Стиль окружающей особняк металлической ограды (особенно ворот) соответствует готическому духу самого здания:
И опять ротонда на Городском пруду создаёт изящную "рамку" для панорам:
В 1870-х годах Н. И. Севастьянов получил повышение по службе и переехал в Санкт-Петербург (где вскоре и скончался), а его "дворец" за 40 тысяч рублей выкупила городская казна, после чего в нём разместился Окружной суд, который проработал там до самой революции.
Разумеется, столь заметная достопримечательность тоже не обошлась без "своих" легенд; согласно одной из них, Севастьянов хотел возвести над угловой ротондой золотой купол, но поскольку в те времена золотить разрешалось только (так пишут!) церковные купола, ему отказали, а в наказание за гордыню обязали ходить в ближайший храм в чугунных галошах - и таким образом учиться смирению. Конечно - на мой взгляд - эта легенда является чистым вымыслом (по крайней мере, в части чугунных галош), но она продолжает жить и, думаю, переживёт ещё, как минимум, нас с вами 
...
Рядом с Домом Севастьянова находится ещё одно здание 19 столетия, построенное в 1820-1821 годах - Аптека горного ведомства (сегодня в нём размещается Музей истории камнерезного и ювелирного искусства):
Перед ним расположен (на снимке видна его верхняя часть) памятник 37-му Екатеринбургскому пехотному полку, образованному в 1796 году по указу царя Павла I (тогда он назывался мушкетёрским), который участвовал почти во всех сражениях времён царской России и был расформирован после революции. Первый памятник полку был установлен ещё в 1859 году там, где когда-то стояла походная церковь мушкетёрского полка, но при советской власти его снесли и воссоздали - уже на новом месте - в начале нашего века.
..........
Сейчас мы немного прогуляемся вдоль западного берега Городского пруда...
... где находятся особняки 19 столетия. Первый из них - построенный в начале 1830-х годов Дом купца И. Г. Пшеничникова в стиле классицизма. Он сдавался в аренду, и одно время в нём располагалась служебная резиденция Главного лесничего горных заводов, чьей задачей было следить за расходованием древесины в горных округах и заниматься охраной и восстановлением окрестных лесов.
А следом за ним стоит очень похожий (поскольку его строил - как, кстати, и Аптеку горного ведомства - тот же архитектор Михаил Павлович Малахов) Дом Главного горного начальника с трёхъярусным портиком и мезонином:
* * * * * * * * * *
Что касается прочих городских достопримечательностей ... они, безусловно, имеются, но очень "некрупного пошива" (уникальный Шигирский идол, хранящийся в Музее истории и археологии Урала, являющийся древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой, которая чуть ли ни втрое старше египетских пирамид - её возраст оценивается примерно 12-ю тысячелетиями - стоит особняком и ни с кем не конкурирует). Как я уже говорил, я всегда считал, что в Екатеринбурге туристу делать особо нечего, и теперь, хорошо изучив его, "пройдясь" по карте практически по каждой улице его исторического центра, а потом по многим из них вживую, убедился в этом "на практике". Этим мнением я никоим образом не хочу никого - особенно горожан - обидеть, но, как говорится, истина дороже: для нас, путешественников, честность друг перед другом всегда должна стоять выше "политкорректности" по отношению к жителям мест, которые мы посещаем (как оставляя отзыв на понравившуюся гостиницу, мы не стараемся польстить её хозяевам, а рассказываем всё, как есть, и даже если мы обнаружили всего одну "помарку", наш долг предупредить о ней, потому что для кого-то именно она может оказаться значимой).
Туристически Екатеринбург (как и Ульяновск, в котором я только что побывал) полон ложных стереотипов, повторяемых "из уст в уста" (а по нынешним реалиям - "из блога в блог"), которые в числе главных здешних "маст си" непременно называют "небоскрёб "Высоцкий" со смотровой площадкой и одноимённым музеем, "Ельцин-центр", "Храм на крови" и даже - хотя и реже - "Гринвич". На мой же взгляд, ни одно из названных мест не является "обязательным" (даже при всей условности этого слова в туризме) "для всех и каждого" - у меня, к примеру, все они не вызвали ни малейшего интереса, и если не увидеть возвышающегося над всей центральной частью города "Высоцкого" невозможно при всём желании, то без всех остальных я прекрасно обошёлся (а от столь помпезных храмов, как "На крови", мне хочется бежать как можно дальше после первого взгляда на них ещё издали).
Так что не о них пойдёт мой рассказ о Екатеринбурге, который, по сути, толком ещё не начинался: всё, что было до сих пор, я отношу к неизбежной вводно-исторической части, столь же неизбежно проиллюстрированной, а "произвольная программа" будет посвящена менее знаковым, но не менее интересным и красивым "объектам", коих в уральской столице предостаточно - просто они не относятся к тем, ради которых стоит сюда ехать, но если уже по какой-то причине вы оказались здесь - "интересностей", как минимум, на 1 день, вы точно найдёте, причём не только архитектурных, но и природных, потому что эффектные Шарташские каменные палатки находятся не просто в самом городе, а совсем недалеко от его центра.
...
Ну а поскольку явных "лидеров" среди екатеринбургских достопримечательностей (кроме Дома Севастьянова, но его я уже показал) нет, моя задача упрощается: я могу ничего не систематизировать, не выстраивать "заумную" линию повествования "от главного ко второстепенному" и позволить себе полную спонтанность: что утром придёт в голову - о том днём и напишу:)
А начну я по традиции с отеля, в котором жил - огромной гостиницы "Большой Урал" (ооо, он действительно очень большой!), построенной ещё в начале 1930-х годов, когда Свердловск являлся крупным промышленным и административно-хозяйственным, а значит, и "командировочным" центром, и "Большому Уралу" предстояла роль этакого "лица города": в нём останавливались Хрущёв, Ричард Никсон, Джавахарал Неру, Фидель Кастро, Борис Пастернак, Белла Ахмадулина, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер, Булат Окуджава, Александр Твардовский, Людмила Зыкина...
Изначально гостиница планировалась как комплекс из двух корпусов, но даже при том, что второй так и не был построен, "Большой Урал" стал крупнейшим на всём Урале. В конце 1930-х - начале 1940-х годов его главный фасад был реконструирован и украшен балюстрадами, гипсовыми статуями, вазонами и лепными украшениями. "Скромное обаяние" присутствовало и внутри: широкая парадная лестница с красными ковровыми дорожками в обрамлении двух лифтовых шахт, просторные холлы между пролётами, обставленные живыми растениями и представляющие собой "зимние сады в миниатюре", везде много объёма, много пространства, много монументализма и ... минимум нарочитой помпезности. А в 1974 году зданию гостиницы был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения.
К сожалению, это не помогло, и в дальнейшем (скорее всего, уже в 90-х) начался упадок: сейчас от прежнего шика остались только те самые "объёмы", да и то не все: половина (а то и больше) корпуса закрыта в связи с явно аварийным (как видится это снаружи) состоянием, лифты давно не работают, а мебель последний раз менялась, наверное, ещё во времена СССР (сантехника если и "моложе", то ненамного), от знаменитого когда-то на весь Свердловск ресторана остались одни воспоминания, и даже Минералогический музей, работавший здесь с 2000 года, через 15 лет был закрыт.
И всё же - если никто не испугается риском подниматься пешком на верхние этажи (первый раз меня поселили на 4-ом, а второй, видимо, уже как "заслуженного ветерана" - на 1-ом, то есть это всегда лотерея) и не побрезгает "антуражем второй свежести", я могу искренне порекомендовать остановиться именно в "Большом Урале", поскольку для того есть довольно веские основания. Во-первых, это цена - явно ниже "среднегостиничной" по нынешним временам, а если грамотно распорядится акциями, промо-кодами и кэшбэками, вообще получится очень весёлая - в хорошем смысле - сумма. Во-вторых, "Большой Урал" - единственный отель в самом центре города, не имея в этом конкурентов даже среди более респектабельных и дорогих "собратьев" - он расположен между "Высоцким" и Оперным театром (до обоих - 3 минуты ходьбы) и в шаговой доступности от всех основных достопримечательностей Екатеринбурга (в частности, 10 минут до Плотинки), а также остановки "аэропортовского" автобуса. В-третьих, при всей своей "усталости" он имеет всё необходимое, включая на удивление хороший вайфай и мощный напор воды (причём из обоих кранов), а также круглосуточный ресепшен. Да, в отеле нет кулеров, буфета и завтраков, но совсем рядом находятся сетевые супермаркеты "Монетка" и вездесущая "Пятёрочка", а также целый "букет" неплохих кафе и столовых. В общем, ничего идеального в природе не существует, а плюсы "Урала" явно превосходят его минусы.
Отредактировано savl (2024-08-21 12:06:44)
Дело в том, что многие историки и краеведы считают эту историю чистым вымыслом. Во-первых, никаких упоминаний об Артамонове не имеется ни в одном архивном документе того времени, а его имя-отчество и даты жизни впервые называются - причём без каких-либо ссылок на источники - лишь в 1950-х годах; во-вторых, проведённый в 1987 году металлографический анализ образцов железа, взятого из обода колеса "артамоновского" велосипеда, хранящегося в нижнетагильском краеведческом музее, показал, что тот был изготовлен из мартеновской стали, то есть не ранее 1870-х годов. Что же касается "истории с коронацией", то были обнаружены сведения о тагильском крепостном механике Егоре Кузнецове-Жепинском, который изобрёл конные "музыкальные дрожки" с верстомером и поднёс их на коронации Александра I вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, за что вместе со всей семьёй получил вольную. Вместе с ним присутствовал его племянник слесарь Артамон Кузнецов, и его имя, как полагают историки, и породило легенду о некоем Артамонове, присвоив ему заодно лавры изобретателя велосипеда, который в относительно современной конструкции появился лишь в 1839-1840 годах и был создан шотландским кузнецом Киркпатриком Макмилланом (рисунок двухколёсного велосипеда с рулём и цепной передачей, приписываемый Леонардо да Винчи, многие историки считают поздней фальсификацией).
