Смотря по сторонам, мы стояли на мосту как заворожённые. Ну, если быть совсем точным, то не стояли, а шли - со скоростью хромой улитки. Каждые 5-7 минут, по мере того, как сумерки сгущались сильнее и сильнее, панорамы по обеим сторонам от моста менялись. Огни, сначала малозаметные на фоне города, становились всё ярче и ярче, пока, наконец, сам город не спрятался в вечерней темноте. В очередной раз вспомнилось знаменитое: «…тьма, пришедшая со Средизем… простите, с Атлантического океана, накрыла Порту». На мосту зажглись столбики, ограничивающие пути метротрамвая «жёлтой» ветки, и уже скоро, положив на них ладони, можно было ощутить приятное тепло (вечера всё же были довольно прохладные).

   Я смотрю на фото, которыми собираюсь проиллюстрировать этот раздел, и понимаю, что ТОЙ сказки в них нет . Фотографии даже днём далеко не всегда отражают истинную атмосферу места, и я прекрасно осознаю, что передать настроение сумерек посредством наших «мыльниц» - миссия, невыполнимая даже для Тома Круза. Так что вам остаётся только поверить мне на слово. Ну или не поверить совсем – дело ваше.

   Вид с высоты на город в ночных огнях, отражающихся в реке – зрелище действительно завораживающее. В нём есть что-то волшебное, очаровывающее, заставляющее, как удав кролика, замереть, не отрывая взора от этой сказочной картины. Да что там взор, ОНО проникает к вам в душу и становится частью вас. Или вы становитесь ЕГО частью. И чем дальше идёшь по мосту к берегу Вилы-Нова-ди-Гая, где по ярким вывескам бодег можно изучать историю портвейна, чем больше открывается перед вами изгиб Доуру, тем более восхитительной становится панорама. Это трудно описать – это надо увидеть. И почувствовать ту магию вечернего Порту, которую трудно отыскать в самих городских кварталах, особенно тех, что ведут сверху к Рибейре. И в этом главное различие между Бари и Порту: Бари хорош изнутри, Порту хорош со стороны.
   

   «Пасть» метротоннеля перед мостом оказалась совсем открытой и совсем ничем не огороженной. Так что теоретически вполне возможно зайти в неё и пройтись пешком до следующей по направлении к центру станции "Сао Бенту".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************** ВИЛА ДУ КОНДЕ ************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Вила ду Конде появилась в нашем "путевом листе" совсем незадолго до поездки, когда мы решили окончательно "обленивить" наше путешествие и выделить один день для морского отдыха. О купании, конечно, речи не шло, ибо, перефразируя фразу из букварей времён первых рабфаков, "мы не моржи, моржи не мы" . Но немного поваляться на песочке, а может (если осмелимся !), даже помочить ноги в океане после всех прелестей московской зимы (и типа как весны) было очень заманчиво.

   Почему мы не ограничились океаном близ Порту, о котором я уже писал ? Ну, во-первых, нам хотелось настоящего пляжа, не отягощённого близостью крупного города. Во-вторых, хотелось разнообразия, поскольку на местные городские пляжи мы уже выезжали дважды. Ну и в третьих, мы не были бы самими собой, если б просто поехали туда, где, кроме моря, нечего было бы посмотреть .

   Во всех этих смыслах Вила ду Конде подходила нам как нельзя кстати. Тамошние пляжи - широкие и песчаные, тянущиеся на несколько километров до Povoa do Varzim - одни из самых известных в северной Португалии. Что касается "посмотреть", то, как написано в лучшем путеводителе по Португалии Rough Guide, "если вы хотите большего, чем просто океан", то Вила ду Конде является идеальным вариантом для однодневной поездки из Порту. Конечно, супертоповых достопримечательностей здесь нет, но интересных мест и живописных уголков при ближайшем рассмотрении оказалось даже больше, чем можно было ожидать от небольшого малоизвестного провинциального городка.

   Вила ду Конде расположена в 30 километрах от Порту, и доехать сюда можно минут за 50. Для этого достаточно просто сесть на метро "красной" линии В в направлении вышеупомянутой станции Povoa do Varzim (проезд оплачивается картой "Анданте" Z6). Чтобы сразу оказаться ближе к историческому центру города, лучше ехать до остановки "Santa Clara", предусмотрительно стараясь не сесть в поезд типа экспресс, который не остановится в Санта-Кларе, а довезёт до следующей станции "Вила ду Конде". Правда, и в этом случае ничего страшного не случится - просто ваш путь удлинится примерно на километр.

   Небольшая ремарка по метро в Порту, не относящаяся непосредственно к теме этого раздела. За редким исключением (например, пересечение на станции "Тринидад" "жёлтой" линии с остальными) пересадок в том виде, к каким привыкли жители Москвы, Парижа, Мадрида и многих других городов, здесь нет. Все поезда следуют по одной и той же (в каждую сторону) "колее" и, чтобы оказаться на нужной линии, надо просто встать на платформу, соответствующую правильному направлению и дождаться поезда, следующего до требуемой станции (информацию о ближайшем поезде можно видеть на многочисленных табло на платформе).

   Как и Виана ду Каштелу, Вила ду Конде расположена в месте впадения реки (естественно, уже другой - Аве) в Атлантический океан, до которого (опять-таки, как в Виане) от центра города можно дойти пешком минут за 20. Интересно, по каким историческим причинам населённые пункты (и Порто, кстати, тоже в их числе) не строились непосредственно у океана ?  Возможно, океан просто отступил за прошедшие века (описывал же Г. Мортон, как нашёл в траве на лугу близ Палоса-де-ла-Фронтеры вдали от сегодняшнего берега ржавые кольца, к которым полтысячелетия до этого чалились корабли Колумба) ? Или древние поселения предпочитали океану возвышенности, на которых можно было лучше укрыться от врагов ?

   Очень условно Вилу ду Конде можно разделить на 3 части: верхний город, нижний, в Португалии традиционно называемый Байша, и прибрежный. Самые интересные памятники старины находятся в верхней части на холме: церковь, монастырь Св. Клары, акведук. И хотя все они строились в разные эпохи, сложившийся здесь архитектурный ансамбль, не побоюсь этого расхожего штампа, смотрится очень эффектно и аутентично .

     Местный акведук, состоящий из 999 арок, выглядит довольно древним, но на самом деле его построили "всего лишь" в начале 18 века - для водоснабжения монастыря Санта-Клара. Некоторые источники называют его вторым по длине в современной Португалии после акведука в Элваше ( я показывал его в рассказе "Аутентичная Испания-Эстремадура").

   Обожаю акведуки !  Особенно если они фотогеничны - просто "залипаю" у объектива...

Центром нижнего города является площадь имени Васко да Гамы, на которой расположена приходская церковь, освящённая в честь покровителя города Иоанна Крестителя. К её созданию приложил руку сам король Мануэль I, посетивший Вилу де Конде в самом начале 16 века во время своего паломничества в Сантьяго-де-Компостелу.

   Как жаль, что красивейший портал в стиле мануэлино был закрыт !  Посмотрите, какое великолепие оказалось скрыто от наших глаз:

   Сама площадь, конечно, не столь красива, как в Виане ду Каштелу, но здесь тоже есть кое-что интересное: ратуша 16 века, фонтан, небольшая часовня Страданий Христа, построенная для заключённых. Её фасад выложен азулежу, но не типовой для Португалии бело-голубой "гжельской" расцветки. И, конечно же, полноправным членом комплекса площади Васко да Гамы является большое хвойное дерево неизвестной мне породы, которое как бы объединяет все здешние сооружения в единое целое.

   Тут же можно увидеть так называемый позорный столб (Pelourinho), перенесённый сюда во время реконструкции площади в 1913 году из прибрежной части города. Есть сведения, что до 15 века у позорных столбов происходили казни (о чём недвусмысленно напоминает рука с саблей), но после этого времени они использовались только для разного рода наказаний преступников.

   Ну а теперь мы направляемся на пляж, к морю (специально не говорю "океан", чтобы излишне его не фетишизировать. Ну не страдаем мы океаноманией, не видим разницы между ним и "обычным" морем, хоть что делайте ). По пути при первой же представившейся возможности мы пообедали - это только кажется, что в небольших городках Португалии (равно как и Италии) поесть можно где угодно и что угодно. Аггаа…   Дудки !  Стоит немного отойти от исторического центра или туристических мест - и возможности "манёвра" резко сужаются. Нет, речь, разумеется, не идёт о голодной смерти, но если вам нужны не просто снэки или подогретые полуфабрикаты, а полноценный обед - найти его не всегда будет легко. С такой ситуацией мы сталкивались, к примеру, и в Коимбре, и в Виане ду Каштелу.

   Вообще еда здесь в целом недорогая (но далеко не везде и не всегда !). К примеру, нам встречалось предложение за 1 евро выпить чашку кофе с пирожным, знакомым многим по Лиссабону как паштейш де белем, которое здесь называется просто ната. Но имейте в виду, что "стандартной" чашечкой тут считается очень маленькая, так что даже попросив кофе с молоком, не ждите, что, как в Испании, обязательно получите целый стакан . Правда, в большинстве мест вас сначала всё же спросят, большую или маленькую чашку вы хотите выпить.

   Что касается "комплексных обедов" (которые в Испании называется menu del dia, а здесь - menu diario), то по сравнению с Испанией они тоже более дешёвые (правда, в них, как правило, не входит десерт, да и выбор блюд, особенно первого, не столь богатый). Например, здесь, в Виле ду Конде, мы поели за 5 евро (на каждого, разумеется), причём это был очень полноценный обед: первое, второе, напиток (хоть пиво, хоть вода) и кофе. А абсолютный рекорд по стоимости обеда мы установили в Виане ду Каштелу, где предлагались "комплексы" за 2.5 и 3 евро ! Правда, в качестве второго здесь подавались горячие снэки, но во всём остальном это тоже был полный комплект, включая пиво и кофе (в маленькой чашечке, разумеется).

   Не надо думать, что "дневные меню" – еда только для «понаехавших тут». Конечно, редкий итальянец у себя дома позволит себе пообедать "меню туристико" за 20 евро, а в Португалии, как и в Испании, местный люд вполне активно поглощает эту трапезу, более того, в основном (насколько мы видели вокруг) как раз заказывают именно её. Интересно, что в Португалии "комплектность" такого обеда обладает очень высокой вариативностью: к примеру, полное меню в Виле ду Конде стоило, как я уже писал, 5 евро, тот же обед без первого - то ли 4, то ли 4 с половиной, без кофе - ещё дешевле и т.д. То есть вам предлагается собрать «паззл» на любой вкус, исходя из своих желаний и возможностей. И такая ситуация встречалась довольно часто и в других местах.

   Ну вот, как говорится, поели - теперь можно и... нет-нет, спать всё же ещё рановато, а вот полежать у моря-океана - самое то . По пути мы отчаянно боролись с искушением купить очередную бутылочку портвейна , но здравый смысл победил: мы всё же решили, что тёплый портвейн без закуски в дневную жару (это был один из самых горячих португальских дней этой поездки) - всё же как-то не очень чтобы очень...

А вот русалочка – работа португальского скульптора Хосе Родригеса. Обратите внимание на небольшой корабль в её руках, в котором восседает бородатый сеньор.

   Если в этом месте свернуть направо и опять пройти в сторону океана, можно увидеть небольшой средневековый форт 16 века, названный в честь Иоанна Крестителя (известный также как форт Форт Успения Богородицы). Но у нас в этот раз было очень ленивое путешествие, поэтому мы не стали тратить на форт ни времени, ни сил, а направились в другом направлении, в сторону монастыря Санта-Клара.

   Здесь внимание привлекает странное на первый взгляд сооружение, расположенное на небольшом каменном возвышении, покрытом зеленью – нет, не мхом и не плесенью, а вполне благородной травкой.

   Это часовня Богоматери Вспомогающей (Capela de Nossa Senhora do Socorro), построенная в 1559 году – на самом пике португальских трансатлантических экспедиций. Видимо, этому факту часовня обязана своим непривычным видом с явно выраженным восточным колоритом. Изнутри её округлые стены украшены азулежу – примерно вот так (фото не мои):

   Часовня была возведена по инициативе некоего Мануэля Гаспара – рыцаря Ордена Христа и руководителя морских экспедиций, отправляющихся отсюда в Индию, Китай и Японию. Он также завещал похоронить в ней себя и свою супругу, что впоследствии и было исполнено.

   Буквально через сотню метров у берега реки просто невозможно не заметить мачты пришвартованного судна - точной копии типового португальского торгового корабля 16 века - из тех, что плавали отсюда до самой Индии.

   Внутри корабля устроен небольшой музей, где можно увидеть каюты, кухню (камбуз, простите ! ) и кладовую с воссозданной в них обстановкой того времени. А на палубе на круглосуточном «боевом посту» расположились два главных человека на корабле: капитан и капеллан:

   Из Вилы ду Конде не отправлялись судьбоносные экспедиции, прославившие португальское мореплавание, но в 16-17 веках город играл активную роль в торговле с новооткрытыми странами и территориями. Это был «золотой век» Вилы ду Конде, быстро превратившейся на волне коммерции из провинциального поселения в преуспевающий город. И, конечно же, этому способствовало его выгодное расположение на португальском Пути Сантьяго.

   Современным продолжением средневековых традиций здешнего мореплавания является Школа парусного плавания, яхты которой стоят в небольшой марине:

   Вообще морские путешествия и открытия средневековой Португалии как-то совершенно незаслуженно остались за пределами моего рассказа. И хотя, с одной стороны, никаких Америк я бы тут точно не открыл, с другой - совсем проигнорировать эту тему в португальском рассказе просто непозволительно. Поэтому я решил, не загружая читателей излишней информацией, которую они и сами легко могут найти при желании, воздать должное «безумству храбрых» небольшим роликом с гениальной музыкой «Вангелис», которая как нельзя лучше, до дрожи в теле и мурашек на коже, выражает эпичность тех событий. И пусть композиция «Завоевание рая» написана для фильма об экспедициях португальских конкурентов – испанцев, мы, люди 21 века, не будем спорить о том, чьи открытия были важнее. В конце концов, для большинства из нас нет национально-государственного различия между Фернандо Магелланом (совершившего, кстати, своё знаменитое путешествие под флагом Испании) и Бартоломео Диашем, Васко да Гамой и Америго Веспуччи: сейчас мы видим лишь людей, которые не знали слова «невозможно» и благодаря этому сделали мир больше (да, цена этому порой, к сожалению, была не слишком приглядной… ).

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JZqBwjmFkNE&feature=youtu.be[/youtube]