<<< --------------- Одзун --------------- >>>

   Сейчас я немного нарушу хронологию событий ради того, чтобы разделить описания Ахпата и равного ему по интересности Санаина. Да, выше я писал, что они настолько разные, что их можно смело посещать один за другим, не боясь "смешивания" впечатлений, но одно дело "посещать", то есть видеть всё вживую, и совсем другое - смотреть фотографии, которые - даже самые лучшие (это не про мои!) - отличаются от "натуры" в той же степени, как двухмерная реальность (коей они и являются) отличается от трёхмерной, как плоское и ограниченное углом зрения объектива "картинка" отличается от объёмно-панорамной.

   Первой реально "путевой" базой этого путешествия (Вагаршапат всё же был "ночёвкой по прибытии") я выбрал маленький городок (точнее, даже село) Одзун, расположенный в 15 километрах южнее Ахпата и Санаина. Это решение было чисто логистическим и во многом объяснялось тем, что я не знал, успею ли посмотреть Санаин в этот и без того насыщенный день. И если нет - чтоб назавтра возвращаться к нему было не слишком далеко. А если успею - отъехать засветло на юг по максимуму (но с учётом первого "если"), дабы уменьшить пробег следующего дня, поскольку я наивно рассчитывал успеть искупаться в Севане.

   Как я потом понял, выбор получился откровенно не моим - как обычно, меня просто мягко "наставили на путь истинный" (в этом случае - абсолютно буквально) "сверху". Потому что, как оказалось потом, кроме чисто путевых заморочек, описанных выше, в Одзуне имеется и своя историческая "жемчужина", о которой - стыдно признаться! - я узнал из какого-то очередного документального фильма уже почти перед самым отъездом и только порадовался за своё (ага, своё - ха-ха!) "мудрое" решение.

   А ещё позже - уже за рулём - выяснилось, что только на плоской карте (вот они, "погрешности" двухмерности!) Одзун находится недалеко от основной в этих краях трассы, ведущей на юг. Ну, типа, на параллельной дороге-дублёре, проложенной по "городкам и весям" сельской местности. На самом же деле этот "дублёр", как только отделился от главной дороги, сразу начал круто "взмывать" вверх, то просто наклонно, то серпантинами, и вскоре я оказался на высоте птичьего полёта, а трасса вместе с рекой Дебед, вдоль которой она проложена, остались далеко внизу.

   Не бахвальства ради, а просто констатируя факт, отмечу, что такие "кривые" дороги (влево-вправо, вправо-влево) - очень "моё", для меня они намного приятнее, чем монотонные равнинные трассы с безликими окрестностями (не говоря уже о городских "тырк-тырк" или сельских с их непонятными "тридцатками" - я про скоростные ограничения), так что я получил кучу драйва и удовольствия, не говоря уже о живописных панорамах вокруг. При этом я, естественно, не мог останавливаться у "каждого куста", чтобы заснять очередной красивый вид, иначе банально не добрался бы до отеля засветло, да и выпрыгивать ежеминутно из машины, постоянно застёгивая-расстёгивая ремень (законопослушным я стал до противного, как начал арендовать машину за рубежом, до середины нулевых и не знал, что такое эти ремни...), уже умучился.

   В Одзуне я остановился в частном деревенском "гостевом доме" с садом - в Европе такое назвали бы "агротуризмо". Знаю, что многие специально ищут подобные места, но я их не особо люблю и бронирую только в самых крайних случаях, когда других альтернатив нет: обычные отели мне привычнее, уютнее и вообще приятнее во всех отношениях.

..........

   Одзун - село древнее. Согласно преданию, в 1 веке сюда добрался апостол Фома и, прежде чем отбыть в Индию, помазал здесь двух епископов и пятерых священников: отсюда якобы и пошло его название: "одзел" в переводе с армянского означает "помазать". Правда, о том, что Фома проповедовал в Армении, говорят лишь отдельные армянские источники намного более поздних времён типа небогослужебного сборника Четьи-Минеи (а это, как минимум, 10 век, когда христианская история уже сильно додумывалась в угоду религиозной идеологии), так что это является, мягко говоря, большим вопросом. Кстати, то же самое можно сказать и об апостоле Варфоломее, который вместе с Фаддеем считается основателем Армянской апостольской церкви; относительно достоверным считается лишь факт миссионерской деятельности Фаддея, но и тут не совсем понятно, о каком именно апостоле идёт речь: то ли об одном из 12 последователи Иисуса Христа по имени Иуда Фаддей, то ли о том, что входил в следующую плеяду Семидесяти апостолов, то ли о них обоих вместе.

   А той "жемчужиной" Одзуна, о которой я говорил, является церковь Пресвятой Богородицы (то есть Сурб Аствацацин, хотя чаще его называют просто Одзунским храмом) бывшего Одзунского монастыря, известного с 6 столетия (реальная дата его основания, возможно, более ранняя, нам неизвестна). А нынешний храм был возведён то ли в 6, то ли в 7 веке, причём - опять же, по сказаниям и легендам - на том месте, где ещё в 4 столетии Григорий Просветитель построил небольшую церковь.

   Говоря "нынешний", я не слишком преувеличил: да, за полтора тысячелетия церковь не раз ремонтировалась и реконструировалась, но минимально и в целом дошла до нас в близком к своему аутентичному облике (или, по крайней мере, со времён реставрации, проведённой уроженцем Одзуна католикосом Ованесом III в начале 8 века, что тоже внушительно); лишь в 19 столетии над восточным фасадом были сооружены две изящные звонницы.

   Я побывал здесь дважды: вечером, уже перед закатом, пока хозяйка дома готовила ужин (по договорённости за дополнительную плату, соответствующей среднестатистическому обеду в обычном кафе; вот только таковые в селе отсутствуют, как класс, по вполне понятным причинам), и утром, отправляясь дальше "на маршрут". Конечно, утренние фотографии "с солнцем" получились более яркими, и я в основном приведу именно их, но вечером здесь была особая атмосфера - знаете, такая "умиротворённость сельского бытия", которая, впрочем, ощущалась больше "нутром", чем глазом; к тому же, утром часть ракурсов - прежде всего, на главный фасад - "отсекалась" ярким солнцем.

   А красивее всего храм смотрится со стороны входного портала на фоне не слишком далёких гор:

   Территория вокруг церкви очень большая, окружённая низенькой, чисто символической каменной оградой. И вечером, когда жара спадает (я, конечно, говорю о лете), сюда с удовольствием приходят жители села - и просто посидеть и полюбоваться видом, и "выгулять" ребёнка в коляске, а молодёжь, преимущественно школьного возраста - потусоваться: места хватает всем. Да и, в конце концов, здесь очень романтично, так что парочек тут тоже хватает:)

Отредактировано savl (2023-01-03 20:27:44)

   Один из элементов наружного декора:

   Рядом с храмом на ступенчатом основании стоит любопытный - подобных ему в Армении больше нет - надгробный обелиск в виде вертикальной плиты с двумя арочными проёмами, который учёные предположительно датируют 5-6 столетиями (а некоторые даже концом 4-го), то есть в любом случае он был построен раньше нынешней церкви. А вот с какой целью - тут загадок больше, чем ответов: большинство источников обходят этот вопрос стороной, немногие же пытаются "угадать", для кого он был возведён (если это надгробие), но делают это не очень убедительно и расходятся между собой в "показаниях". А в документальном фильме "Армения. Живые камни" его называют остатками некоего "открытого алтаря" (в чём, кстати, есть некая логика, если обелиск установили, когда храма ещё не было).

   Внутри каждого проёма находится узкая прямоугольная стела, на которой по всей длине высечены изображения: на западных и восточных гранях - евангельские сюжеты и исторические персонажи раннего христианства (12 апостолов, Святые, император Константин с сестрой и т.п.), а на северных и южных - геометрические и растительные орнаменты.

   В 966 году рядом с ней был построен похожий на неё, но больший по размеру храм Сурб Аменапркич (Святого Спасителя), который в 10 веке служил кафедральным собором существовавшего - правда, недолго: менее полутора столетий - на севере Восточной Армении Лорийского, или Ташир-Дзорагетского царства (циферка 3 на плане). Между ними был оставлен узкий проход, который вскоре (в конце того же 10 столетия или в начале следующего) в целях создания единого сооружения для укрепления сейсмической устойчивости церквей был превращён в крытую галерею (на плане - 5). Она использовалась в качестве класса, где известный в то время армянский учёный и философ Григор Магистрос Пехлевуни читал студентам лекции по математике, грамматике, риторике и философии, за что была названа Академией. В качестве сидений для слушателей использовались глубокие каменные ниши между поддерживающими арочный свод колоннами по обеим сторонам галереи.

   В 1181 году (видите, сколь детальная хронология сохранилась!) перед западным фасадом церкви Сурб Аменапркич был сооружён гавит традиционной архитектуры в виде четырёхколонного (колонны низкие, но - возможно именно из-за этого - выглядят очень мощными) квадратного зала (цифра 4):

   Как и во многих других армянских монастырях, на полу гавита много могильных плит, вот только одна из них:

   Из притвора в храм ведёт проход, обрамлённый несложным, но монументальным порталом:

   Внутри церковь имеет вполне традиционный для Армении крестово-купольный вид:

   Надгробные плиты тут повсюду - они лежат впритык друг к другу, и создаётся впечатление, что ими вымощен пол гавита (собственно, так оно и есть). Так что проблема "как не наступить на них" снимается - просто потому, что иначе здесь невозможно сделать ни шагу.

   Массивный портал открывает вход в церковь Святой Богородицы:

   Внутри неё было очень темно, так что получилось то, что получилось...

   К "новому гавиту" примыкает трёхъярусная колокольня, возведённая примерно между 1211 и 1235 годами. Её первый этаж служил складом, второй использовался как ещё один храм, а на третьем, наиболее просторном и светлом, как считают историки, работали переписчики рукописей. Что касается самих колоколов, то они висели в шестигранной ротонде на вершине колокольни.

   Санаин был издревле известен как крупный центр, где переписывались и хранились рукописи и манускрипты (ныне 35 из них находятся в ереванском Матенадаране, а значит, имеют особую историческую ценность). Для этих целей в 1063 году в монастыре было построено книгохранилище (скрипторий) с восьмигранным куполом-шатром, считавшееся самым большим в средневековой Армении (цифры 7 и 8). Оно соединило возведённую двумя годами раньше часовню Сурб Григор (6) - Святого Григория (Просветителя) - с церковью Сурб Аствацацин.

Отредактировано savl (2023-01-07 16:49:25)