Сейчас мы подошли к ручью Гёкдере, протекающем в довольно глубокой ложбине, которая разделяет городские районы Османгази и Йылдырым, а в нашей терминологии, о которой мы "договорились" в начале, Рыночный квартал и "заречье". Через ручей проложено несколько старинных каменных мостов, и сейчас мы пройдём вдоль ручья и попробуем их посмотреть. "Попробуем" - потому что, во-первых, яркое дневное солнце заставляет снимать не так, как хочется, а как получается, а во-вторых, все спуски-лесенки к ручью перекрыты (не знаю, чем это вызвано, но уж точно не эпидемией) и сделать самые "козырные" фотографии на уровне опор мостов, на что я очень рассчитывал, невозможно. К тому же склоны ложбины поросли уже изрядно выросшими деревьями, которые закрывают почти весь пейзаж и "вбивают последний гвоздь в крышку гроба" потенциально очень живописных видов. А мост Сетбаши (кстати, "славящийся" в Бурсе как "популярное" место самоубийств) с колоритными стрельчатыми арками-проёмами, образованными его опорами, по которому я только что прошёл, заснять не получилось вовсе...

   На другой стороне моста стоит маленькая, сама по себе не особо примечательная, но с красивым фонтаном, мечеть:

   А рядом - интересно украшенный на темы османской истории дом с несколькими скульптурами рядом с ним:

   Зато следующий мост Ирганди, входящий в список главных достопримечательностей Бурсы, удалось сфотографировать по-всякому:

    Мост был построен в 1442 году богатым купцом по имени Ходжа Муслихуддин, занимавшимся торговлей шёлком. Его иногда называют турецким Понте Веккьо, потому что вдоль всего моста с обеих сторон расположены магазины, некоторые из которых выступают за край пролёта и поддерживаются деревянными опорами-контрфорсами:

    А дальше, если пересечь широкую улицу Кемаля Бенгю (Kemal Bengu Cd.) и немного пройти вдоль пустырей, мы окажемся в очень интересном и очень атмосферном месте (вот его я искренне рекомендую тем, кто окажется в Бурсе), где на небольшом пустом пространстве (когда-то здесь был конный рынок, а сегодня обустроено что-то вроде парка) находятся сразу несколько исторических сооружений.

   Во-первых, это мечеть Камберлер, называемая также мечетью Ситти-Хатун по имени дочери некоего Оруч-бея в 1459-1460 годах.

   Имя же Камберлер произошло от названия несохранившегося караван-сарая, развалины которого можно увидеть чуть поодаль:

   Ещё одна мечеть неподалёку - Хатидже Исфендияр, возведённая примерно в то же время или чуть раньше дочерями султана Баязида I.

   Простой, но эффектный кирпичный декор стен:

   А вот, кстати, та самая мечеть Ахмет Дай, где "отпевали" (по нашему говоря) Айтен Шеноджак. Она была возведена в 1471 году и названа по имени жившего в этом районе известного в то время поэта, состоявшего на службе у эмира Сулеймана-паши.

   Немного в стороне находится бывшее трамвайное депо, а рядом с ним, на не действующих сегодня рельсах, выставлены старые трамваи:

   Теперь мы переходим ручей Гёкдере, который сейчас, как видите, совсем обмелел, и начинаем взбираться на холм к "Зелёному комплексу" султана Мехмеда I.

..........

   Зелёный мавзолей Ешиль Тюрбе является одним из самых известных османских захоронений. Его построил рядом с одноимённой (тоже Зелёной) мечетью в 1421 году султан Мехмед I для себя самого, как вскоре выяснилось - ровно за 40 дней до своей смерти (видите, какое значение имела Бурса: прошло уже более полувека, как она не являлась столицей Османского государства, а правители всё равно стремились обрести вечный покой именно здесь).

   Большой и высокий восьмиугольный мавзолей считается единственным в османской архитектуре, все стены которого покрыты керамической плиткой, преимущественно зелёного и бирюзового цветов, отчего он и получил такое имя (правда, "родных" изразцов осталось немного: большая их часть была заменена при реставрациях), хотя я бы, скорее, назвал его голубым.

   В мавзолее установлен потрясающий изразцовый михраб "тех" времён, сохранившийся до наших дней, который называют (и даже дилетант вроде меня поймёт, что по праву!) шедевром орнаментального искусства:

   Недалеко от мавзолея расположена Зелёная мечеть (Ешиль Джами), построенная в 1419 году и ставшая тогда одной из самых больших в молодом Османском государстве (до взятия Константинополя оставалось более 30 лет): она вмещает около 2000 человек. К сожалению, сделать "правильные" снимки мне опять не удалось: с одной стороны - деревья, с другой - "встречное" солнце, с третьей - ограда, так что особо не разбежишься...

   Для отделки мечети (само здание сложено из тёсаного песчаника), впервые в Бурсе, использовался мрамор, привезенный, что звучит символично, с острова Мармара.

   Особенностью Ешиль Джами было то, что она создавалась не просто в качестве мечети, а как правительственная резиденция: в ней, в частности, предусматривались помещения, где обсуждались проблемы "ходоков" из санджаков (так называлась административная единица в Османской империи), причём восточная комната предназначалась для прибывших из Анатолии (Малой Азии), а западная -для выходцев из Румелии (провинции, охватывающей территории нынешних европейских стран). На верхнем этаже находились султанский махфиль (место для молитвы султана, членов его семьи и высокопоставленных чиновников) и дворцовые апартаменты.

   По преданиям, изначальные минареты были покрыты зелёной черепицей, отчего и пошло название самой мечети. Но они не сохранились, а нынешние, с каменными шпилями в стиле барокко, возведены в конце 19 века, уже после землетрясения 1855 года.

   Вход в Зелёную мечеть украшен высоким мраморным порталом-айваном с мукарнасом ("сталактитовым" декором с "сотовым" сводом):

   Фонтан напротив входа:

   Внутри было довольно темно: честно говоря, я впервые столкнулся с подобным, по крайней мере, в крупных мечетях. Но интерьеры оказались столь красивыми, что я не смог удержался, чтоб не сделать несколько фотографий, заранее понимая, что их качество окажется, мягко говоря, так себе... Но самое общее представление они, надеюсь, всё же дадут: