Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Греция » Куда приводят мечты. Южный Пелопоннес. Настоящая Греция
Как внешние стены церкви, так и звонница, украшены керамическим декором:
Но вот что значит Греция! Казалось бы, обычная поселковая "придорожная" церковь, коих здесь немеренно чуть ли ни на каждом шагу, да ещё и не самого почтенного возраста. Но зайдём в неё - и ... неизвестно, что шире откроется, глаза или рот. Потому что почти все внутренние поверхности храма расписаны "родными", довольно хорошо сохранившимися фресками 14 столетия!
В общем, этакий "культурный шок" получился... 
Немножко окружающих деревенских пейзажей, возможно, не самых живописных, но "по-гречески" тёплых, уютных и домашних:
..........
Несколько дорожных снимков, сделанных в буквальном смысле "от руля" (хотя я понимаю, как это неправильно...):
Очередная "панорамно-пейзажная" остановка, на которые я продолжаю "покупаться", хотя уже давно понял, что сделанные в таких местах фотографии совершенно не передают ни красоты, ни масштабов, ни "объёмности"...
В этом месте над бухтой Итило (Итилоу по произношению) я сделал небольшой крюк, чтобы заехать в монастырь Декулу (Monastery of Dekoulou), основанный то ли в 16, то ли в 17 веке, в церкви которого сохранились фрески 18 столетия, но неудачно: монастырь был закрыт, а все попытки найти хоть какие-то "концы" оказались безуспешными (да и где? Когда церковь расположена в городке или селении, ключ можно поискать в ближайших к ней домах или спросить кого. А тут...).
Даже на склоне холма обустроен небольшой монастырский оливковый сад:
Ещё одна панорамная остановка с видом на бухту Итило с другой её стороны:
Кстати, здесь уже началась территория Внутреннего Мани, и это также значит, что я покинул Месинию и оказался в Лаконии, по которой и поеду дальше вплоть до Монемвасии.
* * * * * * * * * *
Городок Ареополи, или Ареополис, названный в честь древнегреческого бога войны Ареса, получил это имя сравнительно недавно, в начале 20 века, за то, что в 1821 году, тогда ещё известный как Цимова, стал "колыбелью" Греческой революции, приведшей к освобождению от турецкой оккупации и образованию первого независимого греческого государства - Королевства Греция. Именно здесь, в Ареополи, в марте 1821 года вспыхнуло восстание, всего за 3 месяца охватившее весь Пелопоннес, часть континентальной Греции, а также острова Крит, Кипр и некоторые другие. Его возглавил Петрос Мавромихалис, первый и последний бей Мореи (незадолго до этого османский султан даровал маниотам некоторую автономию, а во главе поставил Мавромихалиса, пожаловав ему высокий и почётный дворянский титул бея. То есть с чисто моральной стороны поступок будущего национального героя не однозначен...), получивший прозвище "Петро-бей", ставший впоследствии председателем Временного правительства Греции.
Сегодня Ареополи - достаточно известный и вполне туристический город, уютный и колоритный, в исторической части которого на извилистых улочках и небольших площадях сохранились каменные дома и башни 18 века и старые церкви "во главе" с храмом Архангелов (Таксиархес) с самой высокой колокольней во всём Мани. Припарковаться можно (если повезёт!) прямо на главной Площади Бессмертных, где, кстати сказать, расположен памятник "отцу греческой независимости" Петросу Мавромихалису:
Оставив машину в правильном (или не очень!) месте, отправимся в лабиринт (хотя, честно говоря, с настоящим лабиринтом средневековых городков его сравнивать нельзя) каменных улочек:
Кафе в старинных каменных интерьерах:
Видите, как кратко, но ёмко представлены два основных символа Мани: дома-башни и кактусы (точнее, опунции, но это уже мелочи)
Вообще пресловутая "туристичность" - не всегда плохо. Благодаря ей город "расцветает", становится ярким и нарядным, приобретает множество "фишек" и "завлекаловок". Согласитесь, ёлка сама по себе тоже хороша, но на новый год мы всё-таки украшаем её, а не ставим "голой" и не довольствуемся её естественной красотой
Вообще атмосфера в центре сегодняшнего Ареополи напоминает один большой дружелюбный гостевой дом
"Зонтичная" традиция добралась и до греческой глубинки:
Двойная церковь Панагия и Агиос Хараламбос (Богородицы и Св. Харлампия) с высокой трёхъярусной звонницей:
Типовой для Греции шуточный знак, запрещающий парковку:
Главная же достопримечательность "города Ареса" - великолепная церковь Архангелов, возведённая в 18 веке во время турецкой оккупации, которую можно долго разглядывать со всех сторон:
Из многих мест городка видна её изящная многоярусная колокольня, считающаяся символом Ареополи, пристроенная к храму в 1836 году - как я уже писал, самая высокая в Мани.
Стены церкви, апсида и барабан под необычным десятигранным куполом украшает интересный рельефный декор, естественно, отреставрированный, даже с перебором, но сам по себе вполне оригинальный (в основном - 1798 года):
Именно здесь, у Архангельской церкви (её колокольня с узнаваемым куполом видна на мемориальном барельефе), 17 марта 1821 года лидеры греческого освободительного движения (в этом году, кстати, отмечалось 200-летие этого события) во главе с Петросом Мавромихалисом объявили о начале борьбы за независимость Греции.
Символом повстанцев стал белым с синим крестом в центре флаг Мани, в верхней части которого был написан девиз "Победа или смерть" - именно "победа", а не "свобода", как в известной фразе, поскольку маниоты считали, что Мани, несмотря ни на что, всегда был и остаётся свободным:) Снизу же на флаге размещалось древнее спартанское изречение "тан и эпи тас" - "со щитом или на щите" (дословно "с ним или на нём"), говорящая, по сути, о том же самом.
..........
Мужской монастырь Богородицы Фанеромени был основан в конце 11 века рядом со скалой, в расселине которой местные пастухи, увидев яркий свет, нашли образ Богоматери. К сожалению, монастырь был закрыт, поэтому удалось увидеть только его церковь, перестроенную в 14 столетии и реставрированную после землетрясения 1854 года, и пещеру, в которой, по преданию, была обнаружена икона.
..........
Чтобы посмотреть византийскую церковь Сергия и Вакха (Бахуса), мне пришлось ненадолго свернуть с трассы и проехать полкилометра по узкой просёлочной дороге, идущей по поросшему редкими кустами и оливковыми деревьями пологому склону. Но оно того стоило: фотографии не обманули, и церковь оказалась действительно великолепной и аутентичной до невозможности. Причём стоит она не возле самой дороги, а метрах в 20 от неё, но поскольку рельеф местности как раз в ту сторону понижается, увидеть её, если точно не знать, где искать, из машины практически невозможно.
Изящный и гармоничный во всех отношениях храм был возведён в первой четверти 12 века и считается шедевром византийского зодчества, обладая безупречно-классическим архитектурным обликом с совершенными пропорциями.
В общем, церковь великолепна, и единственное сожаление, которое осталось после её посещения, заключается в том, что не удалось посмотреть её изнутри, потому что там, судя по фото из интернета, для любителей старинной архитектуры просто "срыв башки, взрыв мозга и упасть-не встать"...
..........
Одним из самых характерных для полуострова Мани мест является древний городок Койта (другое название - Китта), основанный за много веков до нашей эры и знаменитый множеством традиционных каменных башен: когда-то, в период процветания города в 18-19 веках, там насчитывались 21 военная и 28 жилых башен, из которых до наших дней сохранились 11 военных и, на удивление, все "домовые". Интересно, что, как и в Болонье, и в Тоскане, башни имелись у всех проживающих здесь благородных семейств, а их высота служила показателем богатства и влиятельности.
Койта также вошла в историю как место, где в 1870 году началась последняя вендетта в Мани (а вендетты между местными кланами были излюбленной "забавой" на полуострове с древних времён - куда там сицилийцам до маниотов...), которая приобрела такие масштабы, что для её прекращения пришлось использовать армию и артиллерию под командованием премьер-министра Мани Александроса Кумундуроса.
Многие башни, особенно жилые, сегодня отреставрированы и не выглядят старинными, сливаясь с совершенно новыми постройками в традиционном стиле. Так что давать комментарии к своим снимкам я воздержусь, дабы не попасть впросак... Отмечу лишь, процитировав местные источники (большинство которых цитируют друг друга), что, среди прочих, в Койте сохранились комплекс башен Лиани первой половины 19 века, военная башня Воудиклариса 1763 года, шестиэтажная башня Лазарогона 1850 года, четырёхэтажная башня Кутрулиани, башни семейств Цигросаулиани, Курикиани, Катериани, Кауриани и прочих... Однако башни, разумеется, не были единственной "недвижимостью" мощных кланов: каждый могущественный род владел целым кварталом, состоящим из нескольких десятков зданий: домов, хозяйственных построек, собственных церквей и, конечно же, башен - военных и жилых. В общем, каждый городок типа Койты представлял собой несколько укреплённых автономных кварталов-"поселений", защищавших его обитателей не только от внешних врагов, но и, что порой было ещё актуальнее, от собственных соседей (напомню про вендетты).
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Греция » Куда приводят мечты. Южный Пелопоннес. Настоящая Греция
