Стало быть продолжаю 

   
     Полазив по верхней части холма,  переснимав все распустившиеся  на тот момент цветочки, я медленно начала спускаться вниз, к очередной моей хотелке в Фонатанных садах – к развалинам храма Дианы, самого загадочного памятника древнеримских времен в Ниме.

      До сих тор так точно и не известно как  предназначение самого здания, так и происхождение его названия. Мнения разняться от бани до библиотеки, но никак не культовое учреждение. Единственное, что известно абсолютно точно, так это то, что в Средние века тут был монастырь. От него сохранились и стенные ниши, и колонны, и частично своды потолка, так что получить представление, как это выглядело раньше вполне себе возможно.

        А сами развалины очень даже живописны, везде можно полазить, все порогать, местные детки с визгом и писком носятся среди развалин, благо зайти туда можно абсолютно свободно, храм Дианы отгорожен от остального парка лишь небольшим заборчиком.

Отредактировано Марфушечка-душечка (2014-04-09 21:05:13)

Арль.

    Арль уверенно входит в мой ТОП-5 Прованса, я об этом уже писала  вот здесь. В этот раз я сюда вернулась по нескольким причинам: во-первых, там буквально рукой подать до любимейшего Сен-Реми, во-вторых, захотелось полазить по средневековому аббатству Монмажур, про которое вычитала у savl,  да и в путеводителе уж очень заманчиво про него рассказано, ну а в-третьих, решила уже наконец добраться до Камарга, ну хоть куда-нибудь.
     Вот исходя из этого я придумала себе такой маршрут: среда – Сен-Реми (потому как рынок!!), четверг – Камарг со с ранья и до упора, пятница – аббатство Монмажур и что еще неохваченного осталось в Арле, в субботу – Авиньон и Вильнев-лез-Авиньон, в коем по субботам, как рассказал мне путеводитель  и сайт по рынкам Прованса,  работает марше о пис, к которым я тоже совсем не равнодушна)) Да и кроме рынка там есть чем заняться...
     Как всегда в Провансе в несезон и при отсутствии личного транспорта, общественный преподносит многочисленные сюрпризы. Вроде и расписание смотрела актуальное, и перепроверяла все сто раз, а все равно накладочка получилась – нужный мне автобус № 54 в Сен-Реми в удобное время ходит только в летний сезон, а мне пришлось на 59-м чуть не в середине дня уезжать из Арля. А Монмажур вообще только на такси добраться можно – у входа в аббатство остановка, на которой обозначено аж целых два автобуса, даже расписание присутствует, вот тока сами автобусы не ходят 
          Про Арль все, что можно и нельзя уже рассказали, лучше  у меня все одно не выйдет, так что я уж лучше картинками. Тем более, что гуляла я по нему урывками – либо рано утром, либо вечером. И надо сказать, что в это время город прекрасен – народу мало или вовсе нет, стены домов золотятся на солнце, еще больше подчеркивая провинциальность города. Я не знаю как заречная часть города, а центр часов в 8 вечера вымирает и становится совсем прекрасным.

       Но у меня есть претензии к мирозданию – в Арле больше нет розовых фонарей, которые придавали городу особый шарм!!! Вот какой пидорас решил, что розовое Арлю не к лицу? Чем еще плохо приезжать в несезон, ну кроме транспортного ада, так это еще и наличие тотальной реконструкции и ремонта ключевых мест города. В первый же день, вынырнув на пляс Републик, я громко и с выражением матюгнулась – фонтан в центре площади весь в строительных лесах. Нет, в последний день все это очень технично убрали, но воду в фонтан так и не дали. А уж то, что клуатр собора Святого Трофима на реставрации просто весь целиком, узнаешь,  уже купив билет и пройдя внутрь. Господа, но это ж бесчеловечно!

Но все эти траблы никак не умаляют моей любви к Арлю. Тем более, что в этом городе прекрасно кормят, а это,  ящитаю, перекрывает все недостатки. По приезде, радостно оббежав центр города по периметру, я наткнулась на вот эту заманчивую вывеску и подумала – а пуркуа бы и не па?

      Тем более, что в бистро маэстро Рабанеля кормить обещают практически круглосуточно. Робко ныряю в плотно закрытую дверь и вот оно счастье.

      Месье Жан-Люк Рабанель, наряду с уроженцем Арля Кристаном Лакруа, является гордостью города. Гастрономическую империю мэтра составляют бистро “A Cote”, ресторан “iode” и главный, с двумя звездами Мишлена,  ресторан “L’Atelier”. Про рестораны ничего не скажу, но знатоки утверждают, что как минимум «Ателье» просто обязательно к посещению. Я в высокой кухне не особо разбираюсь, мне главное – вкусно и не по цене запчастей от космического корабля и всем моим требованиям бистро удовлетворило полностью. Основа кухни Рабанеля, во всех его заведениях, местные сезонные продукты, очень много овощей, что не может не радовать, главный же принцип – «один продукт - одна эмоция». В своем «Ателье» Рабанель конечно сильно извращается с текстурами продуктов, его изыски даже получили название молекулярная прованская кухня, но в бистро все просто, понятно и очень вкусно. Для любителей поесть – вот сайт бистро. Очень  желателен заказ, что днем, что вечером, но если подгадать и прийти до наплыва посетителей, которые как и все во Франции едят строго по часам, то выбрать место можно абсолютно спокойно. А можно поступить иначе – если все столики уже забиты, можно попросить официанта оставить за вами стол и пойти погулять часик-полтора, но этот вариант возможен при условии, что сделали вы это не позднее, чем за полчаса до закрытия кухни. В противном случае максимум на что можно рассчитывать – бокал вина с провансальскими закусками – громадные оливки, тапенад, ну может кусок писаладьера, но никак не на полноценный обед-ужин.
        Уже по возвращении домой я читала ужасные отзывы как о кухне заведения, так и о хамском обслуживании. Не знаю, возможно мы были в разных заведениях – мне понравилось абсолютно все, особенно трогательная забота официантов: я попросила сделать перерыв перед десертом и с бокалом вина перебралась на террасу покурить, а добрый мальчик принес мне фирменный красно-оранжевый плед. Да, ценник на выходе получился не трехкопеечный, но и не совсем ужас-ужас,  но мне не жаль ни одного потраченного на ужин цента. Я была там еще раз, на этот раз я попала на ланч и снова никаких претензий к заведению, больше скажу – меня сразу же узнали и даже не дали открыть меню, а принесли по своему выбору, который меня больше чем устроил – карпаччо из какой-то неопознанной рыбы, мидии в томатном соусе и просто божественный мильфей, крошки от которого я потом полдня из себя вытряхала. Единственный для меня минус заведения – вино только бутылками, никакого тебе домашнего или бокал чего ни то. Вечером-то пофиг, можно и бутылку в одно лицо употребить, а вот за ланчем даже мне многовато было.
    Есть в городе еще как минимум пяток очень вкусных и достойных ресторанов, а самое главное – дегустационных залов, но вот как раз о них-то я узнала уже вернувшись в Москву, о чем сильно горевала. Но зато у меня есть стимул для новых поездок в Прованс.
    А вот где в Арле есть не стоит ни при каких обстоятельствах – так это в эксплуатирующем изо всех сил свое прошлое кафе «Le café Van Gogh» на пляс де Форум, увековеченном Ван Гогом – откровенно туристическое место, с резиновой и невкусной едой и невменяемым счетом и постоянно окруженном фотографирующими туристами.

    Но на кофе это не распространяется – в несезон на террасе всегда можно найти столик и вообразить себя частью полотна художника. Для большей аутентичности хозяева кафе спецом его отреставрировал, чтобы внешне картинка один в один соответствовала картине «Терраса кафе ночью». Особо дотошные могут сравнить получившийся результат с выставленной тут же репродукцией – из серии найдите десять отличий. 
     Гораздо лучше зайти в соседний, абсолютно неприметный, если не знать куда идти, «Chez Caro» - http://www.chezcaro.fr/Опознать вход в него можно  по двум здоровенным винным бочкам, кои используются под столики любителями еды и выпивки на свежем воздухе. Интерьер ничем особо не примечательный, меню – больше средиземноморское, чем провансальское. Большой выбор вин – в основном Прованс и Лангедок. Много местных, что завсегда хороший показатель. И самое для меня главное – гениальное крем-брюле))
    Надо сказать, что в принципе в самом Арле я не так уж и плотно общалась с общепитом – уезжала рано, возвращалась поздно, ела обычно где-то в других местах, но сил для зайти в соседнюю лавочку на предмет поиска неиспробованного вина для дегустаций – на это сил хватало всегда. И первой же покупкой в Моноприксе был штопор)) И стаканы, потому как в отеле у меня с ними беда была полная.