* * * * * * * * * *

   Пермь - сравнительно молодой город на карте России (всякие новострои времён "ударных комсомольских" я в расчёт не беру). Более того, вопреки "обыкновению", он даже возник не как город, а как медеплавильный завод, и первыми его жителями стали обитатели образованного рядом фабричного посёлка.

   В 1720 году тогда ещё простой капитан-поручик артиллерии Василий Никитич Татищев, которому только предстояло стать известным историком, географом, экономистом и политиком (улицы его имени есть в 9 российских городах), был послан приказом Петра I на Урал (точнее, "в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах") для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Сначала он основал Екатеринбургский завод на реке Исеть, тем самым положив начало нынешнему Екатеринбургу, а потом остановился в месте впадения в Каму речки Егошихи, которое "зело" приглянулось ему благодаря наличию медной руды, удобному положению для вывоза продукции по судоходным рекам, обилию лесов, причём именно сосновых - такая древесина считалась тогда лучшим топливом для выплавки металла, а также достаточному наличию рабочей силы и местных крестьян, способных обеспечить работников продуктами.

   Дата закладки медеплавильного завода, названного Егошихинским - 1723 год и считается "отправной точкой" в истории Перми. Правда, до образования самого города оставалось ещё более полувека: лишь в 1780 году императрица Екатерина II, носившая, кстати среди множества прочих титул "княгини Пермской", подписала указ, которым повелевалось передать Егошихинский завод в казну и "город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Перм" (в официальных документах до начала 19 столетия встречалось название в мужском роде).

   А вот само слово "Пермь" появилось намного раньше. Пермь Великая - так называлась большая историческая область на территории Верхнего Прикамья, центром которой был городок Чердынь, а также несохранившийся одноимённый город на реке Вычегде, о котором сегодня известно очень мало.

   Поэтому не удивительно, что в столь относительно "юном" городе нет ни крепости, ни кремля: давно уже почило в истории Казанское ханство, успокоены (и часто не увещеваниями) некоторые особо беспокойные местные народности - так что обороняться уже было не от кого. А поскольку поселение основывалось фактически на голом месте, традиционной "градообразующей" цепочке "городище - крепость (острог) - кремль" взяться было неоткуда.

   Сегодня в роли главной архитектурной доминанты города выступает ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря, расположенный на высоком крутом берегу Камы. Его колокольня видна издали и немного снизу вверх с Комсомольского проспекта - бывшей Кунгурской улицы, являвшейся и остающейся таковой и сегодня главной "градостроительной осью" в Перми:

   Кстати, столь большая ширина нынешнего проспекта и разделяющая полосы движения "зелёная зона" посреди него - не результат "социалистического переустройства", а историческая данность: ещё в 18 столетии, когда улица только появилась и начала застраиваться, для предотвращения распространения пожаров её сделали очень широкой, а в середине проложили пешеходную аллею с двумя рядами лип.

   История монастыря очень любопытна, тем более что он намного древнее, чем сама Пермь. Как такое может быть, особенно учитывая мои слова выше о том, что город закладывался фактически на пустом месте? Дело в том, что изначально - а было это в 1560 году - монастырь располагался совсем в другом месте: в селе Пыскоре нынешнего Усольского района (тогда и Усолья никакого ещё не было!), что почти в двухстах километрах севернее Перми. Кстати, именно в нём принял постриг Святой Трифон Вятский, о котором я писал в 1-й, кировской части этого рассказа.

   А что же потом? А потом, сразу после образования города, первый пермский наместник решил перенести монастырь "под своё крыло" (естественно, заручившись согласием Синода). И тогда сооружения - естественно, со всей утварью и святынями - Пыскорской обители (на своём месте остался лишь один из четырёх храмов - Никольский) были разобраны и по частям перевезены на баржах по Каме, где были собраны вновь!

   В начале 19 века в монастыре был возведён "заглавный" - во имя Преображения Господня - собор, в котором установили огромный кедровый иконостас из прежнего, ещё Пыскорского, Преображенского храма. О нём пойдёт отдельный разговор чуть позже.

   Сразу после собора началось сооружение высокой колокольни в традиционном для тех лет стиле русского классицизма. Правда, из-за хронической нехватки средств строительство шло долго, периодически останавливалось и было завершено лишь в 1832 году. Она и сегодня остаётся самым высоким зданием исторической части города (а может и всей Перми, точно не скажу), возвышаясь, как маяк, над окрестными кварталами этакой "пермской адмиралтейской иглой".

   После постройки величественного собора Спасо-Преображенский монастырь был обращён в Архиерейский дом - место жительства и резиденцию епископа (включая специальное Архиерейское кладбище). Следом за этим напротив собора возвели архитектурно совершенно не интересное новое здание Пермской духовной семинарии, в которой, в частности, учились автор уральских сказов Павел Петрович Бажов, "изобретатель радио" (не совсем корректное, но устоявшееся выражение) Александр Степанович Попов и писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.

   Именем последнего назван и сквер между Спасо-Преображенским собором и духовной семинарией, где установлен бюст писателя:

   Перед собором можно увидеть металлическую "страничку", на которой в краткой форме изложено то, на что мне потребовалось несколько абзацев:)

   И ещё несколько видов архиерейского ансамбля с разных ракурсов:

... а с другой - один из её пяти городов-побратимов немецкий Дуйсбург:

   Рядом с мостом можно встретить местного жителя - старичка-"землячка" Лукьяна с мешком соли (всё же именно соль - главный символ Пермского края!). Скульптура получилась очень добрая и позитивная: сидящий на брёвнышке Лукьян в деревенской рубахе и заштопанных штанах с несоразмерно огромными ступнями и ушами выглядит приветливо, радушно и просто уютно.

   От Соборной площади к Каме ведёт монументальная лестница немножко в стиле нижегородской Чкаловской, но попроще и покороче. Правда, чтобы выйти на "нижнюю" набережную, нужно не только спуститься по ней, но и пройти через туннель под железнодорожными путями: как и в Феодосии, рельсы проходят вдоль берега (только там - моря, а здесь - реки) и отделяют его от центральной части города.

   На одном из пролётов лестницы устроился маленький ангелочек:

   А это виды снизу вверх - на "соборный" холм и таинственную надпись на его склоне: