..........

   Кроме собора на территории Дмитровского Кремля расположен комплекс административно-хозяйственных зданий первой половины 19 века: присутственные места (где в провинциальных российских городах заседали органы местного управления), дворянское собрание, церковно-приходская школа, конюшня, тюрьма. Обычному туристу они мало интересны, поскольку представляют собой совершенно невзрачные двухэтажные дома, на которых и глазу не за что зацепиться: коробки и коробки. Однако именно благодаря тюрьме в Дмитрове появилась настоящая архитектурная жемчужина. Дело в том, что серьёзных преступников в городе не водилось, режим содержания был относительно мягким и по воскресеньям заключённых водили на службу в собор. По сему поводу горожане не раз высказывали недовольство, и всё кончилось тем, что в 1898 году некая Елизавета Лямина, вдова владельца мануфактуры в Яхроме, построила на свои средства - с условием, что храм будет посвящён её небесной покровительнице святой праведной Елизавете (Елисавете) - тюремную церковь в псевдорусском стиле, изобилующую богатым и изящным декором. Церковь пережила большевиков и сохранилась до нашего времени, ныне является действующей и продолжает радовать глаз своим затейливым обликом. Говорят, что потомки Е. Ляминой, живущие в Париже, приезжают в Дмитров, чтобы посетить храм, связанный с историей своей семьи.

   Фрагмент нижней части с крыльцом:

   Любопытно, что на окнах церкви - решётки (храм-то тюремный!), но не обычные "а-ля небо в клеточку", а декоративные, фигурные, которые и решётками-то назвать язык с трудом поворачивается...

   Елизаветинская церковь стала последним сооружением на территории Дмитровского Кремля, завершив тем самым формирование его нынешнего архитектурного ансамбля. А предпоследним было здание женской гимназии, сооружённое в 1876 и реконструированное в начале 20 века (сегодня, кстати, внутри тоже школа-гимназия, но уже без половых ограничений):

   А с высоты, как принято говорить, птичьего полёта, Кремль выглядит так:

* * * * * * * * * *

   Мы выходим из Кремля через северо-восточный проём между валами, где когда-то находились Егорьевские проездные ворота в одноимённой крепостной башне (вторыми, как я уже говорил, были Никольские, восстановленные "по мотивам" в наше время), и оказываемся на пешеходной Кропоткинской, ранее Дворянской, улице. Сегодня на ней можно увидеть скульптуры, установленные в 2004 году по случаю 850-летия основания города, изображающие жизнь разных сословий и социальных групп Дмитрова 19 столетия. Вот, к примеру, "дворяне":

   Мужчину в высоком цилиндре так и хочется назвать Пушкиным, но это, конечно, не так. Во-первых, "наше всё" в Дмитрове никогда не был и вообще не имел к нему никакого отношения. А во-вторых, если кавалер - Пушкин, то дама - просто по "закону жанра" - Наталия Гончарова. А это совершенно не соответствует высоте их скульптур: Пушкин обладал чрезвычайно низким даже для того времени ростом - всего 1.61 метра, а Наталия Николаевна была выше его более, чем на 10 сантиметров. Так что "дворяне", несмотря на желание узреть в них какую-то романтику - просто некий обобщённый образ...

   А вот купеческая чета: муж, собравшийся по делам в дорогу ("в командировку" по-нашему) и вышедшая проводить его супруга:

   Наверное, самый романтический образ среди прочих скульптур (одни птички-невелички на плече и широком отложном воротнике чего стоят!) - молоденькая учительница, этакая "тургеневская барышня" (не хочется верить, что в будущем она станет какой-нибудь Верой Засулич), идущая на занятия в гимназию - поскольку обращена лицом в направлении Кремля, где как раз та самая гимназия (помните, я писал о ней парой абзацев выше) и расположена. В её руке - логарифмическая линейка, которая, как известно, уже существовала во второй половине 19 века. Линейка вытерта до блеска - видимо, по местным поверьям удачу, если потереть, приносит именно она, а не женская грудь, как во многих других, более фривольных городах:)

   Богомолец (паломник) - ну, тут всё понятно, он уже посетил собор (поскольку стоит спиной к Кремлю, а значит, вышел из него) и отправляется дальше, скорее всего, в Лавру, в Сергиев Посад. А может, уже побывав везде, где хотел, удовлетворённо возвращается домой, в родную деревню.

   
   А эта девушка идёт с рынка, изрядно закупившись продуктами, но кто она - служанка в дворянской семье или просто молодая супруга явно не слишком богатого человека - не очень понятно. Судя по потёртостям, любимая "фишка" этой скульптуры у горожан - не сама дама, а кот у её ног:

..........

   Есаул казачьего Забайкальского войска, историк, переводчик и географ, исследователь Маньчжурии и Восточной Сибири, член Императорского Русского географического общества...  Он доказал существование ледникового периода в Сибири, ввёл термин "вечная мерзлота", предсказал  существование Земли Франца-Иосифа, когда она ещё не была открыта, описал полярное сияние над озером Байкал, обнаружил и исследовал не известные ранее хребты, озёра и вулканы... Керенский предлагал ему стать членом правительства, а "батька" Махно приезжал просить совета... Он имел "охранную грамоту", подписанную самим Лениным, и возможность жить в Кремле ("настоящем", Московском), но предпочёл не зависеть от властей и "в поте лица добывать хлеб свой"...

   И всё это - князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Известный многим из нас просто как "анархист".

   Как многого мы порой не знаем об известных и даже знаменитых людях, знакомых нам (если кто не согласен с этим обобщением, я готов легко и без лишних споров заменить "мы" на "я") лишь с какой-то одной стороны! Я помню, как в 2001 году, когда обстоятельства моей жизни заставили меня с головой углубиться в эзотерику (тогда ничего другого я не читал несколько лет), я был удивлён, что Конан Дойл - это не только Шерлок Холмс и профессор Челленджер, а ещё и мистическая "Страна туманов", а двухтомную "Историю спиритизма" сэр Артур и вовсе считал главным итогом своей писательской деятельности... Что "белый и пушистый" Михаил Пришвин, известный ещё с начальных классов, как "певец русской природы", всерьёз интересовался эзотерикой, верил в Бога и перерождение душ и даже писал об этом... О том, что Салтыков-Щедрин был не только нудноватым (как казалось в школе, когда его "проходили") писателем-сатириком, но и вполне серьёзным государственным деятелем, занимая посты Рязанского и Тверского вице-губернатора... О своём "открытии" личности Тургенева я несколько раз писал, в частности, в предыдущем, "тверском" рассказе, и в очередной раз повторяться уже не буду.

   Примерно так же, однобоко и поверхностно, "видел" я и П.А. Кропоткина. По большому счёту, долгое время его фамилия и слово "анархист" у многих (прошу прощения за очередное обобщение, но уверен, что не погрешу против истины) были практически синонимами, в свою очередь, не так далеко ушедшими от понятия "террорист" (в том, "революционном" понимании). И когда сейчас, в преддверии посещения Дмитрова я почитал о нём повнимательнее (честно говоря, даже банальной статьи в "Википедии" хватило для полного обвала всех стереотипов), я увидел, как ошибался ранее.

   А при чём тут Дмитров? А потому что здешняя Кропоткинская улица получила своё название не просто так. В 1918 году Кропоткин, устав менять съёмные квартиры в Москве (а ведь напомню, ему предлагали поселиться в самом Кремле, получать кремлёвский паёк и жить припеваючи, насколько того позволяло бы здоровье), переехал с женой в Дмитров, где (далее цитирую ту же "Википедии") "друг Льва Толстого, граф М. А. Олсуфьев, прежде уездный предводитель дворянства, продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице", в котором он спустя два с половиной года и скончался. Этот дом, расположенный в самом начале нынешней улицы, названной в честь "великого анархиста", сохранился, и сегодня в нём расположен музей Кропоткина. А у входа в него - скульптура Петра Алексеевича, сидящего на лавочке, работы того же А. Рукавишникова. К дому мы подходить не стали (напомню, путешествие - искусство возможного), но я благодарен этой поездке уже за то, что мой взгляд ещё на одного великого - без всякого преувеличения - человека поменялся и расширился. И если зимой мы вновь приедем в Дмитров - есть такая мысль посмотреть на подсветку собора, окружённого заснеженными валами - мы обязательно подойдём к бронзовому старичку, скромно (несмотря на то, что его знала вся Европа) сидящему на обычной деревенской лавочке провинциального городка...

Отредактировано savl (2020-08-24 21:39:38)

Аааа! Так это тоже Углич Это здание находится сразу после моста, если идти на территорию Кремля.

* * * * * * * * * *

   Второй серьёзной достопримечательностью Дмитрова является Борисоглебский монастырь. В него мы сейчас и направимся, благо ходу до него от "околокремлёвских" скульптур - не более 10 минут, если идти по кратчайшему пути, по улице Лиры Никольской. Улица это совершенно провинциальная, с деревянными домами по обе стороны, правда, на каждый старенький дом приходится пара современных. Вот один из "стареньких", колоритных:

   Здесь же находится небольшой отель "Четыре короны", который бы не стоил упоминания, если бы не его название. Дело в том, что эти 4 короны составляют основу дмитровского герба и напоминают о так называемом княжеском съезде, проходившем здесь в 1301 году. На нём присутствовали князья Москвы, Переяславля (так изначально именовался Переславль-Залесский, Владимира и Твери (последнюю представлял Великий князь Михаил Ярославич, о котором я много и с удовольствием писал в недавнем рассказе про Тверь). Само по себе это мероприятие знаменательным не стало, основных проблем не решило, но, тем не менее, в 1781 году, когда  Дмитров получил статус уездного города, а императрица Екатерина II своим Высочайшим указом утвердила его герб, других знаковых событий в длинной истории города, видимо, не вспомнилось.

   Рядом с монастырём, не перед самим входом, а возле ближайшей к Кремлю глухой стены, стоит очень интересный памятник, посвящённый Борису и Глебу (напомню, что монастырь - Борисоглебский). Он уникален тем, что считается первым в России монументом, на одном пьедестале которого расположены две конные фигуры.

   Автором памятника является скульптор А. Рукавишников, которого я уже упоминал (Кирилл и Мефодий около Успенского собора, П. А. Кропоткин возле собственного дома-музея), а потому - похоже, это "фирменный стиль" скульптора - и лица, и вообще все детали хорошо проработаны и очень выразительны. Ну, действительно, как живые - и кони, и всадники (для контраста вспомните несуразного наездника перед Историческим музеем в Москве).

   Вход в монастырь находится чуть дальше, с Большевистской улицы. Соседство это, видимо, посчитали столь курьёзным (посудите сами: Борисоглебский монастырь на Большевистской улице - сюр настоящий!), что адрес монастырю дали по идущей в другом направлении и даже в некотором отдалении улице Минина. Но заходить, повторюсь, надо именно с Большевистской, на которую выходит Никольская церковь со Святыми воротами, построенные в конце 17 столетия: сначала - ворота, а спустя 15 лет над ними - и церковь. Тогда же вокруг монастыря появилась ограда с 4-мя угловыми башенками.

   Доподлинно так и не известно, когда монастырь был основан, а впервые он упоминается в 1472 году в завещании последнего Дмитровского князя Юрия Васильевича. В середине 16 века был воздвигнут великолепный каменный Борисоглебский собор, который "в общем и целом" - с незначительными изменениями - сохранился до нашего времени. Уже от Святых ворот открывается прекрасный вид на него ("историзм" которого, конечно, портит намного более поздняя колокольня):

   А так монастырский ансамбль вместе с построенной уже в наше время часовней Святого Духа выглядит с немного другого ракурса:

   И со стороны апсиды - наиболее аутентичный вид, колокольня ушла далеко на задний план и почти не высовывается в кадр:

   Часовня красивая, хоть и новодельная, в "новорусском" стиле:

   Тоже абсолютно современная, но симпатичная хозяйственная постройка, расположенная за пределами доступной для посещения территории: