***

   Как и Спасо-Преображенский собор, церковь Димитрия на Крови - это не только потрясающая "внешность", но и интереснейшее "содержимое". Она, кстати сказать, является музейной, а потому подчиняется определённому расписанию, по состоянию на сегодня её можно посетить ежедневно (кроме 1 января) с 9 до 18.

   Трапезная, куда мы попадаем, войдя в церковь через крыльцо со стороны колокольни, расписана (все росписи выполнены в 1788 году) ветхозаветными сюжетами о сотворении мира и грехопадении Адама и Евы, причём первые люди на Земле выглядят очень естественно.

   Росписям вторит и рисунок чугунного пола 19 века (под ним проходили трубы дымохода, что создавало эффект подогрева в холодное время). Это не просто узор, как может показаться - это стилизация плодов граната, либо особого сорта хурмы, того самого "запретного плода", которым Ева "соблазнила" Адама (о том, что эта легенда имеет насквозь  символический смысл, мы сейчас умолчим), а никаким не яблоком, которые в Месопотамии просто не растут:)

   У одной из стен установлены носилы, в которых мощи царевича переносились из Углича в Москву в 1606 году. Произошло это после того, как на Руси объявился первый из Лжедмитриев, и по велению Московского патриарха Филарета, лично присутствовавшего при этом, могилу Димитрия вскрыли и увидели, что тело его не только не разложилось, но и источает благовоние (при этом "есть мнение", что Филарет купил у некоего стрельца сына, которого затем убили, а его тело подложили в гробницу. Ну а что? Очень "по-нашему", "по-православному", в погоне за новыми святыми, да ещё в русле "правильного политического курса", любые средства хороши). Тогда мощи решили перевезти (а точнее - перенести на руках - на этих самых носилах) в Москву, в Архангельский собор, что и было сделано (там они начали творить чудеса, и Димитрия незамедлительно канонизировали).

   Из трапезной проходим в основной зал церкви:

   Здесь самым интересным экспонатом является колокол - тот самый, набатный, что созывал людей после смерти Димитрия. Его история очень любопытна: комиссия, расследовавшая смерть царевича, обвинила колокол в подстрекательстве к бунту и приказала подвергнуть его наказанию. Колокол сбросили с колокольни, вырвали ему язык (чтоб молчал, когда надо), отрубили ухо (чтоб сплетни не слушал), прилюдно высекли 12-ю ударами плетей и сослали в Сибирь, в Тобольск, куда, как гласит местная молва, его волокли на себе угличане-"подельники".

   Вообще говоря, судьба колокола сложилась довольно благоприятно (а ведь могли бы и расплавить!). По прибытии в Тобольск местный воевода распорядился вырезать на нём надпись "первоссыльный неодушевленный с Углича" - и на этом неприятности набата, по сути, закончились. Сначала он обитал на Спасской церкви, потом получил "повышение" и вознёсся на колокольню Софийского собора, где "был часобитным", затем послужил при других храмах...

   В середине 19 столетия в Угличе возникла инициатива возвращения "неодушевленного ссыльного" на историческую родину, но претворить в жизнь эту идею удалось только в 1892 году, по личному разрешению императора Александра III в связи с "приближающимся 300-летием ссылки". Получивший "амнистию" набат вернулся домой, причём горожане торжественно встречали его на пристани, и был помещён в церковь Димитрия на крови, где мы его сейчас и видим.

   Росписи этой части храма посвящены другой теме: они описывают смерть царевича Дмитрия, а также расправу толпы над убийцами – в соответствии с официально принятой уже при Романовых версией случившегося, вошедшего в историю как "Угличское дело" (честно говоря, почитав повнимательнее о Б. Годунове, который якобы являлся "заказчиком" убийства, мне трудно поверить в это: слишком умным был Годунов, чтоб действовать так топорно, тем более что он не мог не понимать, что подозрения сразу падут на него, поскольку логика "искать, кому это выгодно" появилась далеко не сегодня).

   Вот на этой фреске (хотя, опять же, не уверен, что технически это фреска) изображены главные обвиняемые: нянька царевича Василиса Волохова, её сын Осип с ножом в руке, склонившийся над мальчиком (в красной одежде), и Никита Качалов - племянник присланного Годуновым в Углич для управления хозяйством Марии Нагой дьяка Михаила Битяговского.

   Но, повторюсь, это только один взгляд на смерть Дмитрия, к которому, скажем, столь известный историк, как Н. М. Карамзин, относился весьма скептически (что тоже ещё ни о чём не говорит, а просто в очередной раз замыкает круг, оставляя тайну тайной).

Отредактировано savl (2020-09-13 12:17:21)

* * * * * * * * * *

   Выйдя из Кремля, мы идём мимо Казанской церкви (ещё раз напомню, что когда-то она стояла на торгу, то есть на торговой площади - если посмотреть на карту, можно представить, каких огромных размеров она была: раза в полтора больше нынешней, которая тоже, мягко говоря, немаленькая), уцелевшей в пожаре 1921 года (любопытный факт: в советские времена её высокая колокольня использовалась как ... водонапорная башня):

   И, пройдя минут 5-7 двориками да переулками, чтоб короче было, выходим к Воскресенскому монастырю:

   Всего в Угличе 3 монастыря, причём находятся они в разных концах города: на западе (Воскресенский), на востоке (Алексеевский) и на юге (Богоявленский). Возможно, был бы и четвёртый, но уже негде - с севера Углича протекает Волга. Может быть, такое их расположение случайно, но если вспомнить, что в старину монастыри, бывшие, как правило, хорошо укреплёнными, обнесёнными стенами и башнями сооружениями, часто образовывали, и не только в России, защитный пояс вокруг городов, то вполне вероятно, что и угличские обители выполняли такую же задачу.

   Прежде чем войти в Воскресенский монастырь, мы посмотрим стоящую напротив него, практически на берегу реки, церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая занимает особое место в списке угличских достопримечательностей.

   На весть мир прославил этот храм знаменитый художник (менее известный как крупный эзотерик, основатель одного из теософских направлений) Николай Константинович Рерих. В 1904 году в рамках большой поездки по старинным русским городам Рерих посетил Углич и написал здесь несколько картин, на одной из которых изображено крыльцо церкви Иоанна Предтечи:

   Расположение солнца не позволило сделать снимок, полностью повторяющий картину мастера, но и в других ракурсах "то самое" крыльцо выглядит очень живописно:

   Художественную ценность Предтеченского храма признали даже большевики: первоначальный проект Угличской ГЭС предусматривал затопление места, где стояла церковь, поэтому ради её сохранения - беспрецедентный случай, чтоб из-за церкви меняли глобальные планы "социалистического строительства"! - проект переработали, "передвинув" электростанцию вверх по течению Волги.

   Правда, сооружение ГЭС храму всё же "аукнулось": из-за подъёма грунтовых вод началась эрозия его нижней части, и сейчас он находится не в очень хорошем состоянии. Работы по его реставрации недавно начались, правда, пока "с верхов", но можно не сомневаться, что, так или иначе, погибнуть церкви не дадут.

   А реставрация, конечно, требуется: к примеру, украшавшие храм изразцы поистрепались, а где-то и канули в лету...

Отредактировано savl (2020-09-14 11:06:35)

   Вид с галереи на прилетающие городские кварталы:

   Очень красивый (лилии - мои любимые цветы наравне с тюльпанами) цветник на монастырской территории:

   Перенос монастыря на новое место не решил полностью проблему грунтовых вод, которая обострилась с началом работ по возведению Угличской ГЭС. Но произошло чудо - коммунисты не только не разрушили, но и спасли величественный ансамбль: уже в 1930-х годах начались исследовательские работы по его укреплению, а после войны, начиная с 1956 года, была проведена настоящая "спасательная операция" по химическому укреплению грунта. В течение нескольких лет под уже разваливающийся фундамент монастырского "корабля" закачивался раствор карбамидных смол, в результате чего монастырь получил надёжное твёрдое основание, этакую "подушку безопасности". Окончательно восстановление обители завершилось уже в наше время, когда в 2007-2008 годах вокруг неё возвели ограду с декоративными башнями и входные ворота в "ростовском" (как мне представляется - по крайней мере, это было бы справедливо по отношению к памяти Ионы Сысоевича, который "наследил в истории", будучи именно ростовским митрополитом) стиле.

..........

   Мы возвращаемся в центр Углича по Спасской улице, которая недавно вновь обрела своё историческое название (в советские времена она носила имя Карла Маркса). Это одна из старейших улиц города, по которой проходил путь на Санкт-Петербург и Кашин: летом через Волгу переправлялись на пароме, отходившем от берега близ Предтеченской церкви, зимой - по санному пути. В конце 19 века на ней проживали купцы, чиновники, а также многие известные врачи, которые продолжали практиковать и после революции: один из них впоследствии закончил академию в Ленинграде, другой работал в ярославской МВДшной больнице...  Почти в каждом доме находился магазин, трактир или постоялый двор.

    В одном из них некоторое время проживал Михаил Чехов, брат А.П. Чехова, служивший в 1890-х годах в Угличе податным инспектором. От города он был не в восторге и описывал его примерно так: "Интересы большинства горожан сосредотачивались на рассуждениях о еде, жилище и о том, кто сколько проиграл в карты. Процветало пьянство. Отцами города были, в основном, местные толстосумы. В состав гласных городской думы входили 20 купцов, два купеческих сына, двое мещан и только три чиновника с образованием. Состоятельные слои населения больше всего заботились о благолепии храмов. Оторванный от жизненных артерий, город служил местом ссылки. Почта приходила только два раза в неделю, а в ледоход и распутицу не приходила вовсе. Улицы утопали в грязи, каждый жил только своим маленьким мирком за своим забором. По ночам на базарную площадь забегали волки и глодали сыромятные кожи, сложенные штабелями для продажи. За четыре месяца в городе и уезде было 64 пожара".

   Хотя в целом на Углич Михаилу Чехову грех жаловаться - ведь здесь он встретил свою будущую жену Ольгу Владыкину, с которой познакомился в местном драматическом кружке (интересно, что оба брата были женаты на Ольгах).

   На Спасской улице М. Чехов жил на постоялом дворе Погудаловых-Фроловой, о чём сегодня говорит большая табличка на нём. Любопытный исторический факт: владельцы двора были обязаны безотказно предоставлять чиновникам и другим казённым людям транспорт по их первому требованию. При этом на оплату проезда была установлена следующая такса: для экипажей - 5 копеек с версты, для саней - 4. В распутицу - весной и осенью - всякое движение прекращалось, а зимой ездили по замерзшей Волге.

   Сегодня бывший постоялый двор - самое красивое сооружение на Спасской улице, хотя и оно требует ухода и реставрации:

   Дома на нечётной (дальней от Волги) стороне улицы в основном сохранились, на многих из них до сих пор видны следы "прежней роскоши", но в целом их состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Существует проект реконструкции этой улицы в её историческом виде, включая восстановление аутентичных фасадов зданий и дорожного мощения - возможно, по тем же "лекалам", как это было сделано в Рыбинске (вполне колоритно получилось).

   Вообще те, кого интересует, как выглядели многие уголки Углича раньше, может "полистать" интересный фотоальбом на сайте местного историко-художественного музея: https://uglmus.ru/upload/multimedia/fil … _sajta.pdf .

   Спасская улица приводит нас в центр, и мы снова видим, на этот раз уже с другой стороны, Казанскую церковь, а впереди - пожарную каланчу городской пожарной части, построенную в 1828-1831 годах. Кстати, пожарная часть там до сих пор функционирует, хотя сама каланча, как нетрудно догадаться, находится "на почётной пенсии" и сегодня является лишь одним из исторических памятников Углича.

Отредактировано savl (2020-09-14 11:15:15)

..........

   Богоявленский монастырь, расположенный в южной части города, не стал моим любимым местом в Угличе. Слишком он большой, помпезный, неуютный, парадный, я бы даже сказал - "придворный" (в таких принимают высокопоставленных лиц, патриархов, президентов и прочих "народных слуг"). Изначально (в дате его основания источники расходятся, называя кто 14-ое, а кто 16-ое столетия) он находился в западной части Кремля, но в 1609 году был сожжён поляками, а когда 1661 году в Кремле начали возводить новые укрепления, монастырь был переведён на новое место на Ростовской дороге, ныне именуемой Ростовской улицей.

   Сегодня войти в монастырь можно через ворота на улице 9 Января:

   Входим и - оказываемся в "городе в городе", на территории, которую язык не поворачивается назвать монастырской: всё в камне, бетоне, только что не в мраморе, ни деревца, ни кустарничка, а в самом центре полным ходом идёт монументальное строительство - такое ощущение, что главная площадь монастыря скоро не будет уступать нашей манежной...

   Красная церковь на последней фотографии, возведённая в 1700 году, стала первым каменным храмом Богоявленского монастыря и являлась соборной, а после возведения нового собора в середине 19 века была переосвящена в честь Смоленской Иконы Божией Матери. Слева от неё - Феодоровская церковь начала 19 столетия.

   В общем, всё было ничего, пока в 1843-53 годах в монастыре не соорудили огромный Богоявленский собор, который выглядит в патриархальном Угличе, особенно на его окраине, как, простите, слон в посудной лавке. Его прозвали местным храмом Христа Спасителя, поскольку автором собора был тот самый К. А. Тон, да и в облике обоих храмом есть много общего, если не по "букве", до по духу...

   А самым душевным (а какое ещё слово в большей степени, по идее, должно соответствовать монастырской атмосфере?!) видом Богоявленского монастыря является, на мой взгляд, вот этот, открывающийся со стороны дальних (от Ростовской улицы, но тоже на 9 Января) ворот. Ещё не видно громады тоновского собора и стройки вокруг него, ещё есть какая-то зелень, виднеется крыша патриархального деревянного домика...

..........

   В общем, покидали мы Богоявленский монастырь без сожаления. А напротив него (через улицу 9 Января) находится внешне не броский, но исторически любопытный дом ... нет, не купца, а судостроителя В. И. Калашникова. Интересен он тем, что, во-первых, был построен в 18 веке (когда именно - точно неизвестно, но в генеральном плане Углича 1784 года он уже значился), а значит, является, возможно, самым старым сохранившимся каменным гражданским сооружением в городе, не считая, разумеется, кремлёвской дворцовой палаты. А во-вторых, каменный он не весь, а только спереди, а остальная, задняя, часть срублена из дерева. За истекшие два с половиной (а то и поболе) столетия дом практически не изменился - только крышу переложили, сделав её более пологой, и сегодня в нём располагается музей, состоящий из трёх частей: музей стекла, кабинет Василия Калашникова и экспозиция, посвящённая истории и обычаям русского чаепития.

..........

   Ещё дальше по Ростовской улице, где в прежние времена уже начинались пригороды, стоит ещё одна знаковая для Углича церковь - царевича Димитрия "на поле". Помните, я писал, что в 1606 году после вскрытия гробницы царевича нетленное тело Димитрия (а может, уже не Димитрия?) понесли в Москву? На выезде из города траурная процессия остановилась, чтоб горожане смогли проститься с царевичем, и, пока велось богослужение, из гроба на землю пролилась струйка крови. Сей факт, естественно, расценили как "знак свыше" и вскоре построили на этом месте часовню.

   Спустя почти столетие, в 1693 году, на место часовни из Кремля перенесли старую тёплую церковь при Спасо-Преображенском соборе (в Кремле тогда возводили новую). Ещё через 40 лет вместо неё поставили каменный храм Царевича Димитрия и Святых Кирика и Иулиты – о его дальнейшей судьбе ничего не пишут. Но и на этом история не закончилась: на рубеже 18-19 столетий чуть поодаль соорудили нынешнюю церковь "Димитрия на поле", как её прозвали в отличие от кремлёвской "на крови"). Примечательно, что с того времени она ни разу не закрывалась и была единственным действующим храмом Углича в советский период. Благодаря этому в ней сохранились не только аутентичные интерьеры и росписи 19 столетия, но и уловимый только нутром "дух прошлых времён" (не бог весь каких, но всё же). И вообще церковь изнутри оформлена очень интересно и красиво, я искренне советую, если будет такая возможность, зайти в неё, причём вне зависимости от того, "веруете" вы или нет (если нет - может, даже и лучше, вы сможете насладиться внутренним декором, как он есть, не будучи обременёнными каноническими взглядами). К сожалению, я не могу проиллюстрировать свои слова, поскольку, хотя богослужение уже закончилось, в основном зале священник беседовал с прихожанами и снять незаметно никак не получалось, а демонстративно - рука не поднялась...