Святая София

На площади, свежезамощенной брусчаткой, высится восьмидесятишестиметровая Звонница Софийского собора, а за ней – купола Святой Софии.

Самый первый храм был построен на этом месте в 952 году и был деревянным, простоял 65 лет до 1017 года, когда он сгорел при нападении на Киев поляков. Теперешний храм – второй, построенный вскоре после пожара.

Только стоя перед храмом, понимаешь, насколько похожи все увиденные нами Святые Софии: стамбульская, новгородская, киевская.

Теперь о земном. Войди на территорию стоит 1 гривну (1 гривна примерно равно 5,6 рублей), жетончик продается сразу у входа. А вот чтобы попасть в сам собор и увидеть собственными глазами поразительной красоты чудом сохранившиеся фрески и мозаики 11 века, нужно купить в киоске за Звонницей дополнительный билетик – по 11 гривен на человека, и для подъема на Звонницу – еще 3 гривны с человека. Итого посещение Софии на двоих обойдется вам в 30 гривен. В Софию без билета вы не проникнете: на входе стоят турникеты, реагирующие только на билет, и тетенька-билетер, коей предприимчивые одесситы при нас предлагали уплатить в руки мимо кассы, но поменьше, даже при желании не могла ничем помочь. Зато за свои 11 гривен с носа вы можете увидеть не только саму Софию, но и подняться на 2й этаж, где расположен небольшой музей, и трапезную, но об этом чуть позже.

Вокруг собора – приятный скверик, где растут каштаны, и я тут же бросаюсь их собирать (люблю сам процесс с детства), и до сих пор парочка каштанчиков лежит у меня в кармане куртки и когда рука их касается, вспоминаю Киев:)

Пока прогуливаемся вокруг собора, я вдруг соображаю, что видела все 5 Лавр Руси: Александро-Невскую, Псково-Печерскую, Троице-Сергиеву, Юрьев монастырь в Новгороде (сейчас это простой монастырь, но когда-то он был одной из самых серьезных Лавр), и теперь вот увижу Киево-Печерскую. Важно сообщаю об этом мужу. Он внезапно делает вид, что падает ниц:)

Примечание. «Все 5 Лавр», это, конечно же, громко сказано. Думаю, что их больше, но 5 – именно те, о которых я слышала. В момент написания рассказа я полезла по сети, и накопала еще Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, вот теперь еще есть куда съездить:)

Итак, мы внутри Софии. Кое-где сохранилась напольная плитка, а кое-где и мозаика. Эти места на полу бережно обнесены оградкой и застеклены. Но на это первое время вообще не обращаешь внимания! Мозаика в апсиде храма (это место над алтарем) такая впечатляющая (это Святая Дева Мария высотой 6 метров), и до боли напоминает мозаики церкви Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме.

Стены собора богато изукрашены фресками. С одной стороны были замечены даже портреты княжеской семьи (у стен стоят такие схемки - кто изображен на противоположной стене – для удобства восприятия), а если вы повернете голову вверх, стоя у алтарной части, направо, то увидите забавную фреску: двое дядек режутся по сетке в Doom честное слово, там это нарисовано!

Сфотографировать эту смешинку не удалось – билет на съемку-то мы не купили! А за туристами бдительно следят тетки в зелененьких пончо, их там столько на квадратный метр, что даже и желания не было снимать, затаившись в углу. На втором этаже – небольшой музей, где хранятся иконы и части фресок Михайловского Златоверхого собора, что виднеется через площадь от Святой Софии. Внутри Михайловского собора – новодел, а настоящие, чудом сохранившиеся фрески, хранятся частично в Святой Софии (это музей, а не действующая церковь), а частично – в Третьяковской галерее. Кроме того, забавно было увидеть не постные лица святых на фресках, а так называемые «бытовые» фрески – изображающие музыкантов, танцоров – «бал в честь прибытия княгини Ольги в Константинополь для крещения».

Сайт, где можно посмотреть фрески и мозаики
http://www.icon-art.info/location.php?l … loc_id=148

Когда будете подниматься вверх смотреть музейные экспонаты, посмотрите на стены - буквально на первом повороте под самой лампой вы увидите выцарапанную древнеславянским шрифтом надпись. Может быть, это сделано специально для туристов, но так приятно думать, что она сохранилась с тех времен….

Осмотрев второй этаж, мы спускаемся вниз и направляемся в Трапезную. Там, собственно, небольшая экспозиция: сохранившиеся элементы той самой Десятинной церкви, включая саркофаги, которые потом были взяты за образцы при сооружении усыпальниц членов императорской фамилии в Петропавловской крепости (это факт). Кроме того, в уголке справа от входа – все Святые Софии Руси в фотографиях и картинках (не все они находятся в России сейчас, но все равно познавательно). Товарищ Каргер копал и здесь! (экспозицию о его деяниях мы видели в Новгороде). Покинув трапезную, мы понимаемся на колокольню. От высоты захватывает дух, но там вполне безопасно: ограждения надежные. Зато виды отсюда искупают все старания, которые мы испытали, залезая сюда.

Через некоторое время мы покидаем Святую Софию. Наш путь лежит дальше, по Владимирской улице.

На следующем большом перекрестке мы сворачиваем направо, и в скверике видим Золотые ворота.

Золотые ворота

Золотые ворота в Киеве и во Владимире – единственные ворота средневековых городов, которые остались на территории бывшего СССР.

Киевские ворота выглядят как кирпичное сооружение, на котором приколочены доски, и когда ходишь кругом, такое впечатление, что все это сейчас вот-вот рухнет на голову. Тем не менее, они до сих пор выглядят мощной боевой башней, которая в свое время вызывала восторг современников и наводила ужас на врагов своей неприступностью (особенно если представить себе, что от ворот отходили высоченные земляные валы).

За воротами – памятник князю Ярославу Мудрому со Святой Софией в руках. Возле него активно толпится народ, фотографируясь «на фоне». Я, кстати, в одном из рассказов (кажется, про Стамбул) писала, что общая культурность местного населения определяется, кроме всего прочего, и тем, как себя ведет местный народ, когда туристы что-то снимают. В Европе народ застынет и ждет, пока вы снимете, а потом бежит по своим делам, причем люди не выражают какого-либо неудовольствия. В Киеве же все еще много людей, бросающихся прямо под объектив (не думаю, что ими двигало желание запечатлеться на нашем снимке, как это делали молодые турки в Стамбуле), это хорошо, что у нас цифра, и легко откорректировать снимок, а как быть тем, кто снимает обычным аналоговым фотоаппаратом?

Но я отвлеклась. Золотые ворота уже в 17 веке были весьма в жалком состоянии, и, тем не менее, в 1648 году именно у них толпы киевлян встречали героя национально-освободительной борьбы украинского народа Богдана Хмельницкого, а в 1654 году, ознаменованном воссоединением Украины с Россией, через Золотые ворота торжественно въехало в Киев русское посольство (и не желаю слушать ничего на тему, что все это выдумали советские историки, как мне заявил один знакомый киевлянин с двумя высшими образованиями и, кажется, в своем уме). А на деревянные надстройки ворот я наехала зря – они защищают ворота от разрушения. Кроме того, над воротами воссоздана надвратная церковь Благовещения – в древности она была украшена мозаикой и фресками.

Кроме Золотых ворот, на площади много интересных зданий – например то, балкончик которого держит пара химер. Или то, что стоит на перекрестке – изумительной красоты здание ярко-красного цвета, упомянутое в романе Булгакова «Белая гвардия». А дальше наш путь лежит не по Владимирской улице, а по небольшим улочкам, но мы все равно выходим к Театральной площади, где стоит здание Национальной оперы имени Тараса Шевченко.

Мое внимание, однако, привлек не сам театр (хотя он, безусловно, очень красив), а …. светофор, который стоит на перекрестке около театра В первый раз вижу светофор, который при переключении цветов сам показывает на небольшом табло, сколько секунд осталось до следующего цвета. Не так скучно стоять и ждать зеленый пешеходный Справедливости ради следует заметить, что такой светофор был замечен только здесь. Но, как написали мне девочки из Киева, в центре таких светофоров довольно много:)

Перейдя дорогу, мы идем еще некоторое время и выходим на бульвар Шевченко. Поворачиваем направо, по пути любуясь красивейшими тополями и старыми домами, и вот мы у Владимирского собора.

Владимирский собор

Собор был построен в честь 900-летия Крещения Руси (988 год, как я четко помню из школьного курса истории), на его постройку собирали деньги по всей стране, а Киево-Печерская лавра пожертвовала 1 млн. кирпичей. Он был возведен в византийском стиле, богато изукрашен резьбой, мозаиками, бронзовыми рельефами, но славу уникального памятника культуры он получил благодаря уникальной росписи.

Каково же было наше удивление, когда мы зашли внутрь, и увидели на стенах храма богородиц, святых, канонизированных князей с лицами, и особенно - глазами, удивительно похожими на «Аленушку», «Ивана- царевича на сером волке», и прочие картины, которые я так люблю рассматривать в Третьяковке в зале Васнецова.

А над самым входом – большая фреска, глядя на которую, четко понимаешь, что это – Врубель – настолько все персонажи обладают огненным пронизывающим взглядом врубелевского «Демона».

И мы не ошиблись – собор расписывали Врубель, Васнецов, Нестеров (ангелочки в углу очень похожи на отрока Варфоломея), то есть Владимирский собор в некотором роде собрат малюсенькой церковки в усадьбе Абрамцево в Подмосковье, родовом владении меценатов Морозовых, где и отдыхали все тогдашние светила живописи.

Центральная фреска храма – Богоматерь с младенцем, который был настолько необычен, что образ получил название «Васнецовская Богоматерь». Кроме фресок, в соборе – уникальные мозаики, созданные мастерами из Венеции, иконостас и полы сделаны из разноцветных мраморов, а серебряная утварь сделана ювелирной фирмой Хлебникова. Жаль только, что сфотографировать ни одну фреску не удалось – в соборе очень темно, и даже со вспышкой вряд ли что-то бы вышло.

Продолжение следует...