Вы, наверное, уже заметили, что те части рассказа, где я не лезу куда-нибудь, а просто иду по тропе, разглядывая окружающее, ужасно скучные получаются?
Заметили, да? Вот и я заметила...
Но ничего, надеюсь, сейчас поинтереснее будет.
Пришла я, значит, в хижину, кинула рюкзак да на лавочку присела. Вышла пожилая управляющая, поздоровались. Напрягши мозги и тщательно подбирая немецкие слова, я поинтересовалась насчет ночлега.
80 франков - был ответ. Включая завтрак и ужин. Фига себе! Ну, ужин, это еще ничего, но завтрак мне был вообще ни к чему, я наутро на рассвете уходить хотела, чтобы вниз спуститься пораньше да в Заас Фе уехать.
Что я и попыталась объяснить. 80 франков - упрямо повторила хозяйка и ушла в дом, оставив меня озадаченно размышлять на тему "почему получить плату за ночь за вычетом завтрака - хуже, чем не получить ничего".
Я обозлилась - с таким вариантом валлийского гостеприимства столкнулась впервые - но решила попробовать еще раз.
Тем временем до хижины, тяжело дыша, добралась та парочка, что шла за мной по краю морены. Приняв у них заказ, хозяйка направилась в мою сторону. Я не очень сильна в немецком, поэтому говорила довольно медленно,
говорила, здесь очень красиво и я бы очень хотела остаться на ночь, но утром мне нужно уйти очень рано, поэтому было бы очень здорово, если бы мне сделали скидку на ту услугу, которой я не стану пользоваться.
Выговорив все это, я попросила вина. Вернувшись с бокалом, хозяйка сказала, что сделает мне скидку и, хотя 10 франков были не такой уж большой суммой, я внутренне сказала "Йес" и направилась знакомиться с окрестностями.

Первая хижина на этом месте была построена в 1875 году, однако была сметена лавиной уже через 15 лет. В 1955 году хижина была полностью перестроена и получила название Шенбиль, по имени ледника, который сливается здесь с ледником Цмутт.

Хижина окружена четырехтысячниками. Прямо с террасы открывается вид на Маттерхорн и Ден д'Эран. В непосредственной близи находятся Дент Бланш и Обергабельхорн.
Минутах в десяти ходьбы обнаружилась замечательная точка обзора, с которой, как с балкона, можно любоваться ледником с труднопроизносимым названием Штокьиглетчер.

Гора Вандфлюхорн 3589 м

Внизу вдоль морены вьется тропа. Она не маркирована , и я понятия не имею, куда она ведет, но любопытство манит меня это выяснить.

Вскоре тропа практически теряется. Ориентируюсь по многочисленным турикам из камней.

Все ближе ледяная графика ледника Шенбиль.

Десятку не поставлю, но по-моему эта вершина слева - Дент Бланш.

А дальше начались проблемы. Тропа становилась все круче, и в какой-то момент я поняла, что уже поднимаюсь при помощи не только ног, но и рук.
Как я буду здесь спускаться? Но уже чисто на автомате продолжала лезть вверх.
Сигнал тревоги в голове уже просто надрывался: "Назад! Назад! Разворачивайся!"
Я остановилась, едва удерживая вертикальное положение на этом уклоне. Эх, была бы хоть одна трек-палка!
Оставалось метров 200, но что там дальше - я понятия не имела, вдруг очередное плато, или еще один раунд карабканья по сыпухе.
Вокруг никого, телефон бесполезен - нет сигнала. Случись что - меня хватятся только ближе к ужину. Страховки нет, вертолетная эвакуация стоит диких денег.
Все это вихрем пронеслось в голове. Вздохнув, я начала спускаться. И точно! Метров 50 этого проклятого уклона я сползала чуть ли не на пятой точке, ругая себя на все корки.
Но все обошлось, и вскоре я вышла на нормальную тропу.

А еще через полчаса вернулась к хижине. Вот такое у меня получилось неудачное восхождение.
Как позже выяснилось, это был подход под маршрут на Дент Бланш - вечером с той стороны пришли два альпиниста, посидели в хижине минут десять и двинули дальше, монстры.