Вот вы понимаете. почему мы после дальней дороги спать не пошли? ну как? не удалось побомжевать в бари, так хоть тут

Я не знаю, могу ли просить прощения за долгое отсутствие, но семейные дела начисто лишили меня вдохновения и желания писать, и так в черновиках все и застряло. Но за это время мы умудрились наконец съездить в Берлин и коротенько на Сицилию вместе с уважаемой lenkin.
Продолжу про Лечче, а точнее, про площади.
Я фанат площадей. Самая моя прекрасная площадь в Сиракузах. Она по форме, как корабль и невероятного розового цвета на рассвете.
Самой любимой площадью в Лечче  стала площадь около базилики Санта Кроче, о которой я писала выше, но не могу удержать себя, чтобы не вернуться к ней снова. И на площадь-то она  не похожа, а так, на широкий проспект. И называется соответственно, пр. Карла Маркса Via Umberto I. У меня  все время возникает полная ассоциация с площадью Сиракуз и по цвету и по ощущениям. Самый большой шок получаешь, когда неожиданно выходишь к базилике с улицы, которая на этот раз  почему-то тут называется "площадью" Piazzeta Gabriele Ricardi, того самого Рикарди, который начал ее строить. Про него ничего почти неизвестно, кроме того, что он спроектировал ее в 1549 году. Продолжили строительство  Франческо Антонио Цимбало, Джузеппе Цимбало и Чезаре Пенна.
Но это все помпезные слова, а в жизни на площади постоянная движуха, даже ранним утром


А днем в базилике проходят всякие торжества и нам удалось из под полы сфоткать парочку. Не могли удержаться, и я придумала историю о том, что сын ведет маму знакомиться с девушкой на воскресной мессе. Правда муж утверждал, что это ее молодой любовник. Парочка появилась из под арки палаццо Челестини(Palazzo dei Celestini), здания местного правительства(Palazzo della Provincia di Lecce), которое в XVII веке принадлежало монастырю. Оно приютилось справа от Санта Кроче. Я как раз выискивала точку для фотографирования, и вдруг такая удача. Быстро соблазнила мужа поближе телефоном щелкнуть

   
Арка ведет в парк Джузеппе Гарибальди (Giardini Pubblici Giuseppe Garibaldi)и в новый город.

И вечерние кадры
Внутренний двор здания правительства

Палаццо напротив арки,с невероятно красивым окном и балконом, где вечером открывается бар и веет сладкий дух нетабака

А рiazza Sant'Oronzo очень странная и напоминает мне барахолку. На ней навалено все: римский амфитеатр, построенный во времена императора Августа во 2-м веке до н.э. Его нарыли случайно, когда строили банк Италии, а около амфитеатра скверик с лавочками и киоск "союзпечати". Тут же колонна св.Оронсо высотой 29 метров с одноименной статуей наверху. Колонну тоже собрали из "вторсырья". Нижняя ее часть была привезена из Бриндизи, где со времена древнего Рима она украшала начало Аппиевой дороги.

Рядом с амфитеатром высится мраморная колонна (некогда она стояла в Бриндизи, рядом со своим двойником, но потом ее приобрел Лечче). На колонну взгромоздился покровитель города, святой Оронт. На нем епископское облачение. Воздетую руку Оронта следует понимать то ли как благословение, то ли как выражение удивления по поводу неожиданной археологической находки. Впрочем, кто знает?
В начале XX века жители Лечче наверняка испытали шок, когда в сердце города при раскопках обнаружили это древнее строение. Амфитеатр меня поразил. Это — замечательная реликвия. Вы можете походить по нему, подняться к верхним рядам. Восемнадцать сотен лет назад здесь сидели зрители. Юные жители Лечче гоняются сейчас друг за другом, прячутся за арки, как наверняка делали и юные римляне в дни, свободные от представлений. В небе над головой носились стрижи, ныряли, зависали в воздухе, наполняли пространство пронзительными криками, заглушавшими вечерние звуки, а возможно, и аплодисменты той древней аудитории.Мортон
Тут же рядом очень странное сооружение Palazzo del Seggio или "Sedile", построенное в конце 16 века по заказу Венецианского Дожа Пьетро Мочениго. Говорят внутри есть зал с фресками из жизни Карла V. Снаружи тут тебе и готика, и ренессанс.

Сбоку к палаццо прилепилась церковь св. Марка, середины 16 века куда же без нее венецианцам? Она была в лесах, поэтому фото льва св. Марка с портала из сети

В середине XVII века предприимчивый епископ Лечче Луиджи Паппакода ,воспользовавшись эпидемией чумы  пощадившей только  Отстуни и Лечче отдал распоряжение о перестройке собора. Он объявил Оронсо-первго городскго епископа, спасителем и под это дело распорядился перестроить собор. Пригласил знаменитых архитекторов Джузеппе Дзимбало и Чезаре Пенна и превратил Лечче в ту самую столицу барокко "Барочную Флоренцию"
Я понимаю, что Мортона наверное цитируют все, но не могу не повториться:
Во время периода высокой коммерческой активности, в конце XVII века и начале XVIII, Лечче перестроили по тамошней моде, которую впоследствии и презирали, и ценили. Мне показалось, что на главной площади история повторилась, но с неутешительным результатом. Лечче и в самом деле — декоративный пережиток XVII века. Я почувствовал, что здесь уместнее ездить не на машинах, а верхом на лошадях с плюмажем на шляпе, в сопровождении Санчи Пансы на муле. В атмосфере Лечче ощущалось что-то испанское. Я видел это в серьезности и важности его жителей, в строгости их манер и в затейливости архитектуры, напомнившей мне об испанском барокко в тех регионах, где камень режут, как масло, и он застывает, как сталь.

не менее прекрасное, из того, что есть этой на площади, где как в Греции есть все, и очень значимое для нас, любителей поглазеть на прохожих -это два кафе, попроще, и позатейливее, где мы все дни завтракали "как люди", с кофе и просекко
В первом, Caffè Cittadino был лучший из съеденных в Лечче корнетто интеграле, а во втором, в исторической кондитерской Caffè Alvino хотелось съесть все. Да и вид на амфитеатр возбуждал фантазию и аппетит





На тему еды мы с Мортоном думаем одинаково, но хорошо, что орехов не было и я удовлетворилась просекко:
В маленьком Лечче полно баров и кафе. Я уселся за столик одного такого заведения рядом с амфитеатром и подумал, что, хотя нам мало известно о Lupiae (так в античности звался Лечче), в наше время мы с удивлением обнаруживаем, что древний амфитеатр может вместить двадцать пять тысяч зрителей. Ко мне подошел мужчина и вежливо предложил мне купить у него пакетик свежего миндаля. Орехи оказались безвкусными.
А  Piazza Duomo, которая опять, как все площади в Лечче, как обычно и на площадь-то не похожа, а похожа на двор. На ней ранним утром, пока не приехали туристы-однодневки, тишина, покой и люди выгуливают собачек. Очень удобно. Площадь закрытая, только с одним входом, и они свободно носятся повсюду. Раньше на ночь площадь закрывали воротами, а у входа можно и сейчас увидеть их остатки. Я, с разрешения хозяйки, вволю побегала за песиком. Такие "закрытые площади" в архитектуре встречаются очень редко, да еще и собор, лучшая работа архитектора Джузеппе Зимбало, расположен не напротив ворот, а смещен вправо, да еще и эдак хитро повернут боковым фасадом, что главного и не видно. Но зато можно увидеть и дворец Епископа, который кажется продолжением этого самого фасада

Слева от собора Кампанилла. К сожалению, забраться на нее не удалось

Вход на площадь и вид на собор и дворец Епископа (Palazzo Arcivescovile)




Я изо всех сил стараюсь писать короткими текстами, поэтому интерьеры покажу попозже, а мы после утренней прогулки поехали в Остуни

Отредактировано rozik (2022-12-20 16:06:59)

Из меня по прежнему прут впечатления)))