<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАРМА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

   То, что поставил Парму в 1-ю половину рассказа, совсем не говорит о том, что она нам понравилась. Совсем наоборот: я хочу как можно скорее скинуть эту ношу и уже без оглядки на неё спокойно продолжать дальше. Парма - единственный город этой поездки, который совершенно не пришёлся по сердцу и показался практически совсем не интересным . По сути, я могу выделить только 3 места, реально заслуживающих внимания: собор, баптистерий и театр Фарнезе. Причём даже они, как метко подметил искусствовед П. Муратов, "показались бы интереснее, не будь они в Парме", которую чуть дальше он называет "лишённой обаяния" - и это, наверное, как раз то выражение, которым Парму можно охарактеризовать в двух словах.

   Правда, знатоки и любители живописи, возможно, найдут здесь намного больше, недаром и Г. Мортон, и тот же Муратов восхищаются произведениями "пармского гения" Корреджо -  итальянского живописца начале 16 века, которые можно увидеть в местном соборе и в Национальной галерее Пармы во дворце Пилотта.

   Сразу скажу, что не произвела впечатления и знаменитая пармская ветчина, точное название которой - прошутто ди Парма (prosciutto di Parma). По вкусу она мало чем отличается от испанского хамона, причём не самого вкусного, и уж точно уступает испанскому ломо. Что касается ещё одного местного специалитета - пармезана, то я и так никогда не был его поклонником и ел исключительно "по необходимости" с пастами и ризотто.

   Тем не менее, посещение Пармы не стало разочарованием для нас - просто потому, что мы уже знали, что тут увидим. Правда, когда-то её название непонятно почему рождало ассоциации чего-то очень "итальянского", то есть красивого, романтичного, возвышенного, и, видимо, не у меня одного: П. Муратов написал, что "Парма разочаровала уже многих своим мелодическим именем, столь мало вяжущимся с прозаическим и будничным видом современного города". Кстати, именно эта фраза и стала для меня первым "звоночком" при подготовке к поездке, очень быстро обретя фактическое наполнение. Мы даже изначально решили, что пожертвуем именно Пармой в случае плохой погоды (кандидатом N1 "на дождь" была Равенна, но она представляет собой особый случай, поскольку всё самое интересное там находится под крышей).

   Собственно, так всё и произошло. После двух солнечных дней прогноз одарил нас двумя днями откровенно плохой (никаких "местами" и "с  прояснениями") погоды, в первый из которых мы поехали в Равенну и ходили там под зонтиком, а вот во второй поехали в Парму, где нам очень повезло: при точно таком же прогнозе, как и накануне, на нас с небес не упало ни единой капли ! Да, было пасмурно, серо, мрачновато - но дождя не случилось. И единственными, кто пострадал в этот день, стали фотографии, качество которых получилось чуть выше ужасного...

   Две из трёх главных достопримечательности Пармы - собор и баптистерий - расположены рядом на Пьяцца дель Дуомо (piazza del Duomo). Посмотрев их снаружи и изнутри, мы поняли, что уже этим посещение Пармы было оправдано, тем более, что "цена вопроса" составляла всего лишь 55 минут на "иль трено реджинале".

   Фасад собора - классический романский стиль "по-итальянски". Львы подколонные, опять же, присутствуют. Абсолютный "зачёт" !

   Внутри собор понравился даже мне, а для любителей живописи тут и вовсе настоящий рай. Ни одного свободного места не осталось, ни на стенах, ни на потолке, ни на перекрытиях - ходи и любуйся, притом - совершенно бесплатно .

   Мне больше всего хотелось глянуть на купол с росписями Корреджо. Не то что я в этом что-то понимаю, даже наоборот, но очень уж "аппетитно" пишут про него, одна оценка Тициана чего стоит: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину».

   Посмотрел . Проникнуться, к сожалению, не смог . Во-первых, высоковато, не знаю даже, на чьи глаза рассчитано - неужели в те времена люди видели лучше ? Ну а во-вторых, лишний раз убедился, что не моё это - живопись, ну не моё ... Вот чуть выше, рассказывая про Боббио, упомянул я Джоконду и по случаю в очередной раз глянул на неё - ну как может ЭТО нравиться ? Хоть бы женщина была красивая или обаятельная, а так... по некоторым версиям там и не женщина вовсе...

   Намного больше меня поразило то, как умер Корреджо, которого всё же большинство считает гениальным, а многие и вовсе ставят в один ряд с "самыми-самыми". Г. Мортон описал это очень пронзительно: "Главной же несправедливостью в его жизни стала ранняя смерть. Умер он в расцвете сил: ему было сорок. Вазари рассказывает любопытную историю о смерти Корреджо. Он говорит, будто художник нес в родную деревню Корреджо (настоящее имя художника — Антонио Аллегри) тяжелый мешок с деньгами. За картину заплатили медными монетами, специально, чтобы унизить художника. Корреджо надорвался, заболел и умер от осложнения — плеврита".

   Кто-нибудь удивлён ? Я почему-то нет... Мир хоть и держится на любви, да правят им зачастую зависть и ненависть - к тем, кто богаче нас, кто талантливее нас, кто красивее нас... А уж если кто ещё и думает не так, как мы - так тех вообще на костёр сразу - за правое дело, разумеется, за истинную веру...

   Есть в соборе и крипта, причём очень большая и очень интересная. Здесь можно увидеть и старые колонны с романскими капителями, и более поздние, уже пышно-барочные часовни.

Сразу за собором открывается площадь Сан-Джованни, на которой расположено аббатство Иоанна Евангелиста, или Богослова (San Giovanni Evangelista). Ещё издали хорошо видна его колокольня, а по мере приближения из-за громады собора постепенно появляется барочный фасад монастырской церкви:

   Церковные интерьеры не "наши", слишком помпезные, а вот чем нас привлекало аббатство св. Иоанна - это аж тремя клуатрами, причём все нам удалось увидеть. Правда, они снова оказались не бог весть какими, да и похожи друг на друга чуть меньше, чем сиамские близнецы, но всё же клуатр есть клуатр, люблю я их, наверное, в прошлой жизни (а то и не в одной) не один десяток километров намотал по их галереям в поисках озарения и просветления ...

   Давайте вместе сосчитаем до трёх. Вот один:

   Другой:

   И третий. Занавес.

***************

   Написав (случайно, признаюсь) тут невесть как подвернувшееся на язык слово "занавес", я невольно поломал предполагавшуюся сначала последовательность рассказа о Парме. Потому что занавес - это что ? Правильно, театр. А театр в Парме - это, прежде всего, Театр Фарнезе - 3-я, на мой взгляд, из топовых достопримечательностей города. Он расположен во дворце Пилотта (Palazzo della Pilotta) - мрачной серой громадине, ещё похлеще Дворца Фарнезе в Пьяченце, показать которую я даже не решаюсь, за исключением его огромных мощных сводов:

   Кстати, если у кого-то название дворца породило единственную (на мой взгляд) возможную тут ассоциацию, то это оно и есть. Пилотта - это не имя и не очередная герцогская династия. Это искажённое название национальной баскской игры в мяч, немного напоминающей теннис - пелота (pelota). А при чём тут далёкие баски ? Дело в том, что после правления рода Фарнезе Парма несколько раз оказывалась под властью испанской Короны, а сын короля Испании Филиппа V был герцогом Пармским, передав этот титул уже своему наследнику. Ну и испанские солдаты, среди которых, видимо, были и баски, играли в одном из трёх больших дворов внутри дворца в свою родную пелоту. Самих герцогов уже никто, кроме историков и Википедии, не помнит, а вот название диковинной игры прижилось настолько, что стало именем собственным.

   Сегодня дворец Пилотта - это целый культурный центр. В нём находятся несколько музеев, среди которых особое место занимает Национальная галерея с картинами многих знаменитых художников, библиотека, Институт искусств. Но самым интересным из них мне представлялся Театр Фарнезе. Он был построен в начале 17 века по случаю прибытия в Парму великого герцога Тосканского Козимо II. Который, кстати, в пути заболел, и по этой причине так и не приехал, после чего театр пустовал ещё 10 лет. Впрочем, из-за сложности и дороговизны оформления театр повидал всего 8 представлений, последнее из которых состоялось в 1732 году в честь приезда будущего испанского короля Карла III. То есть получается, что театр использовался по назначению всего раз в 10 лет...

   Чаша театра со зрительным залом на 3000 человек была полностью построена из дерева (если точнее - из фриульской ели), покрыта штукатуркой и окрашена так, чтобы имитировать мрамор.

   "Задворки" театра - так выглядят его трибуны с обратной стороны:

   Некоторые персонажи здешних подмостков. Какая-то жутковатая композиция получилась...

   "За кулисами" можно посмотреть макет зрительного зала и картину из "прошлой" жизни театра:

   К сожалению, то, что мы видим сегодня, не является оригинальным: театр был разрушен во время Второй мировой войны при бомбёжке. В 1956-1960 годах его восстановили в полном соответствии с первоначальным дизайном с использованием тех же самых материалов. Но, как бы то ни было, Театр Фарнезе произвёл очень сильное впечатление и запомнился как одно из самых интересных мест в Парме .

Фонтан на одном из боковых фасадов больше ничем не примечательного Дворца коммуны (ратуши), над которым водрузили копию скульптурной композиции, изображающей Геркулеса и Антея. Сама скульптура была создана в 17 веке для Паркового герцогского дворца, но потом её перенесли во двор Дома музыки (бывшего Дворца Кузани), а вот копией почему-то решили "доукрасить" уличный фонтан.

   Интерьеры одной из главных пармских церквей - базилики Санта-Мария-Стекката (Santa Maria della Steccata):

   Аркады Старой больницы выглядят серо и не особо привлекательно, хотя история самого госпиталя очень древняя. Его основал рыцарь Тевтонского ордена ещё в 1201 году, и больница функционировала более 700 лет аж до 1925 года. Свой нынешний вид она получила в 15-16 столетиях.

   А это просто уличный сюжет, не имеющий никакого отношения к достопримечательностям, но очень характерный для сегодняшней Пармы: подобных базарчиков разного масштаба нам встретилось в одном только центре чуть ли не с десяток...

 
   Ну и парочка более-менее красивых городских пейзажей:

   Рядом с дворцом Пилотта сиротливо притулились остатки мемориала, посвящённого композитору Джузеппе Верди (не путайте с могилой  композитора, находящейся в Милане). Огромный величественный монумент, изготовленный из гранита и бронзы, был открыт в феврале 1920 года на площади перед железнодорожным вокзалом и выглядел вот так:

   Судьба памятника не сложилась: в 1944 году в него попала бомба и, хотя повреждения были не слишком сильными, после жарких дебатов было решено демонтировать его, дабы освободить место для нового строительства. При разборке мемориала особо не церемонились: достаточно сказать, что из 28 украшавших его статуй, представлявших персонажей из опер Верди, уцелело только 9, остальные были украдены (!) или просто скинуты в реку (!!!)... Сохранился только центральный алтарь, новое место которому, похоже, подбирали по принципу "чтобы не мешался"...

   Памятник Верди - не единственное канувшее в историю сооружение в Парме. Вообще с историческим наследием здесь обошлись так, будто катком по нему проехали . Старые дворцы, фонтаны, мосты - трудно перечислить всё, что было принесено в жертву "новым градостроительным веяниям". Мне попался даже отдельный сайт - "Исчезнувшие монументы Пармы" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti … i_di_Parma ). Гляньте хотя бы одним глазом, пробегитесь по названиям, рисункам и фотографиям, чтобы понять, чего лишили себя люди своими же руками, превратив свой город в "прозаический, будничный и лишённый обаяния" (см. цитаты выше) ...

   Кстати, о реке... В отличие от других городов (Пьяченца, Феррара) в Парме река, носящая такое же имя, протекает по самому центру города. Как поступают в таких случаях немцы или французы ? Правильно, облагораживают берега, делают красивые набережные, украшают их зеленью и вообще - превращают в такие места, где приятно и погулять, и просто полюбоваться, душой отдохнуть. Но в Парме (как и во многих городах Испании) река - это обуза. Мост построили, берега более-менее там, где надо, укрепили - и слава богу. А гулять - да господь с вами, страна и так-то - один большой полуостров, куда ни глянь - сплошные моря, какие там реки, кому они нужны ...

   Г. Мортон увидел в Парме реку, "в русле которой лежали камни и росла крапива", и с тех пор мало что изменилось. А уж фотографировать здесь и вовсе нечего. Но пару снимков я всё же сделал: исключительно для того, чтобы показать, как НЕ должна выглядеть река в уважающем себя городе ...

   Вот разве что мост, названный именем того же Верди, выглядит вполне достойно:

   Да прибрежные домишки кое-где смотрятся живописно, но я не уверен, что это та "живописность", которой надо гордиться ...

   Мне бы очень хотелось закончить рассказ о Парме на более мажорной ноте и показать напоследок что-нибудь красивое, но... такого не оказалось . Так что я просто ограничусь уголком возле монастыря св. Павла, меланхоличный и по-осеннему грустный вид которого, наверное, больше всего созвучен тому впечатлению, которое осталось у нас от города с поэтичным именем Парма.

Главный фасад собора с огромным окном-розой и ещё одним, очень похожим на остальные, порталом находится как бы в тени, да и расположен немного в стороне - к северо-западу от Пьяцца Гранде.

   Собор был основан 23 мая 1099 года - столь точную дату указывает мемориальная доска на стене апсиды. Построили его в очень короткий срок - всего за несколько лет (вспомните многие знаменитые готические соборы, сооружение которых длилось столетиями). По сравнению с другими романскими соборами Италии - Кремоны, Пармы, Мантуи, Павии, Фиденцы, Пьяченцы и прочих, он считается наиболее сохранившим свой начальный облик, который был лишь минимально изменён последующими реконструкциями.

***************

   Изнутри собор поражает ещё сильнее . В этом рассказе я уже восхищался интерьерами собора Пьяченцы, но даже они не могут сравниться с тем, что можно увидеть в соборе Модены. Это настоящая средневековая аутентичность, это колорит, выходящий за рамки восхищения, захватывающий дух, а уж того, что называется "духом прошлого", тут столько, что хоть ложкой черпай прямо из воздуха . Слова здесь бессильны, да и фотографии - далеко не лучшие помощники . И всё же - хоть как-то:

   Надо сказать, что мы оказались в соборе очень удачно: между двумя мессами, поэтому осматривать и фотографировать его можно было без всяких ограничений.

   В центре апсиды на золотистом фоне изображено Коронование Богоматери - чисто католической сюжет, завершающий Вознесение Девы Марии (в православии этот не подкреплённый канонами эпизод отсутствует вовсе):

   Потрясающей красоты кафедра, украшенная скульптурами:

   И не менее великолепное "ретабло" одной из боковых часовен:

   Под алтарём собора находится крипта, сооружённая в самом начале 12 века для захоронения мощей св. Геминиануса. Гробница была реконструирована в 1700 году, а вот сама крипта до сих пор в основном сохраняет своё первоначальное обличие.

   Ещё одно старое здание на Пьяцца Гранде - Дворец коммуны (Palazzo Comunale). Правда, вот оно-то как раз было сильно переделано в 16-18 веках, когда под одной крышей были объединены несколько административных зданий, построенных ещё в 11 столетии. А новую башню, ныне увенчанную флюгером в виде трубящего ангела, пришлось водрузить после того, как прежняя рухнула во время землетрясения 1671 года:

   Перед Дворцом коммуны находится, возможно, самый любопытный и самый древний памятник прошлого Модены, на первый взгляд напоминающий обычную каменную скамейку, которые часто можно увидеть в любом старом европейском городе. Но это совсем не скамейка... Это так называемый "камень ораторов" (Pietra dell'Arringa, или Preda ringadora на моденском диалекте), начальное происхождение которого буквально теряется в тумане далёкой истории. Есть версии, что ещё в языческие времена камень использовался для проведения ритуалов, возможно, связанных с жертвоприношениями.

   Зато доподлинно известно, что в Средние века применение камня было весьма многофункциональным. Во-первых, он служил помостом, с которого глашатаи объявляли указы властей, а ораторы читали свои речи. Во-вторых, на него выкладывали трупы утопленников для опознания. И в третьих, начиная с 15 века "камень ораторов" выполнял роль позорного столба: должники и мошенники с обритыми головами и надетыми на них специальными "митрами" должны были в базарный день под звук трубы обойти вокруг площади, а потом сесть голыми, извиняюсь, задницами на смазанный скипидаром камень.

Отредактировано savl (2015-11-25 16:51:56)