<<<<<< --------------------------------------------- СПОЛЕТО --------------------------------------------- >>>>>>

   Сразу хочу сказать: в Сполето объять необъятное мы не пытались. По-хорошему, это городок на целый день, особенно если учесть его рельеф, не способствующий быстрой ходьбе. Да и пропустить несколько интересных церквей на его окраинах (а точнее, уже за оными), если уж по-уму - не слишком правильное решение .

   Однако с возрастом реализма прибавляется, а фанатизма и перфекционизма убывает (искренне сочувствую, если у кого происходит наоборот в плане последнего – травите его в зародыше, если ещё не поздно, а то он потравит вас так, что мало не покажется ). Целый день на Сполето ? Ха ! А за счёт чего ?   И так не вмещаются ни Тоди, ни Монтефалько, кого ещё вырезать прикажете ?   Спелло ? Во-первых, жалко, во-вторых, должен же быть в программе хоть один совсем маленький городок хотя бы для контраста ? Ну и в-третьих, даже как-то глупо – пропустить город, расположенный всего в получасе езды от базы (коей, напомню, была Перуджа), да ещё как раз по дороге в Сполето…

   В общем, связка Спелло – Сполето напрашивалась сама собой, а раз так – регламент пребывания в обоих городах обуславливался не только количеством имеющихся световых часов в октябрьском дне, но и чисто физическими силами – не молодые рысаки уже, чай, чтоб «по камням, по лужам, по росе», да ещё со скоростью призёров соревнований по спортивной ходьбе…   Так что увидели мы в Сполето не всё, что можно было бы и в идеале хотелось бы, зато не убились, остались довольны и получили массу прекрасных впечатлений .

   "После падения Рима сюда пришли готы, которых сменили ломбардцы. Потом Сполето попал под власть города-побратима под названием Перуджа, располагавшегося к северу от него. Затем Сполето переходил из рук в руки в ходе бесчисленных войн между папским престолом и Священной Римской империей. Сполето удалось прославиться и показать свою силу в третьем веке до нашей эры — именно под его стенами остановили Ганнибала, двигавшегося со своей армией в сторону Рима. Мы сидели на террасе гостиницы, смотрели на долину и буквально слышали лязг и грохот сошедшихся друг с другом армий. Особенно явственно звуки битв минувших лет стали звучать после того, как мы прикончили вторую бутылку грекетто." (Майкл Такер, "Италия: вино, еда, любовь")

   Со стороны станции (от неё до центра надо пройти около километра) в город ведут Львиные ворота (Porta Leonina), построенные в 19 веке на месте древних ворот св. Григория. Ко львам – тем, которые цари зверей – ворота никакого отношения не имеют, а названы так в честь некоего – не падайте !   - Аннибале Франческо Клементе Мелькиоре Джироламо Николо делла Дженга, родившегося в замке Дженга близ Сполето и ставшего впоследствии Римским папой Львом XII. Сегодняшний вид портала – реконструкция второй половины прошлого столетия, поскольку оригинал был разрушен в 1944 году во время отступления немцев.

   Сразу за «папскими» воротами – площадь Гарибальди с красивым видом на церковь св. Григория:

   Высокая колонна, увенчанная трубящим ангелочком - памятник самому Гарибальди:

   А вот дальше… дальше «кривая» (в смысле не регулярная) структура улиц, присущая, по сути, каждому городу, чей рельеф не является ровным, сыграл с нами злую шутку . Вместо того, чтоб идти, может, чуть побольше, но наверняка (всем же известно: нормальные герои всегда идут в обход ), мы решили двинуться напрямую, благо ориентир - крепость Альборноса, или Альборноциана, расположенная на самом высоком месте Сполето, был налицо:

   Сама идея, в общем-то, была неплохая, но в полном соответствии с законом Мерфи (известном в народе также как «закона бутерброда»), если есть хоть малейшая вероятность пропустить нужный поворот, он будет пропущен . Так оно и случилось, хотя понял я это далеко не сразу. Некоторым оправданием, конечно, может служить то, что хорошей карты Сполето я так и не нашёл, а вечная палочка-выручалочка ROUGH GUIDE именно тут пожмотничал. Карты-то, конечно, у нас были, и где-то даже сами по себе неплохие, но вот их разрешение изначально оставляло желать много (очень много ! ) лучшего. Особенно в части вот таких маленьких улочек-переулочков, в которую мы вовремя не свернули. «Засаду» мы поняли не сразу, поэтому углубились не в ту сторону довольно прилично. Зато увидели красивые панорамы на крыши города:

   И только когда улица, по которой мы шли, начала растраиваться, и пришло время выбрать одно их трёх направлений, я понял: пора сдаваться . Правда, «направо пойдёшь» отпадало сразу, поскольку это «направо» вело вниз, что (к сожалению !) нам точно не подходило. А вот «налево пойдёшь» и «прямо пойдёшь» походили на правду: обе дороги шли в гору, причём одна – более-менее полого, а вот вторая… в общем, в приличных городах на таких подъёмах эскалаторы-фуникулёры-лифты ставят – вот, к примеру, как в Перудже. «Комэ сэ ба алле катедрале, пэр фаворэ ?» - мешая итальянский с испанским, спрашиваю у редкого прохожего, молясь про себя: только бы не туда, не на тот «пик Коммунизма», куда эскалатор почему-то забыли провести . «Сори, ай доунт ноу», - лучезарно улыбается прохожий. Понятно, сами мы не местные… Третья попытка, наконец, оказалась удачной. Если, конечно, можно назвать удачей то, что нужным нам направлением оказалось… ну вы сами понимаете . Опять закон Мерфи, будь он неладен…

   Ну а что делать ? «И пошли они, солнцем палимы». Да уж, чего-чего, а на недостаток солнца пожаловаться мы точно не могли, слава богу, что оно всё же было октябрьское, и не палило, не обжигало, а приятно ласкало. Хотя при таких подъёмах...    Где-то на полдороге стало ясно: не пообедаем – не дойдём . Ведь мы приехали сюда из Спелло, а там  для еды, вроде, было ещё рановато. А вот сейчас - не только в самый раз, а просто уже на грани. Поэтому мы свернули в первый же подвернувшийся нам ресторанчик - вот этот:

   И знаете что ? Мы угадали на 100 % !   И интерьеры ресторанчика оказались приятными, и виды с большой открытой террасы замечательные (заведение находилось как раз на склоне одного из холмов, на которых пристроился Сполето), и меню интересное и вменяемое по ценам . Настолько, что мы решились наконец-то попробовать один из коронных специалитетов этих мест: странгоцци аль тартуфо (Strangozzi al Tartufo) - умбрийскую пасту-лапшу с трюфелями. Признаюсь, что блюдо понравилось, хотя не могу сказать, что потом спал и видел, как бы его повторить. Но, по крайней мере, это была, по-моему, первая паста в Италии, которую я доел до конца. Что же касается вкуса, могу сказать только одно: он специфический, и передать его словами очень сложно. Кто пробовал - поймёт меня, а кто нет - не обессудьте, мой гастрономический лексикон не слишком богатый, и объяснить я всё равно не смогу . Вот если только показать:

   Теперь наш путь лежит к, пожалуй, основной достопримечательности Сполето. Можно сколь угодно говорить о соборе, его реликвиях и святынях, но главным "брэндом" города, как ни крути, является знаменитый виадук - Башенный мост (Ponte delle Torri) 13 века, построенный через глубокое ущелье между холмом, на котором возвышается крепость Альборноса, и противоположным холмом Sant 'Elia, откуда начинается дорога в местечко Монтелуко. Подниматься в крепость мы не стали, уже давно уяснив истину, что самое интересное в любой крепости, особенно превращённой в музей - это вид на неё со стороны. Отдельные исключения, конечно, изредка встречаются, но замок, сооружённый по приказу Римского папы Иннокентия VI в 14 столетии, явно не входил в их число. Поэтому мы решили сэкономить и силы, и время, да и деньги впридачу. Вот в этом месте пути как раз расходятся: портал слева открывает вход (через кассу, разумеется ! ) в замок, а дорога правее от него ведёт напрямую к виадуку.

   Башенный мост и его окрестности - это совершенно потрясающее место !   Не верьте ни одной фотографии, ни моей, ни даже самой профессиональной - все они всё равно будут лишь блеклой тенью того зрелища, которое вы увидите, оказавшись здесь . Я думаю, не один я разочаровывался, разглядывая собственные фото римского Колизея и понимая, что они ни на грамм не передают тех фантастических ощущений, которые я (как и, думаю, многие) испытывали, находясь внутри этой гигантской каменной чаши. Вот примерно в такой же степени фотографии виадука в Сполето не отражают его масштаба, его величия, равно как и великолепия окружающего его пейзажа, завораживающего не только глаз, но и душу. Я, конечно, приведу несколько снимков - исключительно для наглядности, но повторюсь, это будет всего лишь бледное отражение реальности.

   Ещё немного окрестных видов:

   Технические параметры моста говорят сами за себя:

   Честно говоря, точное время создания этого супермасштабного строения до сих пор неизвестно. По одной из версий его возвели в качестве акведука в конце 12 века, используя остатки древнеримского сооружения. Некоторые считают, что он был построен в 14 веке под руководством Хиля Альборноса - испанского кардинала, занимавшего видные посты при нескольких папах и выполнявшего их поручения по укреплению и единению Папского государства. Но, так или иначе - в итоге получился шедевр, занимающий достойное место в перечне must see не только Сполето, но и всей Умбрии.

   Название моста объясняется тем, что с обоих сторон его действительно обрамляют башни - замка Альборноса, названной именем уже упомянутого кардинала, и небольшой "мельничной" (здесь действительно когда-то была мельница, работающая на стекающих с горы потоках воды) крепости Fortilizio dei Mulini e Monteluco на противоположной стороне.

   Вот, кстати, один из таких небольших потоков, правда, на фото он виден не очень хорошо меж деревьев:

   Я очень боялся, что проход по самому мосту может быть закрыт - ну кто знает, что в голове этих европейцев, сдвинутых на соображениях безопасности и сохранности , особенно не там, где это требуется на самом деле (кто про что, а я опять про римские амфитеатры ). Ан нет, барьеры перед мостом закрывали проезд только для авто (и, видимо, мото) транспорта, а нам - пешеходам - путь был открыт !   И слава богу, потому что прогулка по виадуку получилось незабываемой   (доказательством чего, к сожалению, мои фото опять послужить не смогут по той же причине...).

   Именно отсюда лучше всего видна крепость Альборноса:

   В самом конце 15 века в ней жила, будучи губернатором Сполето, небезызвестная Лукреция Борджия - дочь "испанского" папы Александра VI. Да-да, и такой эпизод имел место в её биографии, и есть много свидетельств тому, что "папина дочка" была отнюдь не свадебным генералом. "Она прилагает усилия, чтобы хорошо управлять городом: за счет коммуны она организует корпус конной жандармерии для помощи полиции; она обязывает Сполето и соперничающий с ней город Терни заключить трехмесячное перемирие; ее судья, «аудитор» Антонио дельи Умиоли да Гуальдо, ведет процессы частных лиц. Пока ее юный брат Джофре предается удовольствиям охоты и скачет по лесам, она полностью поглощена своей работой губернатора." - так написал в книге "Борджиа" Иван Клулас - французский историк и архивист, автор двух десятков работ по средневековой истории Европы, рыцарь ордена Почетного легиона и кавалер ордана Искусств и литературы, между прочим (это я к тому, что его слова лично у меня заслуживают доверия). А было Лукреции в то время - выдохнули ! - 19 лет .

   И сегодня один из отелей Сполето носит её имя: Lucrezia Borgia.

   Ещё одна средневековая достопримечательность Сполето, правда, на мой взгляд, далеко не самая интересная - Масляная башня Torre dell'olio. Это  самое высокое сооружение в городе (45 с половиной метров), построенное в 13 веке. Своим названием башня обязана тому, что с неё при обороне выливали на головы врагов кипящее масло. Согласно легендам, именно так в 217 году до н. э. была отражена атака карфагенского полководца Ганнибала. Правда, с другой башни, но стояла она, как считается, на этом самом месте. Сегодня Масляная башня видна из многих точек города:

   Я надеюсь, мне удалось показать, что Сполето - городок интересный . Далеко не каждую его улочку можно назвать красивой и уютной, но в целом атмосферных и живописных уголков (виадук, как я уже сказал - это вообще отдельная история ) вполне хватит на полноценное "городское путешествие", о котором наверняка сохранятся в памяти самые лучшие воспоминания .

   Колоритные закоулки вокруг старой, считающейся одной из старейших в городе, церкви святых Иоанна и Павла:

   Церковь, посвящённая св. Филиппу Нери (San Filippo Neri), одному из самых известных католических святых средневековья, прозванному «апостолом Рима»:

   Тем, кто позволит себе провести в Сполето больше времени, стоит обратить внимание на несколько церквей и монастырей, расположенных на ближайших окраинах города - в пределах 15-20 минут пешего хода (фото не мои):

базилику Сан-Сальваторе (Chiesa di San Salvatore) с суперантуражными интерьерами:

церковь и монастырь св. Понтиано (Chiesa di San Ponziano):

церковь св. Петра (Chiesa di San Pietro):

   Лучшим ресурсом для подготовки путешествия в Сполето, на мой взгляд, является http://www.myspoleto.it/citta/monumenti . Неплохим (но уступающим первому) источником информации может также служить сайт http://www.comunespoleto.gov.it/la-citta/ .