Стилизация одной из фортификаций на современных металлических воротах одного из домов:

   И всего лишь несколько из многих ворот крепостной стены, открывавших доступ в средневековый город: Сан-Джакомо (то есть св. Иакова) с растущим на "макушке" деревом и Сан-Франческо:

   Предложение трюфелей в Ассизи почему-то не столь обширно, как в других городах Умбрии (хотя, возможно, что к последнему дня путешествия мой глаз уже просто замылился ). Зато здесь больше разной "животинки", и витрины порой напоминают интерьеры охотничьего замка:

   И даже флорентийский Пиноккио:

   На прилавках других магазинов широко и разнообразно представлена тема монашества, персонализацией коего является сам Франциск Ассизский. Конечно, такая духовная коммерция не делает чести "городу святых", хотя, с другой стороны, можно ли удивляться этому в обществе, где духовность как таковая уже давно и прочно погребена под пластами догм, канонов и традиций организованных религий ?

   Вот каштаны – совсем другое дело. Какая же Европа осенью без жареных каштанов, продаваемых в бумажных кульках на улице ?

Свой рассказ об Ассизи я заканчиваю базиликой св. Франциска, и делаю это по двум причинам. Во-первых, следуя реальной хронологии нашей городской прогулки. А вот вторая причина заключается в том, что, несмотря на чтимость базилики как одной из самых священных в Италии и в Европе, я никак не могу отнести её к главной достопримечательности города (если, конечно, отбросить чисто религиозные аспекты). Конечно, я далёк от того, чтоб сказать, что она оставила меня совсем уж равнодушным, но впечатления какой-то особой сакральности, вызывающей трепет души и сердца, она не произвела. В её стенах, несмотря на их внешнюю красоту, не чувствуется ни духа времени, ни ПРИСУТСТВИЯ чего-то истинного, по-настоящему святого, ЕДИНОГО, рядом с которым стираются границы между богом христиан и богом мусульман, равно как и между прочими богами, в изобилии предлагаемыми в "супермаркете богов" официальных религий .

   Впрочем, я не открою Америки, напомнив, что базилика св. Франциска сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом (хотя искренне допускаю, что максимально приближенным к оригиналу). Так что, несмотря на "намоленность", как это часто называют, самого места, стены восстановленного храма, видимо, ещё не пропитались ... ну, не буду писать "святым духом", но чем-то, что и вызывает у нас, в церквях ли, в мечетях или синагогах, чувство самадхи, того самого присутствия, о котором я уже писал. И ЭТО зависит не от красоты убранства, ЭТИМ наполнено (или не наполнено) само пространство внутри храма. Интерьерами базилики св. Франциска можно любоваться, но вряд ли у неангажированного религиозными стереотипами человека навернутся на глаза слёзы при их виде.

   Внешне базилика выглядит как вполне типовая готическая церковь. Из города к ней ведут два пути: один сверху - на уровень Верхней церкви.

   Другой выводит на огромную прямоугольную площадь перед входом в церковь Нижнюю.

   Из-за особенностей рельефа главный портал Нижней церкви, выполненный в классических канонах готического стиля в конце 13 века, расположен нетрадиционно - на южном фасаде:

   В своём рассказе я намеренно не уделяю много внимания базилике св. Франциска. Во-первых, потому что информации о ней в инете предостаточно, а личных откровений у меня там не произошло. А во-вторых, и это главное - чтобы чрезмерно не выделять её от прочих достопримечательностей города, которые, повторюсь в десятый раз, самоценны сами по себе и не должны находиться в тени одного, пусть даже и святого для кого-то места. Равно как не углубляюсь в историю самого Франциска, личность которого мне очень интересна - прежде всего, как, пожалуй, самого неортодоксального Святого в истории католицизма. Франциск первым вывел монашество из затворничества в общество, показав, что критерием святости совсем не обязательно должно быть отшельничество. Да, некоторые факты его жизни меня несколько настораживают, как, например, уже описанное грубое отречение от собственного отца. Но даже это я готов простить ему (я понимаю, что подобные люди не нуждаются в моём скромном прощении, так что это просто речевой оборот) за слова, обращённые к швабскому герцогу и королю Германии Фридриху II, которого долг (ну типа как долг, а на самом деле - давление со стороны духовенства самого высшего ранга) заставляет отправиться в крестовый поход, несмотря на одолевающие его внутренние сомнения. «Священных войн не бывает, Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом ! Пусть вашей руке отдаёт приказы ваше сердце» - сказал Франциск королю, и тот запомнил его слова. "Свою войну" Фридрих выиграл путём дипломатии и переговоров. И если б от меня зависело, какую эпитафию посвятить св. Франциску и написать её на самом видном месте базилики его имени, я бы выбрал именно эти слова: "Священных войн не бывает".

   Базилика Сан-Франческо в Ассизи является двухэтажной и стостоит из так называемых Верхней и Нижней церквей.  Интерьеры обеих церквей красочные и яркие и изобилуют многочисленными фресками, в том числе - самого Джотто. Фотографировать внутри помещений запрещено , так что я сделал всего несколько фото Верхней церкви буквально из дверей, ведущих во внутренний двор, что формально под запрет не попадало (более полное представление о её красоте даёт панорамное изображение на сайте http://www.italyguides.it/en/umbria/ass … i-interior ):

   В Нижней церкви такой возможности не было, но один снимок я всё же сделал - каюсь, не удержался :

   Под главным алтарём Нижней церкви находится крипта, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска. Интересно, что очень скоро подземный ход, ведущий в подземелье, был заложен: по одной из версий, дабы предотвратить разделение мощей с целью их распространения по средневековой Европе, что было широко распространено в те времена (да порой и сейчас). Вскоре о крипте забыли, хотя о её существовании ходили легенды. И только в 1818 году были произведены раскопки и обнаружена крипта, которую реконструировали в неороманском стиле уже в начале 20 столетия.

   В 15 веке по распоряжению папы-францисканца Сикста IV к базилике был пристроен двухярусный открытый двор - клуатр:

   Совсем недалеко от базилики св. Франциска находится, на мой взгляд, главный шедевр романской архитектуры в Ассизи - церковь св. Петра 10 века. Её современный вид сохранился с момента последней перестройки в 13 столетии, хотя и претерпел реставрацию после того же  землетрясения 1997 года.

   Интерьеры церкви тоже были восстановлены, но очень бережно: хранившийся тут "дух времён" не пострадал. Это настоящий храм раннего средневековья :

   Пройдя ещё немного по живописным уголкам Ассизи, мы покидаем исторический центр через ворота св. Петра, сразу за которыми уже находится автобусная остановка.

   Прекрасный город, правда ?

   Я искренне завидую тем, кто приедет сюда на машине . У них будет отличная возможность посетить интересные и красивые места в окрестностях Ассизи: живописный "тюремный скит" Eremo delle Carceri, аутентичный церковный комплекс San Damiano (до него, впрочем, при наличии времени и желания можно дойти и пешком), храм-святилище Santuario di Rivotorto.

Отредактировано savl (2014-12-10 12:02:10)

Вот то немногое, что привлекло на не слишком живописных городских улочках:

   Зато флагов, причём самых разных, тут предостаточно. И они делают улицы немного наряднее.

   Пожалуй, самый красивый уголок города (после собора, конечно):

   Уличный фонтан – на первый взгляд, вроде всё чинно и пристойно:

   Но если приглядеться….

   А сверху за всем этим безобразием наблюдают два «херувимчика»:

   На самом деле, этот фонтан является монументом, посвященным памяти павших. Его расположение тоже символично: на этой небольшой площади находилось здание 17 века, разрушенное при бомбардировке в марте 1944 года. И всё же я не уверен, что скульптурная композиция фонтана в полной мере отражает заслуживающую уважения идею…

   Единственные из сохранившихся ворот (когда-то – Крестовые, а позже - Сан-Фелисиано в честь святого покровителя Фолиньо) бывшей крепостной стены (когда-то их было 5) открывают вход в исторический центр города со стороны вокзала:

   Ирония заключается в том, что в последний раз портал реконструировали именно в тот год, когда сами стены, примыкающие к нему, были снесены .

   Из интересных фактов из истории Фолиньо можно отметить то, что здесь была напечатана первая книга на итальянском языке - конечно же, "Божественная комедия" Данте .