Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Франция » От Эйфелевой башни до белых скал Этрета. Январский вояж.
музей изящных искусств.
Какой шикарный! Сколько всего!
Считается вторым по наполнению после столичного.
Даже так! Не знала. Считала, что на 2-е место претендует Лилльский музей.
Но это не столь важно. Главное, какие имена, какие работы... Чудесно! 
Молодцы, что посетили этот музей!
K-Olga
Спасибо.
Даже так! Не знала. Считала, что на 2-е место претендует Лилльский музей.
За что купил, за то и продаю. Все сведения из сети.
Онфлёр
Доехать до Онфлёра из Руана на ОТ можно следующим образом: поездом до Гавра (50-55мин), дальше с привокзальной площади Гавра на автобусе (номера 111, 122) 30-35мин до Онфлёра. На поезд билеты приобретались заранее через приложение SNCF, на автобус прямо у водителя (оплата кэшем, картой - 3 евро).
Утреннее солнце пыталось прорваться через плотную январскую облачность.
В этом зимнем рассвете была особая тишина: даже воздух казался голым на фоне скинувших листву деревьев.
Еще спят люди, спят лодки. Вода в гавани почти зеркальная — лишь легкая рябь время от времени нарушала покой, рисуя на поверхности зыбкие серебряные узоры.
Пробуждающееся солнце робко касалось старинных стен мэрии и Дома лейтенанта, будто боясь спугнуть дремлющую историю города.
Дом лейтенанта — единственный каменный дом, сохранившийся от старинных городских укреплений. В разное время здесь жили королевские лейтенанты, которые управляли городом и портом, контролируя все входы и выходы.
К зданию примыкают старинные Port de Caen — уцелевший фрагмент оборонительных сооружений.
Рыбацкие баркасы, пытаясь перещеголять друг друга ярким оперением, еще ждут своих капитанов.
Отредактировано Germon (2026-09-06 09:08:42)
Узкие улочки, вымощенные булыжником, еще хранили ночную сырость. Фахверковые дома, склонившиеся над тротуарами, будто шептали друг другу старинные истории: о капитанах, уходивших в дальние плавания, о художниках, искавших здесь свет, который нигде больше не найти. В январской тишине каждый скрип двери, каждый шаг по мостовой звучал отчетливо, как нота в едва слышной мелодии города.
Отредактировано Germon (2026-09-06 09:20:53)
Церковь Святой Екатерины — одна из самых необычных жемчужин Нормандии. Построенная в XVв. после Столетней войны, она считается самой большой и самой старой деревянной церковью во Франции.
Её возводили местные корабельщики — и это сразу бросается в глаза: своды главного нефа словно повторяют очертания перевёрнутого корабля, а дерево, тщательно подогнанное и скреплённое, хранит в себе дух морского города.
Внутри церковь тиха и сдержанна: здесь нет кричащей роскоши, зато есть подлинное дыхание времени. Старинный орган с резным дубовым корпусом, витражи XIXв., пропускающие мягкий цветной свет, скульптуры святых и бронзовый аналой в форме орла — каждый предмет словно рассказывает свою историю.
Сегодня церковь Святой Екатерины — не просто памятник архитектуры, а живое сердце города: сюда приходят не только туристы, но и местные жители, чтобы на минуту остановиться, прислушаться к тишине и почувствовать связь поколений.
Вертеп здесь не пышный, а очень душевный, по-домашнему простой — в духе самой церкви: деревянной, уютной, будто сотканной из легенд и тихой истории нормандского городка.
Колокольня стоит чуть в стороне от храма. То ли посчитали, что деревянный остов слишком слаб, чтобы нести массивную конструкцию колоколов, да и вибрация колоколов могла повредить самой церкви. Может быть, колокольню отнесли в сторону из противопожарных соображений — ведь в нее могла ударить молния и тогда деревянный храм сгорел бы в считанные минуты.
Отредактировано Germon (2026-09-06 09:29:26)
Еще спят люди, спят лодки.
Безлюдный Онфлёр! Чудесно!
В январской тишине каждый скрип двери, каждый шаг по мостовой звучал отчетливо, как нота в едва слышной мелодии города.
Какое красивое, поэтическое описание! «Лунная соната»...
K-Olga
С верхней части Онфлера спустимся на уровень моря, к Le Jardin retrouvé (Найденный сад). Его создали в 1996г. в стиле английского (иррегулярного) ландшафтного парка по инициативе местного мэра.
В конце января голые кустарники и спящие клумбы напоминают наброски акварельного рисунка: приглушенные коричневые, серые и оливковые оттенки, изредка разбавленные темно‑зелеными пятнами вечнозеленых растений.
Статуи и скамейки укрыты каплями утренней измороси, а кованая ограда кажется особенно изящной на фоне бледного зимнего света.
В крохотном пруду белая цапля ведет безмолвный разговор со своим отражением.
Мой непринужденный порыв приблизиться был встречен легким взмахом крыла... и ву-а-ля:
А теперь о "главном герое" парка. Появился он здесь в 2014-м и представляет собой бронзовую скульптуру чеховской Каштанки. Создал ее российский скульптор Александр Таратынов. Примечательно, что эта скульптура заменила другую — памятник Муму, которую установили в середине 1990-х по инициативе режиссера Юрия Грымова, а позже похитили. Тогдашний мэр города Мишель Ламарр отмечал, что новая скульптура поможет детям лучше узнавать персонажей русской классики и укрепит давние связи Онфлера с Россией.
Отредактировано Germon (2026-09-06 10:45:54)
Из парка открывается вид на выход из гавани, где в январском свете рыбацкие суда кажутся частью морского пейзажа.
А одинокий баклан — тот самый штрих, что делает сцену живой: он словно замер на границе воды и неба, соединяя водную стихию с прибрежной тишиной.
Но рано или поздно любая тишина уступает место жизни. Мы выходим из парка, возвращаясь на улочки города.
Уже появились единичные утренние прохожие: старушка в темном пальто, крепко прижимавшая к себе сумку, неторопливо шла вдоль старинных домов; чуть дальше спешил куда‑то мужчина, пряча ладони в карманах. Их силуэты вырисовывались в контровом свете — четкие, почти графичные, будто наброски углем на желто‑серой бумаге.
Отредактировано Germon (2026-09-06 10:51:27)
Незамыленный взгляд выхватывает все новые и новые детали многолетнего фасадного фахверка: это и приземистый дом, едва уместившись в кадр; и традиционный фасад, где первый этаж выполнен из камня ...
Яркие витрины магазинов, ателье и арт-лавок резко контрастировали с остальными частями строений. Но в этом споре тишины и цвета было не противостояние, а своеобразный неслышный диалог.
Вернувшись в гавань Онфлера, надеялись застать более солнечную картинку. Однако солнце предательски помахало нам своими тонкими лучиками, обещая вернуться в следующем городке:
Узкие фасады домов, сложенные из потемневшего сланца, стояли вдоль воды, как молчаливые стражи. Их отражения дрожали в неподвижной глади гавани, словно кто-то слегка встряхнул черно-белую фотографию.
Композиция Жан-Марка де Па "Сборщицы мидий" — это не просто памятник, а безмолвная ода женскому труду. В этих фигурах, одетых в длинные юбки и косынки (а порой и в мужскую одежду), заключена история десятков лет, когда женщины выходили к устью Сены, чтобы собрать моллюсков и прокормить семьи:
Отредактировано Germon (2026-09-10 22:48:28)
Отсюда неспешно мы движемся вверх; мимо старых прачечных к церкви Saint-Léonard:
Церковь Святого Леонарда — внушительное готическое здание, один из символов города. Её массивные стены и высокие своды хранят память о веках: церковь строили в XV–XVI столетиях, когда Онфлер был оживленным портом и отправной точкой морских экспедиций.
Внутри царит особая тишина, в которой слышно эхо прошлого: здесь молились моряки перед дальними плаваниями, здесь отмечали возвращение судов.
На стенах и сводах можно рассмотреть красочные фрески.
Кафедра XVIIIв. имеет статус исторического памятника:
Орган Charles Mutin 1901г. ценят за звучание, и он по-прежнему участвует в литургической жизни храма.
Отредактировано Germon (2026-09-06 11:07:05)
В витражах угадывается традиционный для нормандских храмов язык символов: глубокие синие и рубиново‑красные тона соседствуют с золотистыми и изумрудными, создавая ощущение торжественного покоя.
Часть витражей относится к более позднему времени — их создавали в XIXв., когда в Европе вновь пробудился интерес к средневековой эстетике. Мастера вдохновлялись старинными образцами, но привносили и собственные художественные приемы: линии стали чуть изящнее, палитра — богаче. На некоторых панелях можно различить сцены из жизни Св.Леонарда, покровителя узников и путников: он изображен в монашеском одеянии, с посохом и раскрытой книгой, а вокруг него — фигуры молящихся, ангелов и даже символические образы освобождения.
Пьета создана нормандским мастером Жаном Буржи примерно в 1510г. В эпоху Возрождения такие локальные скульпторы часто работали над церковным убранством в разных регионах Франции, и эта работа — хороший пример нормандского искусства того времени.
Отредактировано Germon (2026-09-06 11:19:41)
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Франция » От Эйфелевой башни до белых скал Этрета. Январский вояж.
