..........

   Конечно, может сложиться представление, что в таком виде Акрополь мало интересен и не стоит потраченного на него времени и уж точно - тех денег, которые надо за это заплатить (особенно с учётом "канатки"). И это действительно было б так, если бы Акрополь не имел своей "фишки", причём такой, что ставит его в один ряд с самыми лучшими археологическими "сайтами" не только в Турции, но и во всей Европе – это древнегреческий театр, самый эффектный, самый неожиданный, самый ... в общем, "самый-самый" во всех смыслах, ломающий все "шаблоны" о "театральном" строительстве античного мира. Во многом именно ради него я и приехал сюда: впервые я увидел Пергамский театр (на фотографиях, разумеется) лет 10 назад, и это был "удар молнии" - то самое "мне туда надо", которое проявляется сразу и навсегда, как любовь с первого взгляда. Правда, я долго не знал, как подступиться к Бергаме (во время "измирской" поездки 7-летней давности она никак не умещалась в регламент), и вот теперь, благодаря неожиданно "нарисовавшемуся" на моём "туристическом горизонте" Айвалыку, все "звёзды", наконец, сошлись, и я оказался здесь, возле места своей мечты. Вот он, этот "открыточный" вид:

   Многие источники называют Пергамский театр "самым крутым театром античности", подразумевая, что он расположен на столь крутом склоне холма, что даже трудно представить, как по нему спускались зрители, не боясь упасть (маленький "спойлер": на самом деле, внутри ты ощущаешь себя не менее устойчиво, чем в любом другом подобном сооружении). Но на мой взгляд, он "дважды крутой" - в том прямом "рельефном" смысле, о котором я только что написал, и в переносном - как синоним "вау!", потому что рядом с ним я могу поставить только великолепный амфитеатр в Аспендосе, но то всё же амфитеатр, то есть другой формат, с которым сравнивать не вполне корректно, а в нише театров равных ему по эффектности я не вижу...

   Внутрь театра ведёт скромный каменный проход, который трудно было бы заметить, если б ни табличка рядом:

   И ...

   Узкий каменный "тоннель" (2 человека могут разойтись, но не более) выводит на самый верхний ряд театра; на следующем снимке он (слева) почти не заметен на фоне монументальной конструкции:

   Кайф в том, что здесь вы можете ходить как угодно, где угодно и, естественно, сколько угодно:) А поскольку я такие места обожаю, я пробыл здесь примерно столько же времени, сколько во всём прочем Акрополе, вместе взятом. Изнутри, как я уже сказал выше, это ощущение крутости (которое в прямом смысле) несколько теряется: по крайней мере, чувства, что один неверный шаг - и ты будешь катиться до самой сцены (и это в лучшем случае, потому что за ней начинается очередной склон), нет, равно как и страха перед такой высотой. По-настоящему "вертикальную геометрию" театра ты начинаешь понимать только тогда, когда, спустившись до самого низа (а как же иначе?!), вновь поднимаешься наверх (выход из театра там же и тот же, где и вход).

   Это откровенно воссозданные трибуны:

   А вот про все прочие я затрудняюсь однозначно сказать, чего в них больше: естественности или реставрации. Но если второе, то это как раз та самая историческая реставрация, которая встречается сейчас крайне редко, но реально возвращает нам дух древности и переносит в далёкое прошлое, когда даже Иисус ещё не пришёл на землю...

   Вот он, контраст (слева и справа от лестницы):

   И здесь тоже:

   Лестницы, разумеется, восстановленные - тут уж исключительно ради безопасности:

   Я, конечно же, дошёл до самого низа, до того места, где когда-то была сцена:

   А дальше новый обрыв:

   Немного "прозы" на фоне всей этой "лирики": театр был вырублен в скале и скальном грунте в 3 веке до нашей эры и расширен в римский период (тогда он использовался для заседаний Совета), после чего вмещал 10 000 зрителей. У его подножия находилась длинная прогулочная терраса длиной 250 метров с портиками, а сцена была деревянной и при необходимости быстро разбиралась и собиралась вновь.

   А так сегодня выглядит театр в масштабе всего Акрополя (тут уж, простите, фото не моё):

   В общем, "любители жанра", уверен, поймут меня: и мои восторги, и желание "впитать в себя" (или хотя бы "потрогать") каждый камешек этого потрясающего сооружения - отсюда и большое количество фотографий

* * * * * * * * * *

   Теперь, спустившись с Акрополя ...

... и пообедав, "чем бог послал"  ...

... мы отправимся в "Нижний город", который раскинулся у подножия "акропольского" холма. Он сформировался еще во времена Пергамского царства, при римлянах был расширен и перестроен и уже тогда фактически превратился в "основной" город" и стал прообразом сначала византийской, потом османской, а в конце концов и нынешней Бергамы. Сохранилась и главная "градообразующая" ось, сформировавшаяся ещё в античном Пергаме - длинная улица, пересекающая Бергаму с севера на юг; сегодня на разных своих участках она носит разные имена: Банкалар, Джумхуриет, бульвар Ататтюрка, но чисто географически это одна и та же улица, на которой расположены большинство административных учреждений и многие исторические достопримечательности.

   По ней мы и начнём нашу прогулку по Бергаме и почти сразу - на улице Банкалар - увидим Хамам Хаджи Хекима (Hacı Hekim Hamamı), построенный ориентировочно в начале 16 столетия неким Хаджи Хекимом, а потому названный его именем. В народе хамам также прозвали "рыночным", потому что напротив него находился рынок Араста, и "двойным" (Cifte), поскольку он имел 2 раздельные части: мужскую и женскую.

   Рядом с хамамом находится мечеть со странным названием Kulaksız Camii, то есть Мечеть Безухого (по одним источникам, так прозвали имама мечети, а по другим - человека, восстановившего мечеть - возможно, после землетрясения - в 17 веке, и звали его Ахмет Рейс из Эрибоза); она была возведена в 1803 году (дата перед входом "1217" не должна вводить в заблуждение - она соответствует летоисчислению по исламскому лунному календарю Хиджры), но выглядит старше - возможно, из-за сполий в её стенах, самой заметной из которых является колонна с коринфской капителью на западном фасаде:

   Менее заметная сполия - обломок карниза какого-то древнего сооружения:

...

   Дальше, уже на улице Джумхуриет (Республики), расположена одноимённая площадь Cumhuriyet Meydanı, оформленная в "античном" стиле:

   А теперь вернёмся к мечети, название которой Kursunlu означает "свинцовая", потому что её купол был покрыт свинцом (что вообще характерно для османского зодчества, и мечети с именем Куршунлу сейчас можно встретить чуть ли ни в каждом городе Турции). Из-за нескольких ремонтов и реконструкций она, сохранившись "в общем и целом", немного утратила свой первоначальный облик - в частности, к ней позднее был пристроен крытый "портик" ("место последнего собрания", как его называют в исламе) с деревянным колоннами:

   Внутри мечеть довольно традиционная, но благодаря многим деревянным конструкциям смотрится колоритно и даже уютно:

   Изящный, тоже деревянный минбар:

   А что это за площадка на небольшом возвышении от пола, даже мой коллега Арсен (мусульманин, хорошо разбирающийся в исламе) не смог сказать. Мой личная версия, в которой я не уверен - она предназначена для муэдзина (так называемый "муэдзин махфили"), который провозглашает второй призыв к намазу (после первого с минарета) уже внутри мечети, после чего прихожане встают на молитву.

   Похоже, что уже современный фонтан во дворе мечети:

...

   На улице Джумхуриет находятся, как я уже сказал, несколько "административно-общественных" зданий, среди которых - прежде всего, благодаря видной издали башенке с часами - выделяется построенный в начале 20 века двухэтажный особняк, где раньше размещалось Городское правительство, а сейчас - Главное управление полиции: