Город был основан испанским конкистадором по имени Диего Веласкес в 1514 году. Сантьяго даже послужил столицей испанской колониальной Кубы с 1522 по 1589 годы. К 18 веку испанская и африканские культуры уже хорошенько перемешались, но тут в Сантьяго хлынул поток владельцев плантаций из Гаити (они бежали оттуда из-за восстания рабов в 1791), которые принесли с собой франко-гаитянскую культуру. Таким образом, в культурном котле Сантьяго де Куба хорошо сварились три совсем разных культурных наследия. Архитектурно город тоже смешивает кучу стилей - от барокко до неоклассицизма.

Не зря Сантьяго величают “колыбелью революции”. Если копнуть в историю, что революция там началась задолго до Фиделя - первые восстания рабов имели место именно в Сантьяго, да и в войне за независимость город играл далеко не последнюю роль.  Именно в этом городе испанские войска потерпели окончательное поражение в Испанско-Американской войне. Именно в этом городе жил герой кубинской революции Франк Паис, именно здесь 26 июля 1953 года началась кубинская революция.

Первое, что мы увидели в Сантьяго - площадь Революции с гигантским памятником Antonio Maceo в обрамлении 23-х таких же исполинских мачете, похожих на разобранные противотанковые ежи. Масео звали “бронзовым титаном” (он был смешанных кровей), он прославился в кубинских войнах за независимость. У подножия героя горит стандартного размера вечный огонь и находится небольшой музейчик революции (гигантомания не выдержена).

После площади Революции, нас привезли к достопримечательности номер один – к революционным баракам Монкада. Именно сюда первым делом привозят всех организованных туристов (а потом на кладбище, смотреть на могилы революционеров). В бараках сейчас находится музей революции, от посещения которого мы отказались (своего революционного прошлого хватает).

Революция началась с плохо подготовленного вооруженного нападения на бараки Монкада. В нападении участвовала небольшая группа повстанцев под руководством Фиделя Кастро. Повстанцы в количестве 135 человек были неважно вооружены и не очень хорошо одеты - военную форму они раздобыли, а вот ботинки нет. План был такой: захватить бараки, завладеть оружием и спрятать его для будущего большого сражения. Но захват не состоялся, в бараках быстро врубили сирену, а революционеров, успевших проникнуть внутрь бараков расстреляли,  успевших убежать арестовали. Лидеры восстания получили по 13 лет тюрьмы, ещё 20 особо выдающихся повстанцев получили по 10 лет, Кастро судили отдельно и почему-то дали ему всего лишь год тюремного заключения. Революция продолжалась, Франк Паис вел беседы со студентами молодыми рабочими, создавая вокруг себя круг революционных соратников. В 1955 году дружина Паиса примкнула к дружине Кастро и Паис стал лидером новой организации (правда, ненадолго - спустя 2 года его сдали полиции и убили). 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе.

На бараках красуются якобы настоящие дыры от пуль (экскурсовод большой группы сообщал своим экскурсантам, что осталась только одна историческая дыра, остальные наковыряли позже для туристов).

Наш “переводчик”оказался неважным переводчиком и ещё более неважным гидом. Оказалось, что в Сантьяго он всего второй раз и понятия не имеет, что там стоит посмотреть. Вооружившись советами Frommers, мы отправились на прогулку по городу. Первым делом на главную площадь, которая хранит в себе самую настоящую историю города: там находится один из старейших домов на Кубе - дом Веласкеса, основателя города. Casa Velazquez, пожалуй, единственный музей, куда я хотела бы заглянуть. Но дом находился в стадии капитального ремонта, и музей, конечно же, был закрыт. Помимо знаменитого дома, на площади стоит ещё и здание мэрии, с балкона которого 1 января 1959 года Фидель объявил о триумфе революции! Напротив - внушительного размера собор в стиле барокко, и самый старый отель города Casa Granda. Смешение стилей, культур и эпох, сдобренное ремонтными работами...

Кафедральный собор 19 века Catedral de Nuestra Señora de la Asunción стоит в противовес революционной мэрии. Кстати, интересно, как это коммунистическим кубинцам удалось сохранить религию, несмотря на революцию?  Собор стоит на этом месте с 1522 года, в нем-то и похоронен Диего Веласкес. Впрочем, после землятресения 1678 года точное местонахождение его останков никому неизвестно.

Отель Casa Granda почему-то весь в военных. То ли в отеле теперь какая-то военная организация, то ли солат согнали на ремонтные работы.

Путеводитель же сообщал, что в старые добрые времена Тиволи считался одним из самых модных районов города. В целом, конечно, он симпатично расположен, да и к тому же - самый ближайший к заливу. Сейчас там живут самые обычные кубинцы.

Но это и хорошо - было интересно понаблюдать за протекающей на улице жизнью простого горожаниа...