Киево-Печерская Лавра

Даже такие закоренелые атеисты, как мы с мужем, невольно чувствуем трепет, выйдя к воротам святыни православного мира – Киево-Печерской Лавре. Небольшой монастырь, стоящий через дорогу, буквально не воспринимается никем всерьез – настолько целеустремленно люди движутся к Лавре.

Тем не менее, в небольшом скверике перед воротами стоит памятник Нестору летописцу - автору летописи «Повести временных лет» (не буду приводить в своем рассказе теорию академика Шахматова, исследователя русских летописей, о том, что вовсе не Нестор был первым русским летописцем, и что «Повесть» начал писать вовсе не он, - памятника этот великий человек все равно заслужил. Равно как и чести покоиться в Пещерах Лавры. Но об этом – чуть позже.)

Лавра была основана в 11 веке, и первые монахи (Антоний, Никон и Феодосий) жили в пещерах-кельях, отсюда и название – Печерская. За почти 10 веков ее существования колыбель монашества на Руси превратилась в твердыню православной веры – название «Лавра» на Руси давалось только очень крупным и значительным мужским монастырям.

У входа в Лавру, равно как и в Ватикан, висит строгое предупреждение – вход в шортах, топах, и прочая обнаженка запрещены. Женщинам рекомендуется надеть платок. Забегая вперед – я ходила без платка, и никто вообще на это не обращал внимания. Интересно, летом, когда жарко, кто-нибудь осуществляет фэйс-контроль за любителями шортов, как в Ватикане, когда всех одетых неподобающим образом отсеивают на подступах к Сан-Пьетро?

По аллее мы выходим к некоему подобию перекрестка – вниз уходит одна дорожка, вперед – другая. Здесь стоит большой крест из черного мрамора – в честь 2000-летия Рождества Христова, тут же торгуют всякой едой и сувенирами. Чуть дальше, если пройти вперед – вход в пещеры Лавры, где покоятся особо заслуженные святые и праведники. Ходить по ним можно только с проводником и за деньги – 10 гривен с носа. Для этого перед кассой собирается группа народу. Работает этот сервис до 17 часов. Как увидеть то же самое, и не платить денег за то, что вы будете ходить гуськом за мрачной личностью в рясе, я расскажу чуть позже.

Входные билеты в Лавру продаются в небольшом киоске, когда вы пройдете металлические ворота, возле которых вас караулят нищие. Вход стоит 10 гривен с взрослого и 5 гривен – с льготных категорий. Советую купить билеты: даже если вы проскочите мимо вальяжной тетки, дремлющей у этого входа, все равно вас попросят предъявить билеты у входа в каждую церковь. И если планируете снимать внутри церквей, купите билет на съемку за 12 гривен – его тоже постоянно будут спрашивать.

А наш путь лежит дальше, сквозь ворота и вверх, по мощеной дороге, пройдя через арки-контрфорсы, мы оказываемся у Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Собор был взорван в 1941 году, и восстановлен недавно, но все равно красив. Тем не менее, чувствуется, что это новострой (не могу объяснить, как именно это чувствуется, но это ощущение было и у моего мужа тоже) – то ли древности какой-то не хватает (он весь такой глянцевый, как Храм Христа Спасителя, правда, имен благодетелей-меценатов на памятных досках не было замечено), то ли святости.

Кусок фундамента от взорванного собора стоит в специально сооруженной беседке неподалеку от входа. Туда бросают монетки, чтобы вернуться сюда. Правда, циничная молодежь, фотографировавшаяся «на фоне», предположила, что каждую ночь монетки собирают (даже не дожидаясь ночи, те же “нищие” и собирают)

Перед собором – огромная Колокольня, тоже восстановленная, перед ней – большой колокол и булава, на фоне которой активно запечатлеваются молодожены.

По самой Лавре бродят несколько мрачных дядек, предлагающих свои услуги гида за 50 гривен (когда машешь на них рукой, цена падет до 40 мгновенно, а если торговаться, думаю, и до 30 можно скинуть) вне зависимости от количества человек в группе.

Прямо перед собором – главный вход в Лавру - Троицкая Надбрамная церковь, единственная церковь, которая сохранилась в Лавре с 12 века. «Надбрамная» – значит, «над воротами». Ее легко узнать: она и снаружи, и внутри богато изукрашена потрясающей красоты и древности фресками (работы греческих мастеров), которые сохранились чудом, и уцелели как от орд татаро-монголов, взявших Киев в 1240 году, так и от варварств немцев, захвативших город в 1941 году, и взорвавших Лавру.

Сбоку от собора отходит боковая аллея, которая заканчивается еще одной надвратной церковью – Всех Святых. Внутри ее тоже красивые фрески, а если выйти из ворот и поднять голову, виден герб рода Мазепа.

Внимания в Лавре заслуживает также Трапезная и примыкающая к ней церковь – фрески там тоже внушительной древности, а тетки внутри – внушительной злобности У стен Трапезной покоится прах Петра Аркадьевича Столыпина – надгробье черного мрамора, на котором всегда цветы.

Столыпин, убитый в 1911 году в Киеве, был похоронен на территории Лавры с высочайшего разрешения императорской фамилии. В 1961-м году какая-то женщина возложила цветы на его могилу, и сей факт запечатлела итальянская журналистка; под фотографией в её буржуазной газете, вышедшей наутро, красовалась надпись «Не зарастёт к нему народная тропа». Этого было достаточно, чтобы за одну ночь следы могилы исчезли. И только после распада СССР было установлено новое надгробье.

Осмотрев основную территорию, мы идем вниз от того самого перекрестка. Внизу расположена церковная лавка особого назначения – здесь продают даже купола на церкви (несколько образцов стоит прямо на земле).

А за воротами – Крестовоздвиженская церковь, за которой – вход в пещеры.

Правда, чтобы туда попасть, вам придется пройти мимо прилавка с правоверной литературой, за которым восседают две непреклонных тетки. Одна как бы невзначай встряхивает ящик для пожертвований (чтобы мы прониклись, наверное), а когда мы не проникаемся, достает оттуда ком купюр по 10 гривен и начинает их пересчитывать. Вторая караулит вешалку с блеклыми синими халатиками, которые выдаются тем, кто идет вниз, в пещеры. Залог за халат – 20 гривен. Нам халаты были не нужны, и мы идем вниз как есть. Правда, я накидываю капюшон – свечей вокруг многовато, мало ли что. К тому же, боязно

В начале узкого коридорчика с белеными стенами стоит монах, который спрашивает нас, для чего мы здесь – помолиться или посмотреть. «Посмотреть!» - радостно отвечает муж. «Тогда вам туда», - показывает направо монах. Но народу там многовато для тесных коридорчиков, и монах принимает стратегическое решение – пустить нас налево, где ходят только с проводником или молящиеся. Причем бесплатно.

Впечатлений – масса: в узких коридорчиках имеются такие ниши, в которых «гроб качается хрустальный» - лежат гробы с прозрачной верхней крышкой. В изголовье написано, кто лежит в гробу, потому что сами мощи зашиты в куколи – мешки из зеленой парчи. Мы тут же видим мощи Нестора-летописца, а чуть дальше - епископа Сильвестра, который, собственно, писал летопись еще раньше Нестора. Одни мощи особенно интересные – куколь на них не простой, а с епископской короной – там лежит епископ новгородский – видимо, выходец тутошний.

Некоторые мощи лежат не в гробах, а прямо в замурованных нишах, и только в маленьких оконцах виднеются черепа и кости. Жутковато, если честно. К тому же там очень слабое освещение и очень спертый воздух.

Моя мама, которая посещала эти пещеры в 70-е годы, рассказывает, что раньше табличек с надписями, кто есть кто, не было, - но знающие люди, которые и в те годы приходили сюда помолиться, знали, где лежит тот или иной святой (Николай Угодник, например). Говорят также, что в пещерах похоронен Илья Муромец, на склоне жизни принявший монашество.

Как только я, несколько устав от хождения по подземелью, цинично предположила, что в куколях зашиты вовсе не мощи, настолько они малы, как мы оказались перед гробом, где из куколя торчала мумифицированная рука! Мистика?

Осмотрев пещеры, мы выбираемся на поверхность – выход прямо у алтаря Крестовоздвиженской церкви.

Спускаемся еще дальше вниз – там расположен святой источник, где народ толпится с тарой для разлива. Еще здесь красивый вид на Днепр, большой розарий, на фоне которого все фотографируются, а еще отсюда особенно хорошо видно, какой неприступной крепостью при желании могла стать Лавра – настолько внушительны стены.

А если от ярмарки подняться вверх, то там увидите еще две красивые церкви – Аннозачатьевскую и Рождества Богородицы. Осмотреть их подробно не получилось: одна закрыта на реконструкцию, во второй была служба, и мы ограничились созерцанием иконостаса и чудесным хоровым пением.

Завершая рассказ о Лавре, не могу не отметить благосостояние местных монахов: хорошие машины (все виденные разъезжали на «Шкодах»), дорогая обувь, дорогой парфюм, отличные стрижки. Не удивлюсь, если в кельях нынче стоят ноутбуки:)

Когда мы покидаем Лавру, уже темнеет. Перед выходом – еще один интересный памятник - украинским воинам – интернационалистам, погибших в Афганской войне. Вокруг фигур воинов расположены мемориальные доски с именами и фамилиями погибших воинов, разбитые по областям.

Дальше мы идем вдоль стены Лавры, ориентируясь на огромную статую женщины с мечом. Конечно, это не Мамаев курган, где «Родина-мать» подавляет, но все равно впечатляет и масштаб, и замысел. Стоит эта «простая русская (или украинская) баба» посреди Национального музея истории Великой Отечественной войны. Вокруг нее – военная техника, примерно как на Поклонной горе в Москве, и там так же весело лазят детишки, вот только танки «под хохлому» у нас не разрисованы.

Когда мы начинаем спускаться вниз к Днепру, уже довольно темно, но мы не теряем надежды увидеть знаменитую ладью с основателями Киева, который изображен на всех украинских гривнах. Вместо этого нашим глазам открывается панорама ночного Киева на том берегу Днепра, и мост Патона, весь в огоньках. Ценность моста в том, что это цельнометаллическая сварная конструкция, ноу-хау и любимое детище академика Е.О.Патона. В его честь и назвали мост.

До ладьи мы дошли минут через несколько. Ладья представляет собой кораблик, на носу которого стоит Лыбедь, а чуть поодаль, на корме – Кий, Щек и Хорив – легендарные основатели Киева. Как мы прочли на одном сайте, «после его постройки в Киеве появился новый обычай среди молодожёнов. В день регистрации брака молодые бросают в ладью цветы и фотографируются на память». Но мы пришли туда, когда было уже довольно темно, а от молодоженов остались только бутылки из-под шампанского, пластиковые стаканчики, и множество букетов, разбросанных вокруг памятника и на набережной. Стайка оборванных детишек рылась в куче букетов, выбирая те, что получше и подороже, для последующей продажи у метро.

По набережной мы идем к следующему мосту, это занимает около 30 минут, но гулять очень приятно: мало машин, свежий воздух с реки, кругом парк (этим Киев очень выгодно отличается от Москвы – множеством парков). А от моста мы поднимаемся в метро и едем на Крещатик.

Крещатик

Ночной Крещатик безумно похож на Тверскую улицу в Москве, безумно! А в самом центре улицы стоит высотка, похожая на МГУ. В выходные Крещатик, в отличие от Тверской, перекрывают, и машины по нему не ездят. Но все равно там очень шумно! Музыка, кажется, играет отовсюду. Неспешно мы доходим до Майдана, и осматриваемся. Это утром следующего дня мы увидим и памятник, названный мной «Былинным богатырям», и памятник, кажется, Кобзарю, и глобус, откуда отходят линии, показывающие, сколько до каждого областного центра Украины, а сейчас мы видим только устремленный в небо монумент, ярко освещенный торговый подземный центр, фонтаны, и толпу развеселой молодежи.

Примечание. Судя по всему это памятники основателям Киева "Братья Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбядь". "Кобзарь" - памятник "Козаку Мамаю" - герою украинского эпоса.

Позабавила реклама на одном из зданий – когда в России пишут, скажем, банк «Уралсиб» - что такое сиб», всем понятно и без перевода. А вот как расшифровать эту часть слова в названии «Укрсиббанк»?

Примечание. Раньше этот банк назывался "Харьковинкомбанк". Через некоторое время он вступил в "Украинско-Сибирскую инвестиционную корпорацию" - УкрСибинкор. А затем перерегистрировался как АКИБ "УкрСиббанк".

От Крещатика по безлюдной пустынной темной улице (а таково большинство небольших улиц, как только отойдешь 15 метров от Крещатика) мы доходим до Михайловского собора и любуемся памятником княгине Ольге, Андрею Первозванному и Кириллу и Мефодию. А потом движемся к Святой Софии, чтобы снять ее в ночной подсветке. Еще минут 10 по улице Владимирской, и мы в гостинице.

как это выглядит днем

не, просто лежала, страшная такая, сухаяяяя