..........

   В самом конце улицы Шавтели, где она "впадает" в широкую улицу Бараташвили, фактически отделяющую условно старый Тбилиси от условно нового, можно увидеть несколько "городских скульптур". К примеру, вот такая:

   Это памятник грузинским актёрам Жоржолиани и Кванталиани, имён которых ни я, ни большинство читающих эти строки, уверен, никогда не слышали, в образе персонажей из старых, ещё советских, фильмов.

   Или дворник, прототипом которого был вполне реальный человек - Рашид Адамов. Пишут, что он приютил (уж не знаю, правда это или просто городское предание) в своей комнатушке - а где ещё жили дореволюционные дворники? - грузинского художника Нико Пиросмани в трудный для того период, когда гастролировавшая в Тифлисе французская певица и танцовщица Маргарита де Севр, которую Пиросмани безответно полюбил, уехала обратно в Париж. Считается, что эта история легла в основу сюжета известной песни "Миллион алых роз".

   А вот целая композиция, посвящённая берикаобе - старинному, происходящему от языческих празднеств, грузинскому театру масок, выступавшему на различных народных гуляньях:

   И ещё что-то безымянное:

   А больше всего нам понравился памятник Лампионщику - именно так, а не фонарщиками, называли людей этой профессии, которые до электрификации Тбилиси в 1927 году по вечерам зажигали лампы на фонарях, а утром гасили их. Это не просто скульптура, она "действующая", то есть фонарь на ней ночью действительно зажигается.   В первый раз мы увидели её как раз вечером, в сумерках, с горящим фонарём, и она так очаровала нас, что, уже оказавшись здесь днём, даже не стали переснимать её при свете.

..........

   Теперь мы переходим улицу Бараташвили и оказываемся в новой части Тбилиси, которая, честно говоря, никаких эмоций не вызвала и впечатлений не произвела...   Разве что это здание в стиле модерн:

   Из старинных достопримечательностей здесь можно увидеть колокольню не сохранившегося армянского кафедрального Ванкского собора, построенного около 1720 года, бывшего когда-то самым большим храмом в Тбилиси. После советизации Грузии собор начал приходить в упадок, а в 1938 году был снесён. Чтобы как-то смягчить недовольство тбилисских армян, на его месте построили армянскую школу, действующую и по сей день.

   Дальше мы отправились к так называемому Сухому мосту (он может вызвать интерес только у больших фанатов блошиных рынков), чтобы пообедать в растиражированном духане "Захар Захарыч", но, как я уже писал раньше, совершенно не впечатлились: ассортимент блюд здесь вполне типовой, а цены даже выше, чем в "Хинкал Хаусе"... Так что просто поели-попили - и на том спасибо.

   Вообще говоря, специально в этот район мы не пошли бы, если бы ни хотели посмотреть Храм Кашвети. От Сухого моста дорога к нему идёт через большой парк с красивыми водоёмами:

   А назван он в честь 9 апреля - дня силового разгона митинга в Тбилиси в 1989 году. В нём, в частности, установлен памятник возглавлявшему комиссию по расследованию тех событий А. Собчаку, ну а я хочу показать другой - посвящённый грузинскому живописцу Ладо Гудиашвили:

   Остановился я на этом памятнике очень контекстно: именно Ладо Гудиашвили в 1945 году расписал стены и алтарь церкви Кашвети, за что и пострадал: его исключили из партии (люди моего поколения помнят, что хуже этого в те времена могло быть только заключение) и уволили из Академии художеств, где он преподавал.

..........

   Церковь Кашвети, посвящённая св. Георгию, кажется очень старинной, но на самом деле является практически новоделом, возведённым в начале 20 века на месте прежнего, пришедшего в запустение, храма. Интересна история возникновения её названия, произошедшего от грузинских слов "ква" (камень) и "шва" (рожать). По народной легенде, в 6 веке некая женщина обвинила известного монаха Давида Гареджийского в том, что беременна от него. На что тот предсказал, что её обман станет очевидным, когда она родит камень, что и произошло.

   Как бы то ни было, церковь получилась довольно красивой и классически "грузинской":

Отредактировано savl (2019-10-13 16:12:39)