..........

   Я достаточно подробно осмотрел Койту, чтобы по максимуму раскрыть для себя "тему" домов-башен, поскольку не был уверен, буду ли "тянуть" дальше до Ватеи, и даже склонялся к тому, чтобы не ехать туда и сэкономить время для дальнейшей дороги (до Монемвасии ещё оставалось прилично), но, сев за руль и для приличия установив в навигаторе Ватею в качестве следующего пункта, увидел, что до неё оставались смешные 14 километров. "Потом же всю жизнь буду жалеть", - мелькнула мысль, и я поехал дальше на юг - в Ватею.

   Ватея, конечно, не "край земли", от неё до самой южной точки Пелопоннеса расстояние ещё немаленькое, но это выражение всё чаще приходило в голову по мере движения: местность становилась всё безлюднее и заброшеннее, пейзажи - более дикими, а тут ещё табличка появилась со смыслом типа "Последняя заправка, дальше их не будет" (ну не будет и не надо, в путешествиях я редко езжу на машине, имея меньше полбака, тут больше психологический момент). А вот дорога, надо честно признать, была отличной (ещё свеженькой, о чём говорил почти чёрный асфальт).

   А вот и Ватея впереди показалась:

..........

   По сравнению со многими деревушками Мани, Ватея, или Вафея (третья буква этого слова соответствует английскому сочетанию th и тоже не имеет прямого аналога в русском языке), известная как город башен - селение не слишком древнее, а по местным меркам - и вовсе совсем молодое. Первое упоминание о ней встречается в 1571 году, но широко известной она стала в 18-19 столетиях, когда были сооружены большинство сохранившихся до нашего времени домов-башен. Как только ни называют Ватию: и путешествием в прошлое, и олицетворением нетронутой и дикой красоты Мани, и одной из самых красивых деревень Европы, и музеем архитектуры под открытым небом, и типичным образцом маниотского укреплённого поселения, и...

   Скажу честно, что во всём этом есть сильная доля преувеличения и романтизации. Добавлю, что если вы перед этим побывали в Койте, то поездку в Ватею можно считать факультативной и необязательной.

   Значит ли всё это, что в Ватее совсем нечего делать и ехать сюда не стоит? Отнюдь нет. Но - при наличии свободного времени, сил и бензина (вспомните табличку выше ). В общем, побывав здесь, ваше представление о Пелопоннесе сильно не расширится, а не побывав, вы особо ничего не потеряете.

   Я же до Ватеи всё-таки доехал, хотя, как уже сказал, колебался до самого последнего момента, и особых эмоций у меня не вызвала. Не то чтобы я жалею об этом, но если б вместо неё я завернул в приморский Лимени, впечатления от Мани наверняка получились бы более яркими. Впрочем, тут я уже к душевному мазохизму скатываюсь: сколько таких "если бы да кабы" было в моей туристической биографии, если о всех сожалеть до конца жизни, от неё (жизни) ничего и не останется. А так - побывал на греческом "краю света", посмотрел традиционную архитектуру в красивых пейзажах в солнечную погоду, покатался по хорошей дороге - да радоваться надо, что это было

   Здесь, около колоритного, но не работающего ресторанчика, мы оставим машину и отправимся на прогулку по городку.

   С самых высоких точек деревушки (Ватея даже внутри неоднородна по рельефу) открываются панорамы мест, мимо которых я недавно проезжал:

   В Ватее самое главное - не заходить внутрь оставленных домов (а такая возможность есть). Потому что одно дело - смотреть древние развалины, пронизанные многовековой исторической аурой, где, условно говоря, " кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья", и совсем другое - видеть следы современной жизни, в которых - опять же фигурально выражаясь, "кровь" (как аура ещё недавно обитаемого места) ещё не остыла: печальное это зрелище, правда, даже при понимании, что никакой трагедии здесь не произошло и люди просто переселились в лучшие условия, хоть и, несомненно, оставили тут часть своей души...

   Нет, всё-таки живая Койта, хоть и тоже безлюдная в полдень, оставила более приятные впечатления (несмотря на то, что фотографии Ватеи, вполне допускаю, получились интереснее)...

<<< -------------------- Монемвасия -------------------- >>>

   Честно говоря, я не то чтобы торопился, но старался особо не "зависать" в Мани ради возможности успеть искупаться, приехав в Монемвасию. Но... как выяснилось, напрасно, поскольку погода в этой части Пелопоннеса и на этом море (напомню - Эгейском) сильно отличалась от той, что была раньше. Нет, солнце светило точно так же, но температура явно была ниже, а главное - дул не просто сильный, а очень сильный, практически шквалистый ветер, и, как следствие, море бурлило. Но даже это не составило бы особой проблемы, если б городской пляж Монемвасии был песчаным. А так - приличные волны и крупная галька, местами переходящая в настоящие булыжники, поставили крест на купании в этот день (назавтра я всё же изыщу такую возможность, но это будет уже завтра)...

   На видео промелькнул небольшой, шириной в пару метров, кусочек с песком, но на общем фоне он как-то не смотивировал...

   А вот чисто визуально такая стихия привлекает и даже завораживает, и оторваться от её созерцания очень сложно:)

   Зато в отеле меня ждал приятный сюрприз: мне достался лучший во всей гостинице номер - на верхнем этаже, угловой, с двумя балконами, выходящими и на город с гаванью, и на знаменитую скалу, благодаря которой Монемвасию прозвали "греческим Гибралтаром" (подобный был ещё подо мной, на втором этаже, но согласитесь, что панорамы с третьего всё же лучше ):

   Скала, на которой расположилась Монемвасия, стала островом в 365 году в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего у побережья западного Крита (русскоязычная "Википедия" пишет, что оно привело к образованию самой скалы, но это не так - она всего лишь отделилась от "большой земли"), которое считается самым сильным, когда-либо зарегистрированным в Средиземноморье: достаточно сказать, что последовавшее за ним цунами "докатилось" до Александрии, "забросив" на крыши тамошних домов множество судов.

   Город на скале и её склонах, получивший имя Монемвасия, что по-гречески означает "единственный вход" (мони эмвасия), был образован в конце 6 века жителями Лаконии, в частности, древней Спарты, которые пытались спастись здесь от набегов авар и вестготов.  Первое поселение возникло на плато на вершине скалы (позже оно стало известно как Пано Поли - Верхний город), а в середине 9 столетия оно расширилось, спустившись по юго-восточному, наиболее пологому, безветренному и невидимому с побережья, склону горы, получив название Като Поли - Нижний город.

   Благодаря удобному расположению на важных морских путях, Монемвасия уже в 10 веке не только превратилась в крупный торговый и административный центр Византии, но и являлась базой византийского военного флота, правда, будучи одновременно "лакомым кусочком" для завоевателей всех мастей. Поэтому город непрерывно укреплялся, а в 12 столетии был обнесён крепостной П-образной стеной с трёх сторон (с четвёртой возвышалась неприступная скала), что позволило ему отразить арабское и норманнское нашествия, а после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году оставаться независимым ещё 50 лет, оказывая сопротивление захватившим регион франкам, и пал лишь  в 1248 году после трёхлетней осады и блокады с суши и моря. Правда, в 1262 году франки возвратили Монемвасию Византии, и у города вновь началась "золотая эпоха" процветания, продлившаяся почти два столетия: в это время в небольшом по площади поселении насчитывалось 8000 домов и 40 церквей!

   Тогда же, с развитием торговых связей, в Европе получило широкую известность сладкое ликёрное вино, производимое в Монемвасии примерно с 13 века и называемое венецианскими и генуэзскими купцами на "итальянский" лад мальвазией, сегодня знаменитое во всё мире (правда, уже изготавливаемое и в других регионах и странах).

   Спокойная жизнь города закончилась в конце 14 столетия, когда в самой Византии начались дворцовые перевороты, а Монемвасию несколько раз захватывали и разграбляли турки. В конце концов, после того как хорошо укреплённая Мистра сдалась войскам Мехмета Завоевателя, жители Монемвасии, понимая, что защиты от стремительно набиравшей мощь Османской империи от "родной", но ослабевшей Византии уже не дождаться, обратились к Римскому папе Пию II с просьбой о покровительстве, и в 1464 году с согласия последнего реального императора Византии Фомы Палеолога (это его дочь Софья стала женой великого князя Московского Ивана III) город перешёл под управление Венецианской республики, продлившееся до 1540 года, когда по венецианско-турецкому мирному договору Монемвасию передали османам. В следующем столетии она снова стала венецианской, потом - опять турецкой (эти периоды в истории города так и называют: первое и второе венецианское правление и первое и второе османское правление), а в 1821 году в ходе начавшейся греческой революции была взята повстанцами и вскоре вошла в состав независимой Греции.

   Правда, в "новой жизни" Монемвасии была уготована роль маленького провинциального поселения, которое всё больше и больше приходило в упадок. Страшно сказать, но до 1964 года источником питьевой воды были цистерны, электричество появилось здесь только в 1972 году, а число жителей в 1971 году составляло ... 32 человека. Лишь в конце 1970-х годов, когда активно начал развиваться туризм, Монемвасия воспряла и превратилась если не в процветающее, то в весьма популярное туристическое место с отелями, гостевыми домами, кафе и ресторанами, магазинами и супермаркетами. И если в будние дни народа здесь не так много (хотя за летний сезон не скажу), то на выходные даже сейчас, в период понятно чего, сюда приезжает столько туристов, что свободных мест на огромной парковке почти не остаётся, а ресепшен моего отеля после завтрака выглядел очень оживлённо:

..........

   Во время этого небольшого исторического экскурса, который я постарался сделать максимально коротким и неутомительным (надеюсь, что получилось), передав только основные вехи истории Монемвасии, мы прошли по берегу до дамбы, соединяющей остров с материком, и вышли к рыбацкому порту. С этой стороны море уже не столь бурное (сказывается влияние защитных волнорезов гавани), но ветер не слабее...