Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме!
Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы.
Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений.
Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите.
Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку.
Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.
Сразу хочу сказать, что если кто, "купившись" на многие фото в инете, представляет Агарцин как ансамбль потемневших от времени и замшелых (в буквальном смысле: с поросшими травой и молодой древесной порослью барабанами куполов) сооружений, то так было до недавней реставрации, проведённой в 2010-х годах (кстати, значительную часть средств на неё выделил султан эмирата Шарджа, который побывав здесь, так впечатлился, что решил "раскошелиться" на благое дело). Сейчас монастырские постройки выглядят, как новенькие: светлыми, чистенькими и, естественно, полностью "побритыми". То есть комплекс, конечно, оздоровился с конструктивной точки зрения, но сильно потерял в колорите и общем антураже.
Справедливости ради отметим, что агарцинский комплекс изначально был светлее своих "собратьев", поскольку в его строительстве применялся жёлто-бежевый травертин.
Во многих отношениях Агарцин мало чем отличается от многих других монастырей: он тоже был основан в 10 столетии, тоже дошёл до нас в облике, сформировавшимся в 13 веке, и тоже состоит из трёх храмов с типичной для Армении архитектурой: Святого Григория, Святого Стефана (Сурб Степанос) и Богородичного (Сурб Аствацацин), первый из которых является самым древним, а два других возведены уже в 1244 и 1281 годах соответственно.
Фрагменты наружного декора фасадов и входного портала одной из церквей:
Изображённый на барельефе лев - символ влиятельного княжеского рода Багратуни (Багратидов), покровительствующего монастырю, чья усыпальница находится в здешней трапезной.
В 12 веке к храму Святого Григория был пристроен гавит с традиционной четырёхколонной планировкой, в который мы сейчас зайдём:
И через него попадём в саму церковь:
..........
А теперь о том, чем отличается Агарцин от прочих монастырей. Во-первых, живописными руинами второго гавита - перед храмом Сурб Аствацацин, который, по всей видимости, был разрушен во время нашествия турок-сельджуков во второй половине 11 века.
Но всё же развалины - это всего лишь развалины, и главная "фишка" Агарцина не в них (хотя они тоже вносят разнообразие в армянский "монастырский пейзаж"). А вот его потрясающая трапезная, которую порой называют "жемчужиной" (а то и шедевром) средневековой архитектуры, действительно уникальна - подобных ей в Армении больше нет (иногда, правда, упоминают трапезную в Ахпате, но это всё же несколько иное).
Внешне агарцинская трапезная, сооружённая в 1248 году зодчим Минасом, ничем не примечательна и представляет собой простую прямоугольную постройку без особого декора. А вот внутри... впрочем, какого-то броского декора в интерьере тоже нет: здесь, как в греческой амфоре, всё построено на формах, на линиях, на их взаимосвязи, пропорциях и гармонии. Главным украшением зала являются арки - массивные, и в то же время изящные; перегораживающие помещение (они делят его на две квадратные части), но при этом как будто расширяющие пространство и придающее ему легкости:
И ещё - трапезная монастыря Агарцин показалась мне самым "европейским" (из древних) сооружением, что я видел в Армении. Примерно так (другие масштабы, но та же суть) выглядят многие залы, крипты и те же трапезные в средневековых замках, крепостях и соборах Испании, Франции, Италии (и не только).
Не портят её (не разрушают "ауру" "духа прошедших времён") даже стоящие здесь современные деревянные столы и стулья, которые используются при проведении в монастыре торжественных мероприятий, связанных со свадьбами и крещениями.
А той "жемчужиной" Одзуна, о которой я говорил, является церковь Пресвятой Богородицы
А что Вы скажете про монастырь Оромайр? Вроде бы в пешей доступности от Одзуна (только в доступности ли?) "Попасть в Оромайр можно двумя путями. Из селения Одзун, где расположен одноименный монастырь, можно спустится по довольно опасной тропинке вниз, либо подняться снизу, из ущелья реки Дебед." Второе предпочтительней. Но по карте трудно понять из-за той самой "двухмерности".
Да, в общем-то, ничего. Даже не слышал о нём, а сейчас, посмотрев картинки, понял, что не зря не слышал. А что Вас в нём привлекло? Квадратный полуразрушенный остов (видимо, церкви) и небольшая часовня... Что касается "пешей доступности", то до Surb Nshan действительно относительно недалеко (2+ км), а вот как (и, главное, зачем?!) спускаться дальше к монастырю - баааальшой вопрос...
А вот Хневанк был в моих потенциальных планах, и место в маршруте имел, и точку на навигаторе, но почитав, что там не всё слава богу с доступностью (и соответствующей потерей времени), я от негоотказался.
Привлекла древность и очень красивые виды ущелья. Вот такая информация на сайте туристического агентства конечно же требует проверки. "К монастырю Оромайр ведет пешеходная тропа из деревни Одзун. Раньше этот путь был заросшим и труднопроходимым, теперь дорога стала более комфортной и ухоженной, на скалах были установлены знаки, указывающие направление движения. Вторая дорога к монастырскому комплексу ведет из ущелья реки Дебед. На этом пути можно полюбоваться прекрасными панорамными природными видами."
Древностей и без него там хватает, а чтоб посмотреть виды, достаточно просто подойти к краю ущелья в любом месте
mistral написал(а):
Вот такая информация на сайте туристического агентства конечно же требует проверки
А я вот такое прочитал: "...либо из селения Одзун, где расположен одноименный монастырь, спустится по довольно опасной тропинке вниз, либо, подняться снизу, из ущелья реки Дебед". Насчёт "довольно опасной тропинке вниз" я полностью согласен, посмотрев снимки на Гугл-картах. А подняться...думаю, кто такое писал, сам не подимался
О существовании озера Севан я узнал ещё в далёком детстве по книжке, которая, уверен, знакома не только мне - "На берегу Севана": помню, что перечитывал её много раз и даже брал с собой на дачу, что было своего рода "знаком суперкачества", поскольку туда везли всего пару десятков книг, а значит, отбирались только "самые-самые" (тогда ведь детей отправляли по дачам во главе с какой-нибудь несчастной бабушкой на всё лето и, как правило, безвылазно, а приезжавшим на выходные на электричке родителям уже было не до книг: они привозили продукты, а увозили грибы-ягоды).
Севан, в Средние века называемый Гегамским морем - самое большое озеро не только в Армении, но и во всём Закавказье, а также, как пишет Википедия, является одним из крупнейших пресноводных высокогорных озёр аж во всей Евразии. Оно расположено на Армянском нагорье на одном из самых высокогорных среди "ровных" (то есть оглядываясь по сторонам, кажется, что ты находишься на равнине, а горы поднимаются лишь где-то не горизонте) мест Армении - около 1900 метров над уровнем моря, и именно здесь обычно наблюдается самое низкое среди густо населённых регионов атмосферное давление - те самые "чуть больше 600". Как и из Байкала, из Севана вытекает только одна река - Раздан, а вот впадают в него не 300 с лишним, как в "Сибирском море", а всего 28. Озеро, кстати, довольно глубокое: около 80 метров "на максимуме", а до искусственного понижения воды, о чём я скажу чуть дальше, было и вовсе за сотню - с тем же Байкалом, конечно, не сравнить, но, к примеру, максимальная глубина Онежского озера составляет 50-60 метров, Селигера - 24 метра, Чудского - 16.6, а озера Ильмень - и вовсе "несчастные" 10...
Нынешний Севан для Армении - это основной источник оросительной воды, важная часть энергетического комплекса (поскольку озеро питает реку Раздан, на которой построено 6 гидроэлектростанций) и главный центр рыболовства (а также, между прочим, ловли раков). А ещё, поскольку своего моря в Армении нет, Севан является пляжным курортом со всем вытекающим отсюда антуражем и неизбежными туристическими "толпами":
Реклама одного из брендовых армянских вин, относящегося к премиальной категории - "Мхитар Гош" (Mkhitar Gosh), выпускаемое на Иджеванском винно-коньячном заводе.
За "премиальностью" я не погнался, поскольку знал, что, не будучи "винным гурманом", всё равно её не оценю и не прочувствую во рту "каждую драхму" стоимости "Гоша", а вот попробовать на "аутентичной родине" самое, пожалуй, известное армянское вино - гранатовое - мне было интересно. Причём не магазинное - это, в конце концов, можно сделать и в Москве, а самодельное", которое в изобилии продаётся в стоящих вдоль трассы палатках. Ну, что могу сказать... при том, что я когда-то любил сладкие вина, хотя в последнее время всё же предпочитаю полусухие, гранатовое даже мне показалось ооочень сладким, просто приторным...
А ещё в северной части Севана расположен один из самых известных (прежде всего, благодаря самому озеру) армянских монастырей, который так и называется: Севанаванк. Когда-то он находился на острове, но после искусственного понижения уровня озера, затеянного большевиками в 1930-х годах (якобы 95% притока воды всё равно испаряется с поверхности - что на самом деле так и есть, то почему бы не использовать её в других целях?), но не доведённого до "логического" конца (изначально планировалось в течение 50 лет снизить уровень на 55 метров, но через какое-то время одумались), остров превратился в полуостров - естественно, под названием Севанский - и оказался в лёгкой "наземной" доступности от "большой земли".
Первые монахи поселились на острове в конце 8 века, а в следующем столетии "организовались" и основали монастырь. К сожалению, большая часть его построек, включая окружавшие обитель стены со сторожевой башней, не дожили до наших дней, но сохранились две небольшие церкви, построенные в 870-х годах: Сурб Аракелоц (Святых Апостолов), и Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), которые живописно возвышаются на скалистом холме в центре теперь уже полуострова и "приманивают" почти всех туристов, приезжающих в Армению.
В основном Севанаванк жил тихой и размеренной, истинно монашеской жизнью, поэтому за всю его более чем тысячелетнюю историю произошло лишь одно – правда, очень значимое - яркое событие, ставшее известным как Севанская битва. В начале 10 века, когда захватившие большую часть Армении арабы собирались атаковать остров, укрывавшийся на нём армянский царь Ашот II, прозванный Железным, приказал построить 10 больших лодок и, под прикрытием опустившегося под утро тумана неожиданно для противника переправившись на берег с небольшим войском, в которое входили и монахи, атаковал превосходящие числом силы неприятеля. Фактор внезапности сыграл решающую роль, арабы отступили, после чего потерпели ещё ряд поражений, были изгнаны из пределов Армении и отказались от дальнейших попыток её завоевания - так Севан стал "армянской Лас-Навас-де-Толосой" (намёк на решающее сражение испанской Реконкисты, после которой окончательное отвоевание Пиренейского полуострова было уже вопросом времени - правда, ещё не очень скорого. Хотя, учитывая хронологию событий, правильнее Лас-Навас-де-Толосу называть "испанским Севаном".
О несохранившихся монастырских строениях (в том числе ещё одного храма и гавита) напоминают остатки фундаментов и стен, впрочем, уже хорошо "подлакированные". Место всё же туристическое, не приведи боже, кто-нибудь куда-нибудь свалится... Хотя лазить здесь можно где угодно - хоть по фундаментам, хоть внутри них, так что некоторая доля осторожности всё-таки не повредит:)
И, конечно, раз есть холм, то с него открываются и панорамы окружающих окрестностей. Пусть не самые "панорамные", но всё же в меру живописные:
Можно пройти и дальше, в сторону окончания полуострова, но там уже ничего интересного нет...
Как видите, с архитектурной точки зрения Севанаванк не представляет собой чего-то уникального, но "пейзажная составляющая" этого места вкупе с "армянским морем" всё же делают его особенным и привлекательным для посещения.
