Зато уцелела капитель ложной колонны, в центре которой в окружении цветочных мотивов можно увидеть личную монограмму первого деспота Мистры, читаемую как "Мануэль Кантакузенос Палеологос Деспотис Ктитор", то есть "Мануил Кантакузин Палеолог Деспот Основатель" (имеется в виду основание монастыря Христа Животворящего, католиконом – то есть главным храмом - которого стала церковь Святой Софии).

   Напольная мозаика, в центре которой было явно что-то установлено:

   Рядом с церковью остались руины монастырских времён - трапезной, цистерны для сбора и хранения воды и нескольких совсем небольших и совсем разрушенных построек, возможно, хозяйственного назначения.

* * * * * * * * * *

   Что ж, друзья, на этом мой рассказ о Мистре - впечатляющем архитектурном музее под открытым небом и одном из самых интересных и значимых памятников когда-то великой и могущественной Византийской империи - подошёл к концу. Напоследок я хочу предложить вам небольшой видеоролик (не мой), который поможет ещё раз, уже будучи знакомыми с отдельными уголками и сооружениями, взглянуть на древний город более комплексно и обобщённо и увязать в единое целое показанные мной разрозненные места:

   Если кому-то будет интересно оцениться по времени, скажу, что на осмотр всего, что я показал выше, у меня ушло примерно полдня (сейчас я специально посмотрел время последних фотографий - около 12.20, а зашёл я, напомню, в половине девятого). Строго говоря, если бы регламент поездки диктовал более жёсткие рамки, можно было бы сразу ехать в аэропорт. Но это легко говорить сейчас, задним часом, уже видя всё путешествие "сверху", как Мистру на предыдущем ролике. Когда же я планировал регламент, то мне и в голову не приходило ограничить именно Мистру, свою самую давнишнюю "пелопоннесскую" мечту, какими-то временными рамками, а потому я сознательно предоставил ей полный карт-бланш, отведя для этого - если такая необходимость возникнет - практически весь день.  Поэтому для сожалений не было ни малейшего повода, тем более что на завтрашний "отъездной" день была запланирована античная Мессения, изначально меня, честно говоря, не слишком привлекавшая и поставленная в программу по принципу "заняться чем-то до вылета", но в результате вошедшая в число самых ярких впечатлений этого путешествия.

   Проезжая какой-то посёлочек:

   Иногда, если на пути встречались "карманы" и я не проскакивал мимо них (что случалось чаще, чем хотелось бы), я останавливался, выходил и фотографировал, прекрасно понимая, что то, что я вижу вокруг здесь и сейчас, и то, что получится на снимках - две не просто большие, а гигантские разницы. Потом, устав бегать туда-сюда из машины и снова в машину, просто притормаживал и снимал "от руля", благо дорога была пустой... Потом, замерев от очередной панорамы "за поворотом", снова выходил - так что на 50-километровый путь я потратил значительно больше времени, чем выдавал навигатор, даже с учётом "поправки на реальность"... Впрочем, спешить в этот день мне уже было некуда:)

   А в этом месте я просто не мог не "спешиться"... Казалось, что все горы Греции находятся у моих ног:) Выражаясь шаблоном, я стоял на "Балконе Пелопоннеса":

   И здесь тоже - очень уж живописными показались растущие на склоне сосны на фоне гор:

   Вот такая интересная "горная" растительность:

Отредактировано savl (2023-09-26 17:08:12)

   Из обязательных "пунктов" под N1 числилась главная достопримечательность Каламаты - старинная византийская церковь Святых Апостолов (Айи Апостоли), возведённая в 11-12 веках и ныне расположенная в центре большой площади имени 23 марта (День национального освобождения Греции) - по преданию, именно здесь в 1821 году было провозглашена начало революционной борьбы за независимость в Месинии. Правда, к 12 веку относится только та часть храма, где находится алтарь, а всё остальное было пристроено к ней во время венецианского правления (это особенно ярко проявляется в оформлении входных порталов) конца 17-начала 18 столетий - этим объясняется наличие двух куполов (да и вообще, со стороны она выглядит как два "сращённых" вместе храма - большой и поменьше). Пострадала церковь и при землетрясении 1986 года, но в дальнейшем была бережно восстановлена в аутентичном виде.

   К сожалению, церковь была закрыта. Правда, тут, конечно, "концы" можно было поискать, и вполне возможно, что ключи обнаружились бы где-то поблизости, но в конце путешествия, да ещё после Мистры, "запал" был уже не тем...

   Кстати, о революции: этот год выдался юбилейным, о чём говорят многие плакаты и вывески на улицах:

* * * * * * * * * *

   Сама по себе Каламата - город не просто старинный, а древний, упомянутый ещё Гомером. Правда, имя тогда у неё было другое - Фары, но уже через несколько столетий (но всё равно в глубокой античности) в летописях появляется название Каламы, которое в конечном счёте преобразовалось в нынешнюю Каламату (правда, на этот счёт есть и другая версия, и её я вкратце упомяну ниже).

   Как и любое древнее поселение, Каламата, как бы и когда бы она ни называлась ранее, начиналась с цитадели и росла вокруг неё. Никто не знает, когда на холме, расположенном в северо-западной части нынешнего города, появилась первая крепость, но известно, что когда на Пелопоннесе в начале 13 века обосновались франки, она уже существовала. Именно при бывших крестоносцам, восстановивших и расширивших цитадель, ставшей одной из резиденций правителей Ахейского княжества и центром его административной единицы - баронства, Каламата начала быстро расти и развиваться.

   Крепость франков, частично перестроенная венецианцами во время их правления в конце 17 столетия, сегодня считается одной из достопримечательностей города. Она хорошо видна из многих мест города, и её мощные стены издали смотрятся весьма эффектно:

   Монументально выглядят крепостные стены и вблизи:

   Сразу за внешними воротами (цитадель имела два укреплённых периметра: внутреннее кольцо стен окружало центральную часть крепости на вершине холма, а внешние стены защищали уязвимый пологий участок на восточном склоне) находится касса, и если вы хотите пройти дальше, нужно покупать билет. Стоит он столько же, сколько и в Метони (3 евро), но "отдача" этих денег совершенно разная. Честно говоря, я бы даже не рекомендовал их тратить, потому что дальше вы не увидите абсолютно ничего интересного - цитадель Каламаты является идеальным подтверждением моей личной аксиомы: "самое красивое в любой крепости - это вид на неё со стороны" (исключения, конечно, имеются, но они абсолютно штучные и лишь подтверждают "правило").

   Я же сам, будучи фанатом крепостей как "жанра", всё же потратился и зашёл вовнутрь - и результатом этого стал предыдущий абзац:)

   Каменная лестница ведёт к воротам вторых - внутренних - оборонительных стен:

   А можно пройти вот так, через сад:

   А вот на самом верху, в центре цитадели, нет ничего. В смысле, совсем НИ-ЧЕ-ГО. Не только от франков, но и от более поздних венецианцев не осталось ни единого мало-мальски сохранившего хотя бы свой остов сооружения (поэтому я и снимать даже не стал - нечего было) - этим мы "обязаны" упомянутому выше египетскому военачальнику Ибрагиму-паше, в 1825 году разорившему город и разрушившему крепость, а окончательную "точку" поставило землетрясение 1986 года.

   Нет, одна постройка здесь всё же имеется - церковь Панагия Евангелистрия (Благовещения Пресвятой Богородицы), но к старинным временам она не имеет ни малейшего отношения, поскольку была возведена уже в наше время в 1958 году. Правда, на месте, овеянном легендами: по преданию, здесь в 5 веке был обнаружен образ Божией Матери с очень красивыми глазами, и именно от них якобы и произошло название нынешнего города (???? ????? - кала матиа - хорошие глаза).

   Единственное, за чем стоит подняться в крепость - ради окрестных видов, впрочем, не самых живописных. А стоят ли они трёх евро, пусть каждый решает сам:)