Прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, должна сказать пару слов о португальском народе. Он оказался на редкость милым и добродушным, готовым помочь во всем, чем возможно.  В небольших гостиницах, где мы останавливались на ночевку нас встречали со всеми почестями, зачастую сами хозяйва, расспрашивали  откуда мы, каким маршрутом едем, нравится ли Португалия, советовали куда еще поехать и что посмотреть, где и что лучше поесть,  угощали кофе и вином, интересовались жизнью в России. Почти  везде было ощущение, что мы приехали не просто в отель, а в гости. У меня в Назаре однажды оторвалась ручка от сумки, пока мои спутники регистрировались в отеле, я пыталась ее приделать на место недалеко от рецепции, дядечка – служащий отеля увидев мои страдания, предложил мне выложить все из сумки и отдать ее ему. Я так и поступила. Наутро мне вернули мою сумку с отремонтированной ручкой, ничего не взяв взамен)

Утром, простившись с Порто, мы отправились в центральную часть страны, в первую  португальскую столицу Коимбру.  Опять  крутой подъем к вершине холма Алкасова по крутым улицам-лестницам, слава богу, исторический центр находится наверху и много подниматься больше пришлось.  Вышли на центральную пешеходную улицу Ферейра Борхес, оттуда на пл.Комерсио, больше похожую на широкую изогнутую улицу.  На площади две церкви – Сантиагу и Сан –Барталомеу. Заглянули в Сан-Бартоломеу, побродили по улочкам, отходящим от площади.

Вернулись на ул.Ферейра Борхес с  узкими домиками, многие из которых выложены плиточкой.  Дошли до пл.Майо, на которой стоит августинский монастырь XII века Санта-Круш.  Внутри кафедра проповедника и гробницы первых португальских королей – Афрнсу Энрикеша и его сына Саншу.

Потом через ворота Арку-Алмедина прошли в самую старую часть города – Алмедину с уютными извилистыми улочками, среди которых затерялся старый кафедральный собор Се-Велья, первый кафедральный собор Коимбры.  Вход в собор закрыт грубой занавеской, внутри алтарь из позолоченного дерева, потертые изразцы и чаши-ракушки для омовения рук прихожан. 

За собором лестница наверх, выходящая прямо на университетскую площадь.  Посреди площади памятник королю Динишу – основателю лиссабонского университета. На шее ярко синяя удавка, рядом какие-то лозунги-транспоранты, видимо кто-то что-то требует, только в чем виноват дон Диниш непонятно.

Первый португальский университет был основан  в 13 веке тем самым доном Динишем в Лиссабоне, а потом переехал в Коимбру. В начале 16 века король Жуан III отдал университету свой Королевский дворец (ранее бывшую мавританскую крепость).  С тех пор здесь  находится  главная португальская кузница образованных кадров. В разное время выпускниками университета были святой Антоний Падуанский, поэт Луиш Камоинш, диктатор Салазар. Сейчас, помимо королевского дворца, университет представляет собой целый комплекс зданий, многие из которых были построены в правление Салазара.

В кассе мы купили входной билет в университетскую библиотеку и отправились смотреть главный корпус университета в королевском дворце. Рядом с главным входом  в университет башня-колокольня, прозванная студентами «коза», видимо за свое «блеяние».  Здание окружает двор с трех сторон, в центре – памятник Жуану III. Мы пошли сначала в библиотеку – впечатляет, золоченые книжные  полки из ценных пород дерева от пола до потолка, книги в кожаных переплетах.  Еще больше впечатляет университетская капелла Сан-Мигел, выложенная азулежос преимущественно с растительными мотивами,  на стене очень красивый отделанный золотом орган.

Я люблю, когда в городах, у достопримечательностей  немного народу, но этот университетский комплекс в последние дни августа  выглядел без студентов каким-то пустынным и тоскливым.  Я попыталась  представить, как он будет выглядеть через пару-тройку недель, когда заполнится толпами молодых людей, с книгами подмышкой, одетых в  университетскую форму с привязанными  ленточками по  количеству оконченных курсов. Тогда здесь все станет живым, динамичным и веселым. Еще бы, процесс посвящения в студенты первокурсников в коимбрском университете  - это развлечение не только для студентов, но и для всего города. «Деды» каждый раз придумывают что-то новенькое – то первокурсники ходят весь день по городу с поднятыми руками, но группами сшитые между собой  за рукава, то «паровозиком» вприсядку, соединив руки между ног друг друга) Не менее интересен ритуал, проводимый по окончанию университета. Студент(ка), уходят в уединенное место университета в компании своих друзей(подруг) того же пола, что и они сами и эти друзья раздирают всю их одежду на ленточки при помощи рук и зубов. Одежда рвется абсолютно вся и этот ритуал означает новое рождение, вход в суровый, незащищенный мир.
Недалеко от университета располагается Се-Нова или новы собор, построенный изначально как храм иезуитов, а в последствие перестроенный в собор в стиле барокко.

На этом наше знакомство с Коимброй, к сожалению, закончилось. Мне очень хотелось перейти на левый берег Мондегу, дабы посмотреть монастыри ордена Клариссы и Кинту-душ-лагримаш, но мои спутники застряли в магазинах, потом мы пошли обедать, а потом просто заторопились в Фатиму, кое-кому было позарез нужно пораньше приехать в Назаре чтобы искупаться.   
 

Как известно, Португалия – это три «ф» - фаду, Фатима и футбол. Проехать мимо одного из «ф» - Фатимы мы не могли. 

13 мая 1917 года в местечке Кова да Ирия  среди ветвей вечнозеленого дуба трем детишкам – десятилетней Лусии Сантош,  ее брату Франсишку и сестре Жасинте было явление пресвятой Богородицы.  Один из детей мог ее только видеть, другой слышать и видеть  и лишь Лусия и слышала, и видела и говорила с девой Марией.  Богородица сказала детям приходить на это место каждое 13-е число в течение 5-и месяцев. Взрослые долго не верили детям и даже запретили им ходить к вечнозеленому дубу, но дети убежали из дома, чтобы снова увидеть Богородицу. Однажды с ними пошли взрослые, они ничего не слышали, однако видели свечение из дуба. 13 октября 1917 года у дуба вместе с детьми собралось около 70000 и все они тоже увидели свечение. В это, свое последнее явление, Богородица открыла  Лусии  3 пророчества, известные как три откровения Фатимы и еще сказала, что вскоре двое ее брат и сестра присоединятся к ней, а Лусия будет  жить очень долго, посвятит себя богу и умрет в глубокой старости. Лусия какое-то время молчала о пророчествах, но потом рассказала о них своему духовнику.  Первое пророчество касалось  наступления второй мировой войны, второе  судьбы России, третье – покушения на Папу.
Брат и сестра Лусии вскоре умерли от эпидемии пневмании, а Лусия стала монахиней ордена кармелиток и умерла в  97 лет в 2005 году. На месте явления богородицы построили часовню  Дас Апарисоеш и базилику.  Место было объявлено Ватиканом святым и с того дня толпы паломников устремились в Фатиму.

Что же касается пророчеств Богородицы. Первое – о войне, как известно, сбылось. Несмотря на то, что в пророчестве было что-то о том, как ее избежать, предотвратить  ее не удалось. Третье – о покушении на Папу тоже сбылось, ровно через 63 года после первого явления Богородицы 13 мая 1981 года на Иоана Павла II было совершено покушение. Через год после покушения папа принес вынутую из его тела пулю и положил на алтарь фатимской базилики. Второе же пророчество, на мой взгляд, самое сомнительное, о России заключалось в том, что если папа не проведет специальный обряд и не посвятит народы России пречистому сердцу Марии, случится беда – Россия будет наказана за вероотступничество, станет рассадником зла и безверия, которое расползется по всему миру.  Необходимый обряд провели и даже дважды, с интервалом  в 12 лет.

Первое что мы увидели – это огромную площадь перед базиликой. В центре площади дорожка, начищенная до блеска ногами верующих, ползущих по ней к часовне. У большинства верующих к ногам  привязан паралон, некоторых поддерживают за руки кто-то из близких. Я даже видела женщину, которая ползла с привязанным к телу ребенком лет 2-3. 
Мы заглянули в стеклянную часовню, там шла месса,  по традиции не стали мешать верующим и удалились. Недалеко от часовни  «мангалы», по другому назвать это сложно,  с  бушующим пламенем.  Протянуть туда руку через огонь  и вставить свечку в  гнездо бывает не так то просто, многие отходят оттуда все чумазые, испачканные копотью. Не очень приятная процедура, да и сами «мангалы» напоминают не место для молитвы, а скорее адский костер, поглощающий свечи как тела грешников. Свечи народ ставит разные от небольших – сантиметров 30 до метров 2-х, выше собственного роста. Еще я видела свечи в форме частей тела в натуральную величину. Это смотрится вообще дико.

Недалеко от жаровен тот самый вечнозеленый  дуб, под которым произошло явление Богородицы.  Мы поднялись в базилику, украшенную современными витражами, рассказывающими о явлении. Там же, в базилике могилы всех троих детей.

Удаляясь от Фатимской земли, я все размышляла об откровениях и о том, как я к ним отношусь.  Я, считающая себя все же человеком верующим в Бога, но глубоко сомневающаяся во многих вещах, на мой взгляд, надуманных и притянутых за уши людьми, особенно в средние века, дабы укрепить человеческую веру, также с сомнением отношусь и к событиям в Фатиме.    Мне было всегда интересно, например, как Бог, сидя у себя на небесах или где-то там еще, относился к своим вероблюстителям на  земле когда они растапливали костры человеческими телами,  рубили головы, сажали на кол, торговали частями тел чуть ли не на блошиных рынках, выдавая их за святые мощи.  Получается,  вера, как и многое в жизни, как и зло, добивается одними и теми же путями – через страх и обман.  А тут 1917 на дворе, первая мировая война, мир бушует, Россия кипит, большевики, коммунизм как новая идея и как новая религия на пороге.  Что делать? Надо веру укреплять. Самое время для нового чуда. К тому же очень удобно происходило – откровения оглашали лишь тогда, когда они либо уже исполнились, либо было понятно, что к этому идет.

Но может быть   это и неважно, было - не было, главное, что есть люди, искренне верующие в это чудо и самое главное, что эта вера помогает им жить и преодолевать свои беды. Не это ли главное?

Отредактировано Tatiana21 (2009-09-26 23:37:26)

Зря мы так торопились приехать пораньше в Назаре, вода в океане была ледяной, даже мои моржи не рискнули туда сунуться, о себе я вообще молчу. Долго бродили по песочку вдоль берега, наслаждались звуками и запахами моря.

Потом поднялись на фуникулере на небольшую площадь в центре города с небольшой часовней и церковью Носа Сеньора Да Назарее. Все уже закрыто. На улице стало холодать, поднялся ветер с океана и мы, кутаясь в платки и куртки, поспешили в гостиницу.

Рано утром, примерно в половине пятого меня разбудил какой-то гул в комнате – проверила кондиционер, воду в ванной, даже в унитаз заглянула – все чисто.  Прислушалась. Источник гула был за окном и проникал в комнату сквозь небольшую щелочку так, что казалось, комната наполнена им. Открыла окно, лицо приятно обдало ночным океаническим воздухом. Шумел океан. Снова провалилась в сон. Около 6 утра в дверь постучали. «Ты еще спишь????»  Что за дурацкий вопрос для 6 утра… Мне дали пол часа на сборы.

Ровно через полчаса я стояла на крыльце отеля, злая, готовая кого-нибудь отматерить. «Куда едем, что за спешка?» «Никуда, мы идем встречать рассвет» Вашу маковку…Да ладно, теперь уже все равно, встречать рассвет, так встречать рассвет) 

Потом еще гуляли по улочкам около отеля, я заметила необычно одетых пожилых местных жительниц – все в черном, как вороны, куча длинных нижних юбок, платок закрывает пол лица.  Больше нигде в Португалии я такого не видела.

Около 9 утра двинулись в Баталью, смотреть монастырь Санта Мария Да Витория.

Монастырь был построен в 14-15вв. в честь победы португальцами над испанцами  в битве при Алжубарроте 1385г. по приказу короля Жуана I. Строили монастырь на протяжении почти 200 лет множество архитекторов. Изначальный стиль – готика, позже было добавлено множество элементов стиля мануэлино. Дон Мануэл I прекратил строительство, перебросив все силы и средства на монастырь Жеронимуш, потому Санта Мария Да Витория по сей день остается незаконченным.

Внешний вид монастыря меня сразу очаровал – весь резной, словно сплетенный из тончайшего кружева, с большим количеством острых наконечников-башенок. Перед монастырем конная статуя Нуну Алвареша Перейры, полководца, возглавлявшего сражение с испанцами. Внутри трехнефная церковь, слева вход в капеллу Ду Фундадор со звездчатым сводом, мавзолей династии Алвеш. Многих представителей этой династии позднее перезахоронили в Жеронимуше. В Баталье остались  останки Жуана I, того самого, по приказу которого был заложен монастырь, его жены Филиппы Ланкастер и его детей, в том числе инфанта Дона Энрике (Генриха Мореплавателя).   

А потом я попала в Королевский двор. До чего же я люблю все эти внутренние дворики монастырей! Этот был просто чудом,  с ажурными арками в стиле мануэлино, украшенными изображениями гербов, крестов, растений. Тут меня  было не остановить, я  начала фотографировать направо и налево, буквально каждый угол. Когда фотоэкстаз закончился, я на несколько минут  замерла, пытаясь запомнить и забрать с собой этот образ. Потом мы заглянули  в более скромный двор Афонму V, который в сравнении с предыдущим показался нам каким-то обыкновенным. 

Следующий фотоэкстаз наступил через несколько минут, когда мы вышли из задней части монастыря на улицу, а потом нырнули в дверь, расположенную в абсиде. Капелаш Имперфейташ или Незаконченные часовни на мгновение повергли меня в состояние ступора. Пожалуй, такого каменного совершенства я еще в жизни не видела. И то что капеллы незакончены мне показалось даже плюсом, так как все это кружевное великолепие выглядело еще более выразительно под открытым голубым небом.

В центральной от входа капелле похоронен сын Жуана I Дон Дуарти и его жена. Очень необычно для супружеского королевского надгробия – он держит ее за руку. В орнаменте капеллы много раз повторен девиз короля «Верен до самой смерти».

Продолжение следует.

Отредактировано Tatiana21 (2009-09-27 23:24:56)

Нет, не против.

С Фатимой связана еще одна история. В свое время, в Казани были сделаны списки с иконы казанской божьей матери, которые были утеряны в годы революции. Один из этих списков позже обнаружился в Фатиме. Некоторые источники утверждают, что именно этот список является подлинной иконой.