Так, продолжаем в режиме эстонского чата

Да, в отношении одной девушки у меня был определённый скепсис изначально, он усилился после того как она 30 минут очковала на обычный в тех местах подвесной мост вступить, ну и потом когда она попробовала на тернировке по верёвке лезть, я уже не сомневался, что на горе ничего не выйдет, однако ошибся.

Очень у многих, некоторые находят в себе силы лечь спать .

Теперь ещё немного фоток.
Нехитрое сельское хозяйство шерпов. Небольшие участки, огороженные каменными заборчиками. Что выращивают не всегдап понятно, с уверенностью могу сказать только про картошку. Это окрестности посёлка Лукла (2800 метров), последнее место куда может прилететь турист на самолёте. ВПП присутствует в Намче Базаре, самом крупном горном посёлке (по рассказам бывалых там есть даже массажные салоны и секс за деньги, это серьёзный, считаю, показатель развития цивилизации), однако при её коммерческом использовании, жители на отрезке между посёлками обречены на голодную смерть или переезд. На дальней стороне тоже какой-то посёлочек, очевидно через него проходит трек в какую-то другую сторону, иначе неясен смысл его существования, ближайший мост через ущелье очень далеко.

Место первой ночёвки, очень свежий домик, обычные лоджи, находящиеся выше, гораздо потрёпанней. Типичные атрибуты - камень с мантрой "Ом мане падме хум", вартикальный флаг на высоком древке и развевающиеся флажки с написанными молитвами. На них также написана мантра, считается, что ветер, трепящий полотно несёт слова молитвы непосредственно богу в уши.

Все стойматериалы, собственно как и всё остальное поднимаются силами носильщиков, по-местному портеров, на редких участках к перемещению грузов привлекают яков. Очень престижно наняться в портеры к туристам за день таскания 30 кг можно срубить аж 12 баксов плюс бесплатная кормёжка. Это редкая удача, портер несущий коммерческиий груз для какого-нибудь лоджа (вода, еда, стекло, дерево итд) несёт больше, говорят до 100 кг бывает (я не могу этого представить) и получает меньше. все грузы так или иначе крепятся к голове. Туристическое снаряжение пакуется в сумки-баулы, они попарно связываются, кладутся на спину, продевается специальная лента и цепляется на лоб, руками немного поддерживают сзади. Коммерческий груз переносится в корзине из которой вверх торчат ещё две направляющие палки, чтобы можно было выше грузить, если груз не тяжёлый или портер здоровый. Используется Т-образная палка, при ходьбе для опоры, а также для подпирания корзины на коротких остановках. Одеты кое-как, многие обуты в шлёпки. Тем не менее, выглядят довольно бодро, на жизнь не жалуются. В Катманду как-то ко мне пристал прилично одетый местный парень, долго что-то тёр, а в конце попросил денег на молоко, посоветовал ему наняться портером, работы там хватает в сезон.

Школьник забирает сестричку из детского сада, а может просто в гости куда-то её заносил с утра, а теперь домой доставляет, не знаю.

Местные школьники помимо тяги к знаниям обладают некислой физподготовкой, некоторые ходят ежедневно по 3 часа в одну сторону. По дороге из школы играют в догонялки, без малейших усилий взбегая на очень приличные склоны.

Типичный мост, который едва не стал непреодолимым препятствием для одной из наших (см выше).

Позже девушка объясняла, что совсем не боялась, просто хотела дождаться  пока никого на мосту не будет, тк слишком непредсказуемо он качается под ногами людей и яков. Не поверил. Мосты сделаны на славу, кое-где старые закрыты, провешены новые, что говорит о том, что за этим следят, бояться не стоит.

Из Намче Базар все сознательные туристы ночуют дважды и делают радиальную вылазку на смотровую площадку, откуда в хорошую погоду можно увидеть много высоких гор, втом числе Эверест. Когда мы туда забрались погода была отличная, все окрестные горы отлично просматривались, но непосредственно на Эвересте сидело облако. Снимали всё вокруг, больше всего, однако, порадовала перевёрнутая радуга.

Для уверенной акклиматизации на этой площадке проводят довольно много времени, народ загорал, спал итд. Момент когда облако наконец-то слезло с Эвереста ненадолго могли бы и пропустить, но я был на страже

Непосредственно вид с этого ракурса не особо впечатляет, всё-таки далековато, но осознание причастности к чему-то крутому появляется моментально.

Следующий день выходили в солнце, поднялись в дождевое облако (пытался замёрзнуть и потерять тропу в условиях сырости и плохой видимости, вовремя собрался), вышли выше уровня превращения осадков из снега в воду (около 4000 м), заканчивали переход в красивый снегопад. Там уже ничего оне растёт, заборчики исключительно для того, чтобы яки не разбредались. В основном, эти животные тёмной окраски, но вот нашёлся альбинос, очень гармонирующий со снегопадом.

Вообще, профит с этих яков неочевиден. Молоко их не используется промышленно, ни разу не видел в меню чего-нибудь молочного, грузы они таскают крайне редко, шерсть хорошая, конечно, но вот стоимость мужской кофты из толстой  шерсти с флисовой подкладкой на молнии в самом-пресамом туристическом месте составляет 20 баксов. Из мяса что-то делают, но тоже как-то несерьёзно. Единственное широкое применение продуктов жизнедеятельности яка - это кизяки, ими топят печки-буржуйки по вечерам, предварительно высушив на заборе. Ведра сухих кизяков вполне хватает на вечер для отапливания большой комнаты для приёма еды, человек на 25.

С утра окрестные горы, слегка освещённые восходящим солнцем, выглядят нечеловечески красиво.

Дальше, потихоньку подбираемся к первому ключевому пункту пограммы. Посёлок Гокио, озёра Гокио и вершина Гокио-Ри. Озёра одни из самых высоких в мире, с вершины обещали отличный вид на Эверест и другие горы. Озёра (в правой части снимка) и посёлок видны тут

Также на фото ледник, через который пойдём на следующий день. С верху вид на него просто хорош, при ближайшем рассмотрении вообще прекрасен окажется.
А вот Эверест надёжно укрылся за облаками, зато серьёзно доставляет своим видом лёд в долине.

Из посёлка открывается прекасный вид на восьмитысячник Чо-Ойю

На следующий день пересекаем ледник, предварительно оглянувшись назад, чтобы ещё разок полюбоваться третьи озером Гокио.

Тропа настолько набита, что не теряется даже там. Всё время что-то трещит, сыпется, но как-то всё неблизко и неопасно, по крайней мере так кажется.

Особо впечатляющий фрагмент.

Идти поперёк ледника значительно быстрее чем вдоль, как мы шли в Киргизии, поэтому испугаться не успел, и остались только хорошие впечатления.

Пообедали в месте, где кажется, что до соседнюю гору можно потрогать рукой, в то время как на самом деле их разделяет глубокое ущелье

Между двумя  доступными вершинам, с которых наблюдается панорама Эвереста и окрестных гор, Гокио-Ри и Кала-Паттар есть два пути, один длинный и лёгкий через долины, другой короткий и трудный через перевал Чо-Ла. Накануне дня, отведённого на преодоление перевала встретили русскую группу, человек из пяти, все с безумными глазами заклинали нас не туда ходить, дескать холодно, страшно и опасно. Гиды наши только усмехнулись, а я на всякий случай переложил тёплые вещи из баула, который нёс портер в ходовой рюкзак, чем серьёзно его утяжелил и сделал малодоступным фотоаппарат. Следующие фотки не мои, пользуясь случаем, стащил у соседа по ночёвкам.
Сам перевал - вот эта ложбинка между вершинами.

Чтобы на него попсать нужно сначала долго и нудно идти вверх-вниз по крупым камням, а потом лезть метров 400 по тропе натоптанной в снегу. Кое-где встречается лёд, падал раза три, но когда идёшь вверх, это не особо опасно.

А вот люди, пугавшие нас ужасами шли в обратную сторону, если была ещё непогода в тот момент, то, конечно, могло быть и так плохо как они говорили. В нашу сторону в отличную погоду, которая нам сопутствовала, ничего этакого там нет.
За перевалом закрытый ледник, который рекомендуется проходить исключительно в связках, но все на это плюют, тк выглядит он довольно надёжно.

Дальше спуск - подьём (несколько раз), траверс, ночёвка, подход, карабканье на высоту 5600 метров, где висят молельные флаги, сидят многочисленные туристы. Это Кала-Паттар, люди идут туда не просто так а вот за этим. Справа острая Лхотце, слева с детства знакомая всем по заставке компании "Paramount Pictures" гора Эверест.

Погода сполна отдала должок за Гокио-Ри, все три часа, что я просидел наверху было фантастически безоблачно. Можно было рассмотреть всё по сто раз, ледникКхумбу

И стоящий на нём базовый лагерь покорителей Эвереста. Каждый десятый, выходящий из базового лагеря альпиниста уже туда не возвращается, но "так лучше, чем от водки и от простуд". Со временем совершенствуются приспособления, облегчающие это восхождение, однако это делает его условно доступным для всё менее физически и технически подготовленных людей, при этом потративших огромные деньги на мечту своей жизни, и как следствие не всегда способных от неё отказаться даже в условиях чрезвычайного риска.

В какой-то момент пришли двое американцев, мужчина взялся за камеру, женщина достала контейнер, в которых обычно фотоплёнка хранится. Вот, думаю, интересно, стоило сюда лезть, чтобы увидеть плёночный фотик снова через десять лет от предыдущего. Однако дальше произошло нечно неожиданное, что я видел  только в фильмах. Мужчина начал снимать видео, а девушка произнесла короткую речь (я стоял достасточно далеко чтобы слышать, что конкретно, только отдельные слова долетали, но смысл уловил) открыла контейнер и высыпала содержимое, тут же подхваченное и развеянное ветерком. Таким образом частичка их почившего друга навечно осталась наблюдать восходы и закаты на Кала-Паттар.

В целом всё, после этого дня немного сместились приоритеты, вместо любования видами надо было подойти в наилучшей форме к восхождению и успешно влезть, поэтому снимал совсем мало, на самый верх вообще камеру не брал. Может быть коллеги по походу ещё подкинут интересных фоток, тогда залью обязательно.
А, ещё остался Катманду, но это совсем другое, если руки дойдут сделаю отдельно.