, в честь Коста Хетагурова:
а интересно, движение хетагуровок сильно позже смерти поэта в честь него было названо? город очень интересный! очень радуют городские скульптуры, они сильно оживляют, и пейзажи такие эффектные!
savl написал(а):
сейчас на тротуаре перед ним выставлены стенды, которые, очевидно, рассказывают о самых интересных его экспонатах: этакое "не проходите мимо"!
отличная идея, сразу можно решить, идти или нет!
starlec написал(а):
Удивительно, как для такой короткой поездки, Вы основательно изучили и показываете Владикавказ.
+100!
savl написал(а):
Оценив имеющиеся варианты (где именно - думаю, при желании все поймут), я остановился на двух экскурсионных программах, как раз в рамках моих "хотелок": одна по горной Ингушетии с акцентом на башенные комплексы, а другая - по более близким к Владикавказу местам с помещением нескольких ущелий и, главное, нужного мне Даргавса. Цены меня тоже устроили: не копейки, конечно, но дешевле, чем арендовать машину или договариваться с таксистом.
то есть два дня Владикавказ и два дневных выезда получается по компоновке, верно? а где заказывали экскурсии?
savl написал(а):
Для меня же Даргавс стал самым сильным впечатлением от всей "осетинской" поездки, я как будто вновь оказался в Европе, в каком-нибудь Среднем Арагоне: древние постройки, горы, немного "лунные" (за счёт жёлто-коричневых тонов, летом, думаю, это сравнение теряет смысл) пейзажи...
очень впечатляюще даже на фото!! аж дух захватило!
savl написал(а):
А я не знаю, здесь это допускается? На некоторых форумах - нет.
да почему ж нет-то!
savl написал(а):
Башня на фоне гор выглядит и живописно, и завораживающе, и вообще просто потрясающе...
И это уже просто Сан-Джиминьяно какой-то А точнее, суперколоритный микст пиренейских пейзажей типа долины Валь-де-Бои, "визитной карточкой" которой являются брутальные колокольни романских церквей, тоже сложенных из грубо обработанного серого камня, и тосканских городов-крепостей с множеством фамильных башен... В общем, изысканный пир для изголодавшейся по антуражу настоящего европейского средневековья души!
те же мысли абсолютно!
savl написал(а):
Внутри, скажу честно, ничего особо визуально впечатляющего нет, это не столько зрелище, сколько история - этакое чёрно-белое короткометражное документальное "кино", да и "развернуться" здесь особо негде: большинство ведущих вглубь проходов были заложены по уже упомянутой выше причине.
атмосферное место!
savl написал(а):
Вот на этом я и заканчиваю рассказ о первой (а по реальной хронологии - уже второй) экскурсионной поездке из Владикавказа. Мне лично было очень интересно о ней писать, а вам (по крайней мере, хоть кому-то), очень надеюсь, было интересно на неё посмотреть
а интересно, движение хетагуровок сильно позже смерти поэта в честь него было названо?
Врать не буду, не знаю, вообще о таком не слышал...
talusha написал(а):
то есть два дня Владикавказ и два дневных выезда получается по компоновке, верно?
Не совсем. 2 дня на выезды (если дни длинные, то по приезду останется ещё по несколько часов) и 1 полный на Владикавказ (и ещё до полудня в день отлёта).
< ================== Окрестности: горная Ингушетия ================== > . Вторая (а в реальности - первая, состоявшаяся на следующий день после прилёта, когда я ещё и Владикавказа толком не видел) экскурсия проходила по горным районам Ингушетии и была, судя по программе, посвящена в основном боевым башням, что меня в ней и привлекло. Маршрут выглядел так:
- Башенный поселок Эрзи - Башня Цуровых - Цей-Лоамский горный перевал - Таргимская котловина - Башенный комплекс Эгикал - Башни Вовнушки - Храм Тхаба-Ерды
Согласитесь, сплошные башни В действительности же всё оказалось так, да не совсем так, и я даже немного расстроился, но общие впечатления всё равно остались хорошими.
...
От Владикавказа мы "спускаемся" вниз (по карте) по Военно-Грузинской дороге, проложенной в Дарьяльском ущельем (кстати, его название происходит от персидского Дариал (Дар-и-Алан), что переводится как "ворота аланов")...
... но недолго, и уже скоро сворачиваем на ведущую в Джейрахский район Ингушетии трассу, где буквально через пару километров начинается пограничная зона, на въезде в которую (она условно обозначена так называемыми Воротами в Ингушетию) проводится паспортный контроль (при записи на экскурсию, а потом перед отправлением всех предупреждают об обязательном наличии паспортов - естественно, обычных российских).
И тут кроется одна "засада": нет, сам по себе контроль много времени не занимает, хотя если день сложился "туристическим", и автобусов много (на машины, понятно, много времени не уходит просто в силу немногочисленности их "экипажей"), то процесс может занять до 20-30 минут: как повезёт. Но если в вашей группе окажется хоть один человек с "подозрительной" пропиской (например, крымской или даже просто "приграничной" типа каких-нибудь Ростовской или Курской областей), его отправляют на "собеседование", а туда стоит очередь, которая движется очень медленно. Все остальные, естественно, "тупо ждут", и это уже может продлиться неопределённо долго (парадокс в том, что никаких пометок при этом не делают, и фактически человек может и не пойти - точнее, "обозначиться", но не дойти до "кабинета", вернуться и сказать, что всё формальности прошёл. И самое смешное, что потом уже никто ничего не проверяет, никого не отмечают, никаких бумажек не выдают). Поэтому я искренне не рекомендую ездить на длинные "ингушские" экскурсии зимой, когда темнеть начинает рано: может так случиться, что, задержавшись на погранконтроле, вы прибудете на последние "маршрутные" объекты уже в сумерках и, в лучшем случае, ничего не сфотографируете, а в худшем - и не увидите.
В нашей группе такие "сомнительные" граждане нашлись, поэтому мы простояли почти час, но в конце концов - ибо "всё проходит" - двинулись дальше - уже по Ингушетии:
...
Первую уже "программную" небольшую остановку мы делаем возле боевой башни Цуровых в селе Джейрах:
Сейчас уже никто не знает, когда именно была сооружена фамильная башня древнего рода Цуровых; известно лишь, что её упоминал в 18 веке грузинский географ и путешественник Вахушти Багратиони. Сохранилась она очень хорошо, и сегодня находится возле дома, где до сих пор живут потомки Цуровых (а Рамазан Цуров, между прочим, является автором стихов официального гимна Республики Ингушетия).
Дорога, по которой мы едем, очень красивая, но нормально сфотографировать окрестности из окна автобуса не получилось: во-первых, из-за солнечных бликов, тряски и бесконечных поворотов, а в-вторых, боковые окна были слегка затонированы, что сделало цветопередачу снимков какой-то неестественной (это не вперёд через лобовое из джипа снимать!). В надежде хоть на какой-то результат я сделал много фотографий, но почти все пришлось "выбросить"... Например, не удалось толком заснять новодельную, но красивую мечеть:
...
Башня Цуровых выглядела эффектно, но она всё же была одна, а первым башенным комплексом, который мы увидели, стал укреплённый посёлок Эрзи, что на ингушском языке означает "орёл".
Ещё несколько башен видны чуть в стороне:
Основанный ещё в Средние Века на небольшом горном плато Эрзи был крупным по тем временам поселением: он занимал площадь свыше 60 гектаров, был ограждён каменными стенами и включал в себя около 100 различных построек, половина которых составляли разные башни высотой до 30 метров: 8 боевых, 2 полубоевые и 47 жилых.
Тут, наверное, самое время, коротко рассказать об ингушских башнях: подобные им встречаются и в других регионах Северного Кавказа, но именно ингушские являются самыми многочисленными, а потому считаются самыми знаменитыми (их, без сомнения, можно включить в перечень архитектурных чудес России ... если бы таковой существовал). Учёные считают, что башенное строительство на Кавказе зародилось ещё в древности, но своего расцвета достигло во времена позднего Средневековья: примерно с 13 до 16-17 столетий. В самом общем виде их можно разделить на 3 группы: 5-6-ярусные боевые башни (чаще всего нижний этаж служил тюрьмой для пленников и хранения припасов, второй - для стражников, третий и четвёртый - для проживания членов семьи, а пятый - для наблюдения), 2-3-ярусные жилые и 3-4-ярусные полубоевые, объединяющие функции тех и других.
В среднем одна башня строилась около года и обходилась заказчикам в цену, равную 60-80 коровам: это был некий "денежный эквивалент", исходя из которого корову можно было заменить овцами, лошадьми или даже медной посудой. Сначала в месте, где предполагалось возвести башню, выкапывали яму и заливали её молоком, и если к утру (по другим источникам - через день или два) оно не впитывалось в землю - значит, место выбрано правильно, и башня будет стоять на твердой скалистой опоре. Каменная кладка скреплялась известковым раствором, в который для прочности добавляли песок, каменную крошку, молоко или сыворотку и куриные яйца (иногда разные мастера имели свои "тайные" рецепты), а сверху покрывалась толстым слоем штукатурки жёлтого или жёлто-белого цвета. Сверху готовую башню "накрывали" пирамидально-ступенчатой крышей (напоминающей ту, что мы видели на склепах Даргавса), состоявшей, как правило, из 13 сланцевых плит, и увенчивали большим конусовидным камнем (хотя существовали и башни, в основном, жилые, с плоским покрытием). Толщина стен у основания достигала одного метра и постепенно уменьшалась на верхних ярусах.
Помимо своих "местечковых" задач (то есть проживания и защиты), башни использовались для системы "коллективной обороны" - в качестве сигнальных. Если в одном селе замечали опасность, на вершине башни зажигали огонь, который замечался на башне соседнего села - и так дальше по цепочке: в итоге, всего за несколько минут сигнал тревоги передавался на много километров.
У подножия горного массива, на котором расположен комплекс Эрзи, по обеим берегам реки Армхи находится село Ольгети с очень большой для столь маленького населённого пункта современной мечетью:
И вот тут-то и выяснился самый большой "подводный камень" этой экскурсионной программы: оказалось, что осмотр всех заявленных в ней башенных комплексов предполагается только "дистанционный", без непосредственного посещения. Признаюсь, что это меня сильно огорчило, и лишь когда во время остановки возле комплекса Эгикал мне удалось "пиратским образом" сбегать в посёлок (благо он был недалеко и не настолько высоко), пока народ пробовал и покупал мёд в придорожном лотке, я слегка примирился с такой обидной реальностью...
Справедливости ради скажу, что все места для "дальних" осмотров были выбраны очень грамотно и являлись своего рода смотровыми площадками, а панорамы с ним были великолепными - вот как и здесь (мы специально немного поднялись - на автобусе, разумеется - по склону противоположной горной гряды):
Не открою Америки, если скажу, что большинство перемещений в горных районах происходит из долины в долину (ущелье, котловину) через перевалы. По одному из таковых - Цей-Лоамскому (или Цейломскому), названному по имени второй по высоте в Ингушетии горы, проходит значительная часть нашего пути. Цей-Лоамский перевал, который уже сам по себе достаточно высокогорный - он расположен на высоте 2100 метров над уровнем моря, соединяет долину реки Армхи с Таргимской котловиной, и многие считают его самым красивым во всей Ингушетии (правда, подозреваю, что ещё и оттого, что он входит в основные здешние экскурсионные маршруты).
