"
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата —
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.
"

Максимилиан Волошин

...

   Феодосия - один из самых древних черноморских городов и самый историчный (в плане числа и разнообразия исторических достопримечательностей, а также представленных ими эпох) город Крыма. Ялта - яркая и праздничная, но архитектурно выражена лишь последними двумя-тремя столетиями. Симферополь интересен и приятен, но без явных "супертопов". Бахчисарай, Судак и Севастополь в глобальном историческом срезе - по большому счёту, города "одной достопримечательности". Более-менее близко рядом с Феодосией в этом плане стоят Евпатория и Керчь, но там всё же всего поменьше - и по количеству, и по "ассортименту".

   Феодосию основали древние греки - выходцы из ныне турецкого города Милет, которые в 6 веке до нашей эры высадились в районе сегодняшнего порта. Это место с его мягким климатом, не замерзающей зимой бухтой и защищающими от холодных северных ветров окрестными холмами так очаровало эллинов, что они назвали его "Богом данным", или "даром богов" (логически точнее второе, поскольку древнегреческая религия была политеистической, то есть многобожной, и контекст одного бога сразу порождал бы вопрос "а какого именно?"), что в переводе на греческий и означает "Феодосия". И сегодня, спустя несколько тысячелетий, Феодосия является единственным городом в северном Причерноморье, сохранившим своё изначальное имя.

   Правда, так она называлась не всегда: после того, как в 4 веке город был разрушен гуннами, здесь поселились аланы, которые назвали его Ардабда, что переводится как "семибожная". Формально в это время здесь поочерёдно правили византийцы, хазары, снова византийцы, но небольшое селение, оставшееся от некогда цветущей Феодосии, их, видимо, мало интересовало. Но всё изменилось в 13 веке, когда степной Крым перешёл под власть Золотой Орды, и почти сразу после этого на его юго-восточное побережье "положили глаз" генуэзцы, которые тогда остро соперничали со своими апеннинскими соседями (прежде всего - венецианцами, пизанцами и флорентийцами) за новые рынки сбыта. Здесь, в Крыму, "пересеклись" дороги двух самых могущественных тогда "итальянских" республик - Генуэзской и Венецианской, которая ещё в 1206 году завладела Солдайей (нынешним Судаком). Генуэзцы "к столу" чуток опоздали, а когда спохватились, Феодосия уже принадлежала Золотой Орде, армия которой в те времена считалась сильнейшей в мире. Поэтому генуэзцы не стали воевать, а решили сделать то, что умели лучше всего - пойти проверенным путём договорённостей и торговли: в 1266 году они выкупили у крымского наместника золотоордынского хана участок земли на месте античной Феодосии с условием уплаты пошлин за ввоз и вывоз товаров и предоставлением права торговать здесь всем желающим купцам.

   На этот счёт в Крыму существует легенда, которую я уже несколько раз слышал в контексте других городов и территорий (и вы, наверное, уже догадываетесь, о чём она): хан разложил бычью шкуру, которую генуэзцы должны были в 3 слоя покрыть золотыми монетами в качестве платы за землю, после чего разрезать её на полоски и связать их между собой в ленту: та территория, которую эта лента охватит, и отойдёт Генуе. Однако на каждую восточную хитрость найдётся свой Труффальдино: итальянцы пригласили лучших европейских скорняков, и они порезали шкуру столь тонко, что длина полученной ленты превысила 5.5 километров: именно таким и стал периметр внешних стен, окруживших заложенный генуэзцами портовый город, получивший название - Каффа (также допускается написание с одной буквой "ф": Кафа).

   Каффа положила начало будущему генуэзскому владычеству в Крыму: укрепившись здесь, генуэзцы в середине 14 столетия сначала "откусили" от небольшого православного княжества Феодоро - своего рода "осколка" былого греческого владычества на полуострове - порт Ямболи (ныне Балаклава), затем получили от золотоордынского хана во владение город Воспор (современная Керчь), а в 1365 году вытеснили своих главных конкурентов-венецианцев из Солдайи (Судака). Всё это, вкупе с ещё несколькими более мелкими, но тоже хорошо укреплёнными портовыми крепостями, привело к тому, что Генуя завладела большей частью Крымского Южнобережья, которое получило название Готия, а соглашение с новым ханом Золотой Орды Тохтамышем, в котором тот признал все захваченные "итальянцами" территории, окончательно закрепило статус генуэзцев в Крыму.

   Расчёт европейцев оправдался: Каффа росла, развивалась и богатела, и не просто быстро, а стремительно, и уже в 14 веке превратилась в один из крупнейших городов юго-восточной Европы с населением около 80 тысяч человек (для сравнения: сегодня в Феодосии проживают 65-70 тысяч, а в пришедшем в упадок после его разграбления крестоносцами Константинополе - менее 100 000). Правда, не обходилось без войн и бедствий, самым трагическим из которых стало нападение хана Джанибека в 1346-1347 годах, когда после того, как в монгольском войске началась чума, хан приказал с помощью катапульт забрасывать трупы умерших за стены Каффы, где тоже началась эпидемия. В итоге город устоял, осада была снята, но генуэзские корабли разнесли "чёрную смерть" по всем средиземноморским портам, что положило начало самой смертельной в истории Европы пандемии, унесшей жизни десятков миллионов людей. Правда, по мнению других историков, эпидемия в Италии началась ещё до того, как туда вернулись "заражённые" генуэзские суда, а причиной появления болезни в самой Каффе стал не "заброс мертвецов", а проникновение в крепость чумных крыс и блох - но какое теперь уже это имеет значение...

   Справедливости ради нельзя не отметить, что именно "благодаря" генуэзцам в Каффе появился невольничий рынок, который уже при османах стал крупнейшим в Черноморье, а по некоторым сведениям, и в Европе. Он проработал 5 столетий, и именно здесь была куплена и подарена молодому принцу Сулейману, ставшему впоследствии знаменитым османским султаном, 14-летняя наложница Роксолана.

   Крепость Каффы (я буду по возможности избегать слов "Генуэзская крепость", поскольку, во-первых, это сочетание больше ассоциируется с крепостью в Судаке, а во-вторых, из вышесказанного и так понятно, что она была генуэзской:)) строилась в 2 этапа. Сначала появились городские стены общей длиной те самые (помните легенду?!) 5.5 километров, укреплённые более чем 30-ю башнями, причём каждая из них была названа по имени либо консула, при правлении которого она была сооружена, либо одного из Римских пап. Стены охватывали большую территорию вокруг холма, впоследствии названного Карантинным, по форме напоминающую амфитеатр с центром на берегу бухты. А в 1340-1343 годах на вершине холма была возведена внутренняя крепость - Цитадель, в которой разместилась "администрация" города: консульский дворец, казначейство, резиденция латинского епископа, конторы для проверки весов (что в Средние века было чрезвычайно актуально, и власти многих европейских городов следили за этим очень тщательно), а также склады особо дорогих товаров: драгоценных камней, мехов и шелков. Общая длина периметра цитадели, дополнительно укреплённого примерно 12 башнями, составляла 718 метров, а сами стены достигали 11 метров в высоту и имели 2-метровую толщину.

   Для "объёмного" понимания покажу, как примерно выглядела крепость Каффы с Цитаделью внутри:

   А так она располагалась в масштабах нынешнего города (сиреневым цветом выделен периметр Цитадели) :

   Забегая вперёд, скажу, что в старинной церкви св. Георгия, расположенной на территории бывшей крепости, можно увидеть её объёмный макет (целиком в кадр он не влез):

...

   К сожалению, от средневековой крепости Каффы, которую, кстати, считали одной из самых мощных в Европе, практически ничего не осталось. И вдвойне обидно, что причина того - не войны и землетрясения, а бесконтрольная людская деятельность: в 19 веке, когда Крым уже был российским, население Феодосии начало расти, требовалось новое жильё, и горожане потихоньку разобрали большую часть башен и стен для строительства собственных жилищ... Он внешних стен сохранился лишь маловыразительный фрагмент на восточной окраине и несколько разрозненных полуразрушенных башень в разных частях города, а от Цитадели - южная стена с двумя башнями и часть западной стены.

   Тем не менее, это лучше, чем ничего, и сейчас мы отправляемся в так называемый "старый город" смотреть древности "богом данной" Феодосии:)

   Из центра кратчайшим путём сюда является улица Горького, которая, заканчиваясь, разделяется на небольшие улочки, названные именами "с ароматом истории": Старокарантинная и Портовая, и свернув на первую, мы почти сразу оказываемся у западной стены крепости:

   На углу расположена Башня Святого Климента, названная в честь Римского Папы середины 14 века Климента VI,  вынесенная наружу за линию стен для увеличения сектора обстрела из неё:

Отредактировано savl (2024-02-21 15:58:00)

   Можно "зайти" внутрь неё, но ничего интересного там не увидеть. Хотя определённый антураж, естественно, присутствует:

   Через разлом в стене открывается морской пейзаж:

   Тоже "экскурсант" (или призрак обитателя Генуэзской крепости?):

   Ещё один взгляд со стороны уже с небольшого расстояния:

...

   Возможно, вы заметили на задних планах некоторых фотографий маленькую (издалека!) церковь с красивым вытянутым шлемовидным куполом? Это одна из "жемчужин" "старого города" - средневековый храм Иверской иконы Божией Матери, и мы к нему ещё обязательно подойдём.

   Перед входом сохранились надгробные плиты ещё армянских захоронений:

   Внутри церкви:

...

   В 2008 году напротив Иверского храма был открыт памятник Афанасию Никитину, который, возвращаясь из своего "хождения за три моря", провёл зиму 1474-1475 годов в генуэзской Каффе - жаль только, что не оставил никаких заметок о ней,  упомянув город в своих знаменитых записках лишь одним предложением ("Божиею милостью пришел я в Кафу за девять дней до Филиппова поста").

   Кстати, в мире существуют всего 3 памятника Афанасию Никитину: первый был открыт в Твери в 1955 году, второй - в 2003 году в Индии, а третий - вот он, в Феодосии

...

   Море находится совсем близко, но проход к нему перекрыт сетчатым забором с красными запретительными табличками. Однако даже отсюда недалеко от берега видны верхние конструкции турецкого сухогруза "Берг", который в 2018 году, находясь примерно в 15 километрах от Феодосии, получил пробоину в левом борту и впоследствии был отбуксирован ближе к берегу и посажен на мель:

..........

   Все остальные древние церкви бывшей Армянской слободы находятся выше, на Карантинном холме, куда мы сейчас и будем подниматься:

   Про церковь Святого Георгия пишут очень мало: в основном ссылки "уходят" на описание другого одноимённого храма, расположенного к югу от исторического центра на улице Нахимова, поэтому я не уверен в качестве той скудной информации, что мне удалось найти. Известно лишь, что она была построена в 14 столетии и была "греческой", то есть православной. Некоторые источники утверждают, что она являлась частью монастыря, где находилось посольство патриарха Иерусалимского, но тут, опять же, утверждать я не стану.

   Архитектурно храм очень простой, прямоугольный в плане, покрытый двухскатной крышей с черепичной кровлей:

Отредактировано savl (2024-02-21 15:56:37)

..........

   Чуть в стороне (восточнее), практически на пустыре, в самом центре Карантина (не пишу "бывшего", поскольку, напомню, этот район так зовут и сейчас) расположена четвёртая сохранившаяся церковь Армянской слободы - Димитрия Солунского (хотя иногда, в частности, на карте Яндекса можно встретить другое название - Святого Стефана):

   Как и прочие храмы, она была построена в 14 столетии, сначала принадлежала греческой общине, а в дальнейшем, возможно, перешла к армянам, за что говорит факт нахождения близ неё более позднего армянского фонтана:

   Архитектура церкви также простая: прямоугольная, без внешнего декора, с черепичной двухскатной крышей и выступающей апсидой:

   Церковь Димитрия Солунского долгое время находилась в запустении, но всё же была отреставрирована ещё в середине 1950-х годов, поэтому выглядела вполне пристойно. Однако, как я узнал только что, буквально в прошлом году до неё добрались "костлявые руки" современных реставраторов, которые начисто "убили" её (а заодно и армянский фонтан) - по крайней мере, дух древности из них был вычищен "под ноль": когда я увидел, как этот комплекс смотрится сейчас, то был шокирован... Вы можете представить "новостройку" из белоснежного отшлифованного камня, покрытую чуть ли ни пластмассовой черепицей? Впрочем, нет, лучше не надо представлять (лучше б я и сам этого не видел...), теперь это что угодно, только не храм 14 века...

Отредактировано savl (2024-02-21 17:32:34)