КРЕМОНА

Кремона находится южнее Бреши, это был единственный город на нашем маршруте, не расположенный на «западно-восточной оси» Милан-Верона. Переезд сюда занял «целый» час – немыслимо долго для этой поездки !      Впрочем, этот час в полупустом кондиционированном (пожалуй, даже слишком – пришлось поискать места, где дуло не так сильно) вагоне регионального поезда можно было считать дневным отдыхом в перерыве между осмотрами двух городов.

Впечатления от Кремоны остались противоречивыми. Самым большим «обломом» стало то, что на вокзале не оказалось камеры хранения (а мы ведь ехали с сумками). Оставить вещи в кафе нам довольно категорически отказали, а ни одного отеля (запасной вариант для таких ситуаций, который в своё время помог нам в испанской Медине дель Кампо) на глаза не попалось (интересно, что не попалось и позже, когда мы прошли по  центральной улице до главной городской площади). Поэтому ничего не оставалось, как взять вещи с собой. Поклажа наша хоть и невелика и не слишком тяжела, но прогулке по городу этот факт явно не способствовал…

Город тоже особо глаз не радовал. Он абсолютно незелёный, не говоря уже о цветах – после привокзальной площади нам не встретилось ни одного дерева. Судя по карте, в Кремоне есть несколько парков, но их очень мало, они очень небольшие и расположены как-то в стороне. Улицы тоже не привлекали: асфальт под ногами, невзрачные дома по сторонам. Причём город был абсолютно "вымершим". С одной стороны, это понятно – 2 часа дня воскресенья. Но с другой – чтоб настолько… Пока мы шли до центра (это немногим больше километра), нам не встретилось ни единого человека, ни одного открытого магазина или кафе и, кажется, даже ни одной машины не проехало мимо. В общем, «мёртвый лес» из детской сказки «Марья-искуссница».

Вот такие "вымершие" улицы встречали нас в Кремоне:

Всё-таки в Испании культура украшения домов и улиц цветами в горшочках развита больше. Конечно, и в Италии такое можно встретить, но далеко не повсеместно. И сколько раз, проходя (и здесь, и позже в Бергамо) по улице, мы ловили себя на мысли, что в Испании-то вот в таком же месте уж точно было бы море зелени и цветов.

В Кремоне много интересных церквей, и многие из них расположены как раз по пути от вокзала к центру. Первой их них и, пожалуй, самой аутентичной, явилась готико-романская церковь Св. Луки (Chiesa di San Luca) 12-13 веков:

Восьмигранное сооружение наподобие башни слева от церкви – не баптистерий, как это можно подумать, будучи в Италии, а капелла Воскресения Христова, построенная в начале 16 века в благодарность за прекратившуюся перед этим эпидемию чумы.

А вот церковь Святой Агаты, впервые сооружённая здесь ещё в 11 веке, но полностью перестроенная в 15 столетии (а фасад - вообще в 19 веке):

Церковь Святого Августина (Chiesa di Sant’Agostino) построена из характерного для местной архитектуры красного кирпича и имеет очень оригинальный фасад, который, пожалуй, можно увидеть только в Италии:

Наконец мы выходим в самый центр города, на площадь Коммуны (piazza Comune), которую я не побоюсь назвать одной из самых красивых в Италии и, безусловно, самой прекрасной среди городов нашего маршрута  .

Как не побоюсь назвать местный собор (особенно в едином ансамбле с колокольней) одним из самых красивых, когда-либо виденных мной    .

И Г.Мортон разделяет моё мнение: «В Кремоне, городе из старого розового кирпича с терракотовыми украшениями и крышами из темно-красной черепицы, я подивился благородству площади и остановился, разглядывая знаменитый квартет: собор, кампанилу, баптистерий и городскую ратушу … Собор - настоящая жемчужина. Мраморные колонны выносят на спинах львов крыльцо здания. Наверху, словно заглядывая в римское окно, стоит статуя Мадонны с младенцем, выполненная в натуральную величину, а рядом святой покровитель Кремоны, известный здесь под странным именем - святой Омобоно, что, должно быть, произошло от латинского Homo bonus (Homo bonus (лат.) - доcловно - хороший человек. Святой Хомобонус (Омобоно) был канонизирован в 1199 году, через два года после смерти, папой Иннокентием III. Сын богатого ткача из Кремоны считал, что умение управляться с ткацким станком ему дано свыше лишь для того, чтобы он мог помогать бедным. Умер он во время мессы в Кремоне, и его голова до сих пор хранится в городской церкви. С середины XVII века он почти повсеместно признается патроном всех промышленников и бизнесменов.). Над скульптурной композицией - красивое окно-розетка, сохранившееся с XIII столетия, а с каждой стороны, занимая почти всю длину фасада, - изящная римская аркада из двух секций, поставленных одна над другой.

Скульптурные композиции над крыльцом, типичные для Ломбардии, всегда меня очень привлекали. Появились они еще до фресок, и цель их создания - рассказать о Священном Писании тем, кто не умел читать.»

Первый собор был сооружён в 1107 г., но всего через 10 лет он был полностью разрушен. Новое здание построили очень скоро – в 1196 г., а прекрасный главный фасад был создан ещё через 100 лет. Боковые фасады собора, безусловно уступая центральному, сами по себе тоже являются архитектурными шедеврами:

Torrazzo, 111-метровая колокольня конца 13-го века, видна из многих точек города и производит потрясающее впечатление.

На четвертом этаже башни установлены огромные астрономические часы:

На башню можно подняться (пешком !), но в этот день сил на такой подвиг у нас откровенно не было, да и сумки надёжно держали нас «на земле»    .

К собору примыкает баптистерий – 34-метровая восьмиугольная башня 12-го века:

С другой стороны площади (которую так и хочется назвать Соборной) расположено здание городского управления (мэрия) 13-го века:

А рядом с мэрией - Loggia dei Militi, под аркадой которой установлена скульптурная группа из двух Геркулесов (согласно легенде, Геркулес был основателем Кремоны), держащих герб города:

К нашему сожалению, в собор мы не попали: он был закрыт на дневную сиесту  . Изначально мы планировали пробыть в Кремоне 4 часа и пообедать тут – тогда бы мы дождались открытия собора. Однако реалии – прежде всего, ситуация с вещами, закрытые в это время рестораны (только на «Соборной» площади работало несколько заведений, но они были из разряда кафетериев и снек-баров), а также то, что город, кроме главной площади, которую мы в основном уже посмотрели, не «лёг» на душу,  повлияли на изменения в нашей программе. Мы решили уехать в Милан предыдущим (относительно намеченного) поездом, а поскольку ЖД сообщение между Кремоной и Миланом не частое (поезда ходят строго через 2 часа), у нас уже не было времени ждать, когда откроется собор, и вообще уже нужно было двигаться в обратный путь. Уже потом меня несколько успокоил Мортон, который написал, что «Интерьер собора совершенно не соответствовал обещанию, заявленному фасадом здания», так что очень многого, надеюсь, мы не потеряли.

Говоря о Кремоне, невозможно не коснуться ещё одного местного «брэнда». Она считается столицей скрипичного дела Италии - здесь работали такие гиганты этого искусства, как Амати и Гварнери. Но больше всего в Кремоне любят и почитают родившегося здесь Антонио Страдивари. Лучше меня об этом расскажет Г.Мортон: «Стоит в этом городе упомянуть имя Страдивари, как лица жителей светлеют... Родился он в 1644 году, женился на вдове старше его. У них было трое детей. После того как жена умерла, он - спустя год - женился снова и родил еще пятерых. Умер в 1737 году. О его вкусах и слабостях известно очень мало, за исключением того, что Страдивари, по слухам, очень любил деньги: он спрашивал по четыре лиры за скрипку - большая сумма в то время. Работал мастер быстро и с удовольствием. Носил белый кожаный передник и белую шапку. Одним из нескольких высказываний Страдивари, обращенных к ученику, было: «Ты никогда не сделаешь скрипку лучше моей». Мне сказали, что он изготовил тысячу сто шестнадцать скрипок и виолончелей, и если учесть, что сделал он это примерно за семьдесят лет, то в среднем за год он делал по 16 скрипок. В Кремоне до сих пор говорят «богатый, как Страдивари», поэтому, возможно, он был не только счастлив, но и осторожен. Я спросил, сколько скрипок его работы осталось в мире на настоящий момент. Ответ был - около шестисот и, конечно же, тысячи подделок. Многие его скрипки погибли, другие, возможно, где-то спрятаны, и охотников их разыскать немало. Мне сказали также, что каждый человек, скрипке которого более ста лет, верит, что у него настоящий Страдивари. Мошенники, подделывающие инструменты, воспроизводят ярлык, который маэстро прикреплял к своим работам, но каждый раз они что-то делают неправильно. Просто удивительно, как много ошибок можно сделать, копируя такой, казалось бы, простой ярлык, как «Antonius Stradivarius Cremonenis. Faciebat anno...». Дата указывается арабскими цифрами.

Я был зачарован историями о созданиях этого непревзойденного гения. Все лучшие скрипки Страдивари имеют родословную и имена - Виотти, Тоскана, другие инструменты называют в честь знаменитых обладателей - Сарасате, Паганини. Полагают, что на одной скрипке Страдивари есть проклятие, но сохранился ли этот инструмент до наших дней, неизвестно.»

Кстати, школа Страдивари в Кремоне по-прежнему существует, и  обучаются в ней более 500 человек.

А вот памятник А. Страдивари, установленный недалеко от площади Коммуны:

Заканчивая рассказ о Кремоне, не могу не повториться: её главная площадь – одно из красивейших мест, которые я когда-либо видел     .

Дальше мы вернулись на вокзал и сели в поезд до Милана. Именно ему будет посвящена следующая глава моего рассказа, продолжение которого не заставит себя ждать.