Словами трудно передать это величие и великолепие - возможно, потому ни я, ни большинство ещё более умудрённых опытом людей так и не смогли заранее в полной мере предвосхитить зрелище этих "поседевших" за много столетий (а если буквально - пожелтевших; очень красочно выразился по этому поводу П. Муратов: "Время придало им густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца") гигантов. Схожее чувство возникает, когда оказываешься перед египетскими пирамидами и сразу "нутром" понимаешь всю суть известной поговорки, гласящей, что "всё в мире боится времени, а время боится пирамид". Храмы Пестума, конечно, не пирамиды, но и при их виде хочется преклонить колени, понимая, что ты стоишь не только перед рукотворными творениями, а находишься перед лицом безмерности мироздания...

    В облике храмов Пестума ещё нет лёгкости и воздушности. Они массивны, тяжелы и приземисты - такое ощущение, что они выросли, как грибы, из самой земли, они намного ближе к знаменитым египетским храмам Луксора и Карнака, чем к классической архитектуре Греции. Но именно это и придаёт им величие и ощущение незыблемости, в конечном счёте - вечности. Сегодня они представляются инопланетными созданиями, каким-то чудом оказавшимися на суетной земле, но сохранившими за прошедшие тысячелетия свою суть и своё достоинство и наблюдающими за всеми нами отстранённо и даже снисходительно – а заслуживаем ли мы, если будем честны, иного ?

   Своей сохранностью здешние храмы обязаны стечению многих исторических факторов. Во-первых, во время Пунических войн Пестум проявил лояльность Риму, тогда как "многие другие города Великой Греции поддержали Ганнибала. Пестум даже снял золотые сосуды со своих алтарей и отослал их в Рим в качестве контрибуции на военные нужды" (П. Муратов). Во-вторых, Пестум расположен в довольно стабильном в сейсмическом плане месте, и не был подвержен разрушительным землетрясениям. В-третьих, он находился в стороне от основных дорог, по которым проходили армии завоевателей.

   Упадок Пестума наступил в 11 веке. Постоянные нападения пиратов-сарацин, заболоченность почв и, как следствие, частые эпидемии малярии вынудили его жителей уйти на близлежащую возвышенность, где они основали город Капаччо. Сам же Пестум оказался заброшенным и ушёл в небытие на долгие 7 столетий. И только в 18 веке при строительстве новой дороги на юг от Неаполя Пестум, окружённый лесами и болотами, был обнаружен и снова открыт для всего мира. Тогда же его храмы получили новые названия, которые, как потом выяснилось при исследованиях, не соответствовали древним.

   Очень атмосферное фото тех времён (правда, уже конца 19 столетия) приведено в итальянской «Википедии» ( https://it.wikipedia.org/wiki/Paestum ):

   И всё же, сколь бы интересными ни были исторические факты, их сухость не отражает сегодняшней сущности Долины храмов Пестума. Сейчас он представляет собой археологический парк, в котором слово "парк" имеет не меньшее значение, чем "археологический". Его территория покрыта ковром из разнотравья и ярких полевых цветов, над которыми порхают бабочки и жужжат насекомые, а на жёлто-коричневых камнях то тут, то там мелькают зелёные и серые ящерки и снуют большие муравьи... Добавим к этому необычайно прозрачный воздух, наполненный ароматами трав и цветов... Да, народа здесь было много - возможно, по причине выходного, а может, ещё и потому, что в этот воскресный день посещение храмов почему-то было бесплатным. Но это совсем не обременяло, напротив, создавало атмосферу обстановку живого и весёлого, но отнюдь не суетливого праздника. Очень хорошо передал её Г. Мортон: "Люди оживляли пейзаж и давали представление о масштабе, подчеркивая невероятные габариты храмов". Большинство явно было из местных, многие приехали сюда именно погулять: с детьми, целыми семьями... А в хорошую погоду - и просто на травке полежать. Причём что характерно - ограничений на территории Долины храмов - самый минимум, никаких "ты туда не иди, ты сюда иди". Только сами храмы по периметру ограждены, а так - ходи где хочешь, прыгай по древним камням, лазай по древним развалинам, «погружайся» насколько сможешь - раздолье и благодать !

   Да и окрестные виды отсюда просматриваются красивые:

Отредактировано savl (2016-04-25 16:10:01)

На дальнем (если от входа) конце Долины возвышается третий храм - самый маленький, но всё равно монументальный и величественный. Это храм Афины, построенный около 500 года до н.э. и ранее ошибочно известный как храм Цереры. Потрясающе, других слов просто нет...   Ну разве можно сравнить эту гармонию с приторно-пышными барочными церквями, коими буквально наводнена вся Европа, а уж Италия в особенности ?! Мне очень понравились слова искусствоведа П. Муратова: "Это время, VII и VI век до Р. X., называют иногда греческим средневековьем. Вдохновенность и чистота его архитектуры напоминают европейское средневековье. В сущности, архитектура знает только две органические эпохи - эпоху дорических храмов и эпоху готических соборов". И это сказал человек, восхищающийся в своей книге итальянским ренессансом !

   На самом краю комплекса, уже у самой ограды, находятся остатки римского амфитеатра. К сожалению, сегодня можно увидеть только половину его, и причина этого - уже не «ветры истории», а в чистом виде современное раздолбайство: в 1930 году была построена дорога (та самая, "базарная"), которая прошла через древний амфитеатр как нож через масло, буквально срезав его восточную часть. Пишут, что сотворивший это безобразие инженер был осуждён и даже получил тюремный срок за "бессмысленное разрушение исторического объекта". Да только потерянного уже не вернуть...

   Где-то здесь произошёл забавный эпизод: я стоял рядом с какой-то очередной развалиной и настолько откровенно, видимо, блаженствовал, что местный служитель, прохаживавший неподалёку, подошёл и спросил (на итальянском, естественно) что-то типа "как красиво, да ?". Я ответил, что да, и не просто красиво, но по-итальянски я это выразить не смогу, вот по-английски или по-испански - пожалуйста. Да фигня вопрос - говорит синьор - я-то в испанском ни ногой, но у меня есть друг аргентинец, который знает его, я ему сейчас позвоню, ты ему скажешь, а он мне переведёт. И тут же (я и опомниться не успел, чтоб сбежать вовремя) достаёт мобильник и набирает номер - судя по тому, сколько кнопочек было нажато, не исключено, что звонил он в саму Аргентину. Деваться уже было некуда – да и в чём, собственно, проблема ? – сказал я этому «другу» (чьё имя знал, но уже забыл) всё, что вертелось в голове про душевный антураж Пестума, тот перевёл служителю, ну а он, в свою очередь, просветил меня, как это будет на итальянском. Только я, кажется, всё равно уже забыл…

   Похожий на маленький театр экклесиастерий - так называлось место проведения народных собраний в Древней Греции:

   А вот ещё одно место для собраний - комиций. По большому счёту, это то же самое, что экклесиастерий, только уже у римлян. Разница между ними очень небольшая и в основном заключается в том, что кроме общественных мероприятий, в комициях проводились заседания политических и судебных органов местной власти.

   К вечеру утомлённый прогулками и впечатлениями народ усаживался перед Вторым храмом Геры - отдохнуть, расслабиться, помедитировать (и ведь есть на что !). Мест хватало всем желающим - заботливо расставленных пластмассовых стульчиков было в избытке. Причём в центре "сидалищной" части каждого стула очень грамотно проделана небольшая дырочка - чтоб вода после дождя не застаивалась.

   Я пробыл в Пестуме 2 с небольшим часа "чистыми" - на мой взгляд, идеальный регламент. При необходимости ещё полчасика можно было бы "натянуть", больше - уже напрягало бы. Но эти 2 часа стали, без преувеличения скажу, одними из самых незабываемых в истории моих путешествий . Среди прочих памятников античности в Италии я смело могу поставить храмы Пестума рядом с Колизеем - причём с большим отрывом от всех прочих (я, разумеется, говорю не о научно-культурной ценности, в чём я не компетентен, а о чисто визуальном восприятии). Я, конечно, не могу огульно призывать всех и каждого ехать сюда, но тем, кто реально интересуется древностями и когда-то стоял у Колизея, раскрыв, как и я, рот от восхищения, сюда, поверьте, прямая дорога !

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПРОЧИДА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

   Изначально "островной" тематики в моей неаполитанской программе не было. Хвалёные Капри и Искья, сколько я ни приглядывался к ним, меня ничем не привлекли и не "позвали" . А вот в случайно попавшуюся на глаза Прочиду (Procida) я влюбился в первого взгляда и, только увидев на фото её потрясающую "открыточную" панораму, понял: мне туда надо . Сказано-сделано, и Прочида быстренько растолкала локтями и коленями прочие пункты моего маршрута, удобно заняв место центральной поездки одного из дней. Произошло это, главным образом, за счёт самого Неаполя, на который не осталось ни одного полного дня, но впоследствии я был только рад такому повороту событий .

   Добраться из Неаполя до Прочиды - самого маленького из трёх "неаполитанских" островов - очень просто: так же, как и до Капри с Искьей, только быстрее и дешевле. Основной поток перевозок на этой линии, как и вообще львиную долю морской навигации в районе Неаполя, выполняет компания Сaremar. Её расписания можно посмотреть на сайте http://www.caremar.it/index.php/en/Timetables (далее выбирается нужное направление). Существует и целый ряд других, менее известных перевозчиков, но планомерно закладываться на них проблематично, поскольку число их рейсов невелико, и не все они просматриваются в интернете. Так что я с самого начала сделал ставку именно на Сaremar и подстраивался под их график.

   Здесь я хочу обратить внимание на несколько чисто организационных, но достаточно важных моментов. Во-первых, существует 2 типа судов: обычные паромы (Ferry), которые перевозят не только людей, но и автомототранспорт, и скоростные (Hydrofoil, до Капри - TMV), предназначенные исключительно для пассажиров. Паромы дешевле (11.30 до Прочиды), но медленнее: дорога занимает ровно час. Скоростные, соответственно, быстрее (около 40 минут), но и дороже - 14.80 (всю "линейку" тарифов можно увидеть на http://www.caremar.it/index.php/en/timetables/rates ).

   Другим, ещё более актуальным нюансом, является место отправления судна из Неаполя. Быстрые катера отходят от порта Molo Beverello, удобно расположенного близ главного морского терминала (там же продаются билеты и на рейсы мелких компаний, которые я упомянул выше). А вот паромы (независимо от направления) отплывают от Porta di Massa, находящегося примерно в километре восточнее. И найти его без бутылки или распросов очень проблематично, поскольку внешне офис "Каремара", затерянный в глубинах большой портовой территории, ничем не выделяется среди прочих здешних сооружений (пробежать мимо или свернуть не туда можно запросто). По дороге к нему я несколько раз спрашивал дорогу у местного люда и только благодаря этому нашёл его без лишних приключений. Почему-то на сайте Сaremar эта информация присутствует только косвенно - на страничке ближайших рейсов http://www.caremar.it/index.php/en/time … departures . Я, признаюсь, своевременно не обратил на неё внимания, за что был "награждён" незапланированной "прогулкой" по порту .

   В конечном счёте каремаровский офис был благополучно найден, билет куплен, а благодаря приличному временному запасу у меня ещё осталось почти полчаса, чтобы  поскучать на пристани в ожидании судна. Впрочем, не скажу, что после раннеапрельской Москвы с её вечно запаздывающей весной постоять тёплым неаполитанским утром (небо, правда, было покрыто лёгкой дымкой, но это совсем не была та тяжеловесная облачность, какой почему-то захотел представить её фотоаппарат) с видом на море (тоже намного более приветливое, чем оно выглядит на фото) было таким уж томительным занятием...

   А вот и наш паром подходит и резко начинает разворачиваться под разгрузку-погрузку: к морю передом, ну а к нам ... ну этим самым...

   Народа, надо сказать, на пароме было совсем мало - большой внутренний салон практически пустовал, да и на открытой палубе пассажиров было не намного больше... То ли утренний час сказывался (хотя когда я днём возвращался назад, особо многолюднее не стало), то ли будний день, то ли просто не в сезон это обычная ситуация...

   Час пролетел довольно быстро, и впереди уже показались столь знакомые по множеству виденных фото панорамы берегов Прочиды. Корабль быстренько повернулся в их сторону и радостно рванул к порту.

   Главный порт Прочиды - Большая гавань Marina Grande. Именно её разноцветными домами тёплых пастельных оттенков ещё с корабля любуются все прибывающие сюда через лес мачт стоящих в порту яхт и судёнышек.

Церковь Санта-Мария Делла Пьета 17 века с очень громким колоколом (как раз при мне он отбивал полдень, так что о его мощи я получил представление по полной программе ) и оригинальной настенной иллюстрацией своего названия:

   Прочида - остров небольшой, а основные достопримечательности ( http://www.visitprocida.it/en ) располагаются здесь довольно "кучно" - на расстоянии пешего хода. Чтобы выйти к другой красивой гавани, надо всего лишь уйти в направлении от порта и пересечь остров, хотя и не в самой широкой его части, потратив на это каких-то четверть часа - правда, идти приходится слегка в горку.

   Многие местные дома имеют характерную конструктивную особенность: в них ведёт узкая крутая и очень длинная лестница, обрамлённая со стороны улицы аркой:

   Как каждый день карабкаться по таким лестницам - не представляю...   А кому-то повезло больше: к нему можно за несколько шагов попасть:

   Ну вот, я уже и оказался на другом "побережье" острова - у красивой церкви Санта-Мария делле Грацие на небольшой Площади мучеников.

   Дальше дорога начинает взвиваться вверх довольно круто. Но оно того стоит - именно благодаря подъёму очень скоро внизу и по сторонам начинают открываться великолепные панорамные виды: один краше другого :

Отредактировано savl (2016-04-26 20:44:44)