Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник
Рассматривать ворота - одно удовольствие, ибо даже полный дилетант может увидеть здесь уйму интересного: и фрагменты античного периода, и самые разные сполии (напомню – так называют элементы конструкции и декора, "позаимствованные" из более древних сооружений), и сохранившиеся надписи римских времён с упоминанием имён "сильных мира того".
В ходе недавно проведённой реставрации был расчищен культурный слой (до того около 180 сантиметров ворот находилось под землёй) и открыт фрагмент античной дороги:
Рядом с Воротами Лефке можно увидеть фрагмент древнего акведука:
..........
Напротив ворот, через улицу, по которой мы сейчас пойдём, находится колоритно оформленное "античное" (Iznik Antik Kafe) кафе, с открытой террасы которого открывается прекрасный вид на старинные городские укрепления.
Чуть дальше по этой же улице можно увидеть тюрбе (мавзолей) Чандарлы Ибрагим-паши, занимавшего в первой половине 15 века пост Великого визиря Османской империи:
Сейчас мы направляемся к ещё одному красивому месту, которое я через пару абзацев покажу очень подробно, а пока проходим мимо нескольких мастерских по производству местной керамики (а это не только плитка, но и посуда, и лампы, и подсвечники, и декоративные украшения), которое активно возрождается в наше время после многовекового упадка, начавшегося в конце 16 столетия после того, как в Турцию стали ввозить в большом количестве более дешёвый и качественный китайский фарфор.
Красивое панно, напоминающее о "золотом веке" Никеи (Никайи):
Кстати, нельзя сказать, что османы переименовали название города: они просто изменили его структуру в соответствии с морфологией своего языка, добавив префикс "ис", означающий "в", "внутри": так получилась Исникея, которая потом уже трансформировалась в Изник.
Долмуш приходит на местный отогар, расположенный в южной части города буквально в 5 минутах ходьбы от центра, но прежде чем направиться туда, мы отойдём немного назад, к древним Енишехирским воротам (маршрутка проезжает через них, поэтому в идеале, чтобы не ходить туда-сюда, стоит попросить водителя остановиться где-то рядом с ними (что-то вроде "Енишехир капы, лютфен") и выйти.
Тут есть тонкость: маршрутка высаживает не на автовокзале, а у мечети-церкви, а вот обратно едет да, от автовокзала.
У нас в Изнике тоже была чудесная солнечная погода и мы честно обошли все стены.
..........
Мы выходим к Зелёной мечети, живописно расположенной посреди ухоженной зелёной лужайки:
Зелёную мечеть, считающуюся символом Изника, называют одной из самых красивых однокупольных мечетей раннего османского периода. Своё имя она получила благодаря минарету, покрытому мозаичным узором, выложенным зелёно-бирюзово-голубыми изразцами и глазурованными кирпичами.
Зелёная мечеть была построена в конце 14 столетия (об этом говорят надписи над главным входом ) и "в общем и целом" сохранилась до нашего времени в своём аутентичном облике, хотя полной справедливости ради надо отметить, что она получила повреждения в 1922 году во время греко-турецкой войны и была восстановлена в первоначальном виде в 1956-1969 годах. Мечеть не только красиво и гармонично смотрится со стороны, но и вызывает большой интерес "любителей жанра" множеством вырезанных в камне и мраморе деталей характерного османского декора - главным образом, на внешнем "притворе":
Внутри она довольно традиционная и обновленная...
... но некоторые конструкции не дают забыть о её почтенном возрасте:
Мраморный михраб кажется скромным, но лишь потому, что он не имеет цветового декора:
Напротив мечети находится ещё одно историческое здание, сооружённое примерно в то же время в качестве имарета (так назывались благотворительные бесплатные столовые для нищих и бездомных и не имеющих средств учащихся).
В 1960 году имарет был отремонтирован, после чего в нём открылся Музей турецкого и исламского искусства, в котором, в частности, содержатся артефакты самых разных времён и эпох, найденные в окрестностях Изника: от древнегреческих капителей колонн до исламских надгробий.
В музей я не пошёл, но выставленные во дворе экспонаты - в основном, саркофаги - увидел, хоть и издалека (а сделанные снимки помогли мне рассмотреть их "вблизи"):
Главный фасад бывшего имарета с длинным арочным портиком напоминает византийский храм - видимо, в своей ранней архитектуре османы что-то заимствовали (что, наверное, было неизбежно) у своих "предшественников":
Напротив музея стоит восстановленная (она тоже пострадала в 1922 году) мечеть, названная в честь хорошо известного в своё время суфийского философа шейха Кутбуддина:
Она же - полностью или частично - на фоне имарета:
Рядом с ней (хотя как-то сиротливо, на углу, в отдалении от входа) находится фонтан с ажурным каменным (или мраморным?) декором:
К мечети примыкает усыпальница, сооружённая в 15 веке, в которой покоится сын Кутбуддина Мехмет Мухиттин:
В музей я не пошёл, но выставленные во дворе экспонаты - в основном, саркофаги - увидел, хоть и издалека (а сделанные снимки помогли мне рассмотреть их "вблизи"):
а мы тоже не пошли)) решили, что мы в Бурсе были в археологическом музее и достаточно
я теперь тоже проемы и колонны в мечетях снимаю!
* * * * * * * * * *
Дорога к следующему красивому и знаковому для Изника месту проходит по обычным улицам:
Мечеть, носящая имя известного мистика 15 века Эшрефзаде (Эшреф-и) Руми, была разрушена во время Турецкой войны за независимость и восстановлена в 1950 году. Правда, чудом уцелел аутентичный минарет, на котором сохранился декор, выложенный голубой изникской плиткой.
Рядом находится небольшое кладбище, на которое были перенесены саркофаги из разрушенной греческими солдатами гробницы, изначально примыкавшей к мечети.
И чуть поодаль - небольшой живописный прудик:
Одно из древнейших сооружений османского Изника - мечеть Хаджи Ёзбек с непропорционально большим куполом диаметром 8 метров, построенная в 1333-1334 годах. К сожалению, при расширении улицы в середине 20 столетия был снесён внешний притвор (портик) с двумя мраморными колоннами и тремя стрельчатыми арками, для чего также пришлось устроить новый вход, а первоначальный преобразовать в окно. Никаких следов не осталось и от фонтана, стоявшего рядом с мечетью. Но, как бы то ни было, сохранившееся в целом здание, возведённое всего через 8 лет после завоевания османами Бурсы и через 3 года после взятия Изника, является уникальным просто "по определению".
По мере приближения к центру города на улице всё чаще встречается декор из местной керамики, которая, как я уже писал, сейчас активно возрождается.
На месте, где когда-то находилось большое производство по изготовлению плитки, уже много лет ведутся раскопки. На протяжении первого цикла работ, начавшихся ещё в 1960-х годах, было обнаружено 3 печи для обжига изразцов, а на сегодня найдены уже 9, которые датируются периодом с 14-го до конца 17 веков. Кроме самих печей, археологи откопали множество остатков керамических изделий, среди которых попадаются даже осколки византийской эпохи.
Напротив зоны раскопок расположено ещё одно историческое здание - Хаммам Мурада II, построенный в конце 14 - начале 15 столетий. Он состоял из мужского и женского отделений, причём мужская часть используется до сих пор по прямому назначению.
Ещё дальше стоит мечеть Махмута Челеби, возведённая в 1422-1423 годах во время правления султана Мурада II:
И теперь нам осталось пройти буквально пару шагов, чтобы оказаться перед самой главной достопримечательностью Изника.
..........
В 7 веке (по другим источникам - в середине 6-го) в самом центре Никеи на пересечении бывших римских улиц декуманус и кардо (в традиционном древнеримском градостроительстве они составляли основу "скелета" большинства населённых пунктов: первая проходила с востока на запад, вторая - с севера на юг) на фундаменте римской гимназии был возведён собор Святой Софии в стиле традиционной византийской базилики. Именно в нём в 787 году состоялся Седьмой Вселенский (или Второй Никейский) Собор, на котором те, кто продолжали называть себя христианами, разрушили ещё одну священную библейскую заповедь "не сотвори себе кумира и никакого изображения ... не поклоняйся им и не служи им", заклеймив тех, кто продолжал её придерживаться, иконоборческими еретиками (знакомый приём, не правда ли?!).
В 11 столетии собор сильно пострадал при землетрясении и был перестроен, при этом изменилась и его структура, которая сохранилась до наших дней: единое до того внутреннее пространство базилики было разделено стенами с арочными проёмами с колоннами (предполагается, что их было 9 в каждом ряду) на центральный и два боковых нефа. После завоевания Никеи в 1331 году собор был ожидаемо преобразован в мечеть, названную в честь Орханом Гази, а рядом возвели минарет. В 16 веке пожар причинил зданию значительный ущерб, и к его восстановлению по указу султана Сулеймана Великолепного был привлечён знаменитый архитектор Мимар Синан. Он, в частности, чтобы верующие могли лучше видеть михраб, заменил небольшие стрельчатые арки между нефами на широкие, которые мы видим сегодня, а также перестроил минарет.
Упадок Изника сказался и на "софийской" мечети: по словам очевидцев 19 века, она выглядела заброшенной и частично разрушенной, а внутри заросла зеленью и плющом. Однако она продолжала действовать, пока в 1920 году не была разрушена греками во время войны за независимость Турции. После ремонта 1935 года здание использовалось в качестве музея, а в начале нашего века была проведена масштабная реставрация, восстановлен "синановский" минарет, и в 2011 году мечеть вновь открылась для верующих.
Сохранившийся фрагмент византийской мозаики:
Здесь же, на облагороженной территории вокруг мечети, которая, кстати, находится ниже уровня современного города, можно увидеть античный саркофаг:
А теперь спустимся к бывшему собору Святой Софии, представляя, что с каждым шагом вниз по лестнице мы удаляемся примерно на столетие вглубь истории, и зайдём внутрь:
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник
