Санта-Мария делла  Рокка стоит на краю уступа. С той стороны, с которой к ней подходят посетители – задний фасад. Передний можно увидеть только если объехать город вокруг.

   
    В 1039 году один состоятельный синьор подарил свои владения в  Оффиде монахам из аббатства Фарфа. Подаренные владения включали  старую крепость и крохотную церковь делла  Рокка,  От той старой церкви 11 века мало чего осталось, то, что мы видим сейчас  датируется в основном 14-16 веками, когда церковь достраивалась и перестраивалась в монастырь.  Стиль – очень редкий для региона Марке – романо-готический, материал – терракотовый кирпич и частично травертин.  В комплекс входит верхняя и нижняя церкви с фресками, авторство большинству из которых приписывают  художнику с незамысловатым псевдонимом Maestro di Offida (14 век). Другой местный мастер – Фра Марино Анжели в 15 веке написал фреску «Кормящая Мадонна со Святым Себастьяном». По историческим свидетельствам, в 16 века все стены верхней церкви были покрыты фресками,  гораздо больше их было и в нижней церкви. Однако когда монахи по просьбе властей Оффиды покинули монастырь, все пришло в запустение и стало разрушаться. Время и землетрясения тоже сделали свое дело. 20 век стал периодом активной реставрации, но далеко не все удалось спасти.

    Внутри ощущения были достаточно сильными. Такие ощущения обычно случаются в местах  с долгой и сложной историей, когда энергетика исходит даже от стен независимо от наличия или отсутствия приложения в виде художественных ценностей. 

     Вернуться на остановку пытались другим путем – по внешней от стены дороге. Но опять неминуемо попали на треугольную площадь, которая в этот час освещалась лучами заходящего солнца. В ожидании автобуса подкрепились мороженным и отправились домой, в Гроттаммаре.

Продолжение следует.

С Асколи-Пичено мною были связаны большие надежды. И они оправдались. Город сразу же покорил своей гармоничной архитектурой, вписанной в пространство между двух рек и трех горных вершин.

      Добраться до Асколи можно на поезде или автобусе из Сан-Бенедетто. В воскресенье поезда не ходят, потому пришлось воспользоваться автобусом. И к лучшему, потому что от станции  до старого города идти намного дальше, а автобус от автостанции делает круг и останавливается прямо у Piazza Arringo. Это был редкий случай в этой поездке по Марке и Умбрии, когда не пришлось никуда долго идти и взбираться – вышел и на месте.

     Асколи-Пичено – очень древний итальянский город, на несколько столетий старше Рима, что иногда позволяет асколани говорить о римлянах немного свысока, мол, когда Ромул чертил свою борозду и первые римляне замышляли похищение сабинянок, Асколи-Пичено  уже  давно существовал.  Основали город древние италийские племена пиченов  (пиценов), на юге региона часто называемые сабинами или сабинянами, хотя вообще-то сабиняне – это более ёмкая и обширная группа, включавшая многочисленные древние италийские племена на территории современных Лацио, Умбрии и Абруццо. По легенде сабины пошли за священным мифологическим дятлом, который и привел их на место основания Асколи-Пичено. Позже процветание городу обеспечила проходящая через него   Via Salaria, «соляная дорога», протянувшаяся от Рима до Адриатики.

    В своем отзыве Мелоди писала о забавном переводе  Пьяццы Арринго, что буквально означает «Площадь селедки». На самом деле не в селедке дело, хотя она и присутствует на площади в скульптурном изображении на фонтане в компании чудных рыбоконей с перепонками на лапах (а может плавниках или даже скорее ластах).  Прямо собор местного покровителя, святого Эмидио, рядом баптистерий, справа пинакотека, слева археологический музей – привычный ансамбль из палаццо и религиозных объектов.

     В воскресенье на селедочной площади было людно и шумно. По количеству малышей в колясках  и по по-домашнему расслабленным  выражениям лиц было ясно – здесь в основном асколани. Хозяйки бойко с лотка  раскупали olive ascolane (название выяснилось впоследствии при помощи Мелоди),  такие маленькие колобки из теста с оливкой и другими начинками внутри. Продавали их в виде полуфабриката и жареными во фритюре.  Увидев длинную очередь и внушительного размера кули  итальянских синьор, мама констатировала – «надо брать».  Мы купили пол килограмма жаренных асколанских колобков всех видов, якобы на ужин, но на деле получилось, что все слопали еще в Асколи: - ) Очень вкусно, особенно с мясом. Честно, ничего похожего нигде в Италии не пробовала.  Едят их вроде бы как с сладким  плавленым сыром  cremoni, но мы тогда об этом не догадывались, потому  они и без сыра пошли на ура, только успевали в коробочку руки запускать ))
      И еще в Марке и Умбрии по выходным всегда обилие велосипедистов на улицах, даже в небольших городках. Они сбиваются в маленькие цветастые стайки и кого-то из них всегда можно увидеть с бутылочкой у источника питьевой воды, будь то фонтан или колонка. В Асколи такое «водопойное» место как раз на площади селедки, у перепончатых коней )) 

     Между двумя главными площадями Асколи нас занесло в энотеку. И конечно мы не могли уйти оттуда с пустыми руками, прихватив с собой бутылочку розового пиченского вина  «Piccolo principe», то есть «Маленького принца».

    На Piazza del Popolo, главной площади Асколи, наблюдалось то же воскресное  оживление, что и на  соседней Piazza Arringo. Архитектура площади также невероятно хороша и гармонична – старинное кафе Малетти, палаццо деи Капитани,  Лоджия деи Мерканти, церковь Сан-Франческо. И вроде бы очередная   типично итальянская площадь в типично итальянском городе, но сердце ёкает как впервые, до того все  совершенно, правильно, лаконично, законченно -  ни убавить, ни прибавить.