Название кирхи говорит само за себя - она посвящена королеве Луизе, которую Пруссия не просто любила, но практически боготворила. Если и есть такое понятие, как "кумир нации" - то королева была именно таковой. В ней видели идеал красоты и идеал материнства (она родила 10 детей, из которых семеро выжили), ценили её простоту, непафосность и близость к народу - вместе со своим мужем королём Фридрихом Вильгельмом III (в целом малозначительном в историческом плане) они часто гуляли по бульвару Унтер-ден-Линден, когда жили в Берлине, посещали народные празднества и рождественские ярмарки. И уж совсем к небесам взметнули популярность Луизы её приезд в Тильзит и личная встреча с Наполеоном во время подписания мирного договора 1807 года, ставшего известным как Тильзитский мир. Трудно сказать, насколько повлияло её присутствие на условия соглашения, больше похожего на акт капитуляции: несмотря на то, что Наполеона впечатлили красота и обаяние королевы, положения договора оказались очень тяжёлыми для Пруссии. С другой стороны, Пруссия, даже потеряв многие земли, всё же продолжила своё существование (говорят, что изначально Бонапарт хотел полного раздела Пруссии вплоть до её исчезновения как государства). Была ли в этом заслуга Луизы, а если и была, то в какой степени, или Наполеон поступил так исключительно, как иногда пишут, в знак уважения к русскому императору Александру I - думаю, навсегда останется тайной.

   Так или иначе, а "свидание" королевы Луизы и Наполеона в Тильзите не только вошло в историю, но и стало темой многих произведений искусства - от живописи до скульптуры. Любовь же прусского народа к ней, несмотря на "низкую эффективность", как сейчас сказали бы, этой встречи, стала абсолютной. Впоследствии (а умерла королева рано - в 34 года) её именем называли улицы и театр, гимназию и семинарию, мост в Тильзите и один из фортов Кёнигсберга, ей устанавливали памятники... И, конечно же, о королеве напоминает и кирха, возле которой мы сейчас находимся. Кстати, как раз неподалёку от неё в 1874 году был установлен бюст Луизы, но от него осталось лишь одинокое основание в форме почти разрушенной полуротонды. А вот памятник в том же Тильзите (ныне - Советск), тоже утраченный, уже в наше время был восстановлен - хороший пример для Калининграда!

   Кирха королевы Луизы, конечно, красивая, хотя в "настоящей" Европе, наверное, была бы лишь "одной из многих". Но здесь, в Калининграде, который, на мой взгляд, как воздух, нуждается хотя бы в частичном воссоздании своей аутентичности, её можно рассматривать очень долго, любуясь ей, как в целом, так и отдельными деталями. Интересно и то, что в отличие от прочих уцелевших городских кирх, в которых преобладают неоготические мотивы (а Крестовоздвиженский собор - и вовсе микс всего, чего только можно), церковь Луизы сооружена в неороманском стиле.

   Что ещё интересного есть в ЦПКиО (надеюсь, калининградцы не обидятся, что я назвал его "по-московски", тем более, что эта аббревиатура соответствует его полному официальному имени!)? Во-первых, несколько памятников: "серьёзный" - В. Высоцкому (я Владимира Семёновича люблю, но не настолько "фанатею", так что специально к нему не пошёл) и два ... не знаю, как их назвать, ну, пусть будут "менее серьёзными". Первый - очень забавный - посвящён сказочному Барону Мюнхгаузену и воплощает самый, наверное, распространённый образ Мюнхгаузена - летящего на ядре. Причём выполнен он так, что на это ядро может взобраться каждый - при условии соответствующей комплекции и определённой ловкости. В общем, мечта всех любителей селфи

   Интересно, что памятник был подарен Калининграду немецким городом Боденвердером, в котором в 18 столетии родился, долгое время жил и умер "настоящий" барон Мюнхгаузен - Карл Фридрих Иероним. А нам, россиянам, он вдвойне (кроме его сказочных рассказов) близок тем, что в течение 15 лет находился на русской службе, правда, особой карьеры не сделал, дослужившись лишь до ротмистра.

   Ещё один памятник, точнее, просто "жанровая скульптура", называется Фея. Кстати, ничего так фейка, вполне натуралистичная, всё при ней Похоже, что ничего она не символизирует, просто фея, пролетая мимо, устала и решила отдохнуть на грибке, дело житейское

Отредактировано savl (2024-03-09 19:13:25)

* * * * * * * * * *

   В соответствии с хронологией моего маршрута после Центрального парка следовало свернуть в сторону старого района Амалиенау, но я пока делать этого не буду. Во-первых, потому, что я был там дважды - в разное время и в разных его частях, так что хронологию всё равно придётся нарушить, сейчас или потом. Во-вторых, коль уж я начал "двигаться" по линии вальных укреплений, то не буду нарушать сложившийся таким образом маршрут и останусь на нём. А в-третьих, Амалиенау - это большой и совершенно самостоятельный "пласт", и уже совсем скоро я посвящу ему отдельный раздел.
   
   Единственным исключением в этой "схеме" будет небольшая современная церковь святого целителя Пантелеймона, недавно открытая при детской областной больнице:

   Астрономический бастион, он же бастион Обсерватория, названный так из-за соседства с уничтоженной при бомбёжках 1944 году Кёнигсбергской обсерваторией при университете Альбертина, был сооружён в 1856-1860 годах как часть второго вального кольца Кёнигсберга. До наших дней он дошёл в сильно "урезанном" виде: бастионный вал снесли вместе с большинством прочих вальных укреплений города ещё в начале 20 века, а уже после войны демонтировали значительную часть его стен. От первоначального сооружения остались лишь располагавшийся изначально внутри бастиона полукруглый редюит и отдельно стоявший внешний редут, которые после войны, когда внутри бывшего бастиона обосновались военные, были объединены стеной, что окончательно видоизменило фортификационную структуру 19 века.

   В советские годы в сооружениях Астрономического бастиона размещались призывной пункт, потом - база ОМОНа, а в середине 2000-х годов он перешёл в частную собственность, и часть помещений в нём сдаются в аренду. Поэтому его двор уже не является режимной территорией, и туда можно заглянуть:

   Ещё одни сохранившиеся городские ворота Кёнигсберга - Железнодорожные – в своём нынешнем виде отличаются от других тем, что имеют два уровня: над ними находится проезжая часть Гвардейского проспекта, проложенного на месте бывшего земляного вала (тоже бывшего частью второго вального кольца), а под ними, как через тоннель, проходит пешеходная дорожка, ведущая в Парк победы.

Отредактировано savl (2021-01-04 12:39:22)

..........

   Наш круг начинает замыкаться: мы снова подходим к Прегелю (нравится мне, как звучит имя реки по-немецки: Дер Прегель, мощно и утвердительно), и впереди показался исторический Двухъярусный мост, строившийся с 1913 до 1926 года с перерывом на Первую мировую войну. Нижний ярус предназначен для автомобилей, верхний - для поездов, а чтобы пропускать суда, средняя часть моста между двумя башнями могла поворачиваться на 90 градусов, причём всего за 3 минуты. В 1945 году мост был взорван отступающими немецкими войсками, а в 1949-м восстановлен, но поворотный механизм заменили на более привычный (и, подозреваю, на более легко технически реализуемый) подъёмный.

   В последние годы состояние Двухъярусного моста вызывало большие опасения и множество вопросов: ещё в 2006 году специальная комиссия провела экспертизу и признала часть конструкций моста "ограниченно работоспособными" (подозреваю, что откровенно назвать его аварийным помешала лишь боязнь, что с этим надо было бы что-то делать, и делать срочно). Наконец, летом этого (2020-го) года, вроде, было принято решение построить по обе стороны от моста два новых: автомобильный восточнее (ближе к Музею Мирового океана) и железнодорожный западнее, ближе к порту. При этом судьба самого Двухъярусного моста до сих пор окончательно не решена: одни предлагают его снести, другие возражают, мотивируя это тем, что мост является историческим памятником (детали всех этих перипетий можно почитать, в частности, на https://kgd.ru/news/society/item/89374- … liningrade и https://www.newkaliningrad.ru/realty/pu … -most.html ).

   Виды, которые сегодня открываются по обе стороны моста, скоро, по всей видимости, станут историей: даже если сам мост сохранится и останется пешеходным, панорамы с него будут закрыты новыми мостами. С этой стороны - железнодорожным:

   А с этой, откуда вдали видна набережная Петра Великого и Музей Мирового океана - автомобильным:

   Перейдя через мост, ещё раз оглянемся на него...

   ...А впереди, и уже совсем близко, находится самое, на мой взгляд, красивое фортификационное сооружение Кёнигсберга - Фридрихсбургские ворота. В отличие от всех прочих старых ворот, которые мы видим сегодня, они не входили в состав вальных укреплений, а были частью самостоятельной крепости Фридрихсбург, возведённой еще в 1657 году для контроля над рекой Прегель и возможной защиты при угрозе со стороны реки. В 1697 году Пётр I, прибывший в Кёнигсберг в составе так называемого Великого посольством (оно совершало своего рода "тур" по северной Европе, стремясь прозондировать общие политические настроения и определить потенциальных союзников в борьбе против Османской империи) под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова - это был его первый "выезд за границу", изучал артиллерийскую науку и бомбардирское дело и получил аттестат, в соответствии с которым признавался "совершенным в метании бомб, осторожным и искусным огнестрельным художником".

   Впоследствии крепость Фридрихсбург не раз совершенствовалась и достраивалась, а в середине 19 века была включена в систему второго вального кольца, оставаясь при этом отдельным фортом, как она при этом стала назваться. В 1858 году были перестроены её ворота, которые с небольшими изменениями сохранились до наших дней. Саму же крепость в 1910-х годах снесли "за ненадобностью", поскольку своё военное значение она полностью утратила (на практике в боевых действиях ей поучаствовать так и не удалось). А чудом уцелевшие ворота, названные именем бывшего форта, сегодня являются одной из самых живописных достопримечательностей Калининграда - думаю, с этим согласятся не только любители фортификаций:)