Ну красавец, одно слово

   Я думаю, вы поняли, что снимки сделаны в разное время суток, и те, где преобладают золотистые тона - вечерние, уже почти предзакатные.

   Что касается названия, то оно, скорее всего, появилось от близости к Табаклар Хамаму - самому старому в Бергаме, который был повреждён наводнением в 1842 году, после чего не восстанавливался, был заброшен и  почти полностью разрушился (фотографировать его не имело смысла).

..........

   Как я уже говорил, мой отель находился в старинном особняке, который, в свою очередь, был частью большой "усадьбы", как её назвали бы у нас. Не вся территория этого комплекса сейчас является "гостиничной", и напрямую из отеля туда не попасть. Но мне всё же довелось оказаться внутри - дело в том, что "та" часть хотя и пустует, но не заброшена: сюда приходят, как минимум, косить траву, срезать сухие ветки деревьев и наводить чистоту. В один из таких "приходов" я, увидев открытые со стороны улицы ворота, зашёл во двор, поздоровался с работниками, показал им, что хочу просто посмотреть и сделать пару снимков и не получил отказа.

   Больше всего меня поразил древний, скорее всего, даже античный саркофаг (я думаю, что он подлинный), который был переоборудован в фонтан.

* * * * * * * * * *

   В 1399 году на северном берегу Селиноса у подножия "акропольского" холма была возведена главная и самая большая мечеть Бергамы - Улу Джами (Пятничная, Соборная). Столь точную дату мы знаем благодаря сохранившейся на ней строительной надписи (китабе) на арабском языке, которая - с небольшой стилизацией перевода - гласит: "Эта священная мечеть была построена по заказу великого султана султанов персидских и арабских земель, эмира эмиров, покровителя моджахедов и воинов, сына Мурада-хана Баязид-хана, да продлит Аллах его царствование, в 801 году" (то есть в 1399 году по "нашему" григорианскому календарю).

   Под Мурад-ханом и Баязид-ханом подразумеваются османские султаны Мурад I и его сын и преемник Баязид I, он же Баязид Молниеносный, который значительно расширил границы Османской империи, разгромил посланную против него армию крестоносцев, осаждал Константинополь (это как раз он воздвиг крепость Анадолу Хисары, с которой я начал этот рассказ), но в конце концов был разбит и пленён вторгшимся в Анатолию Тамерланом. Таким образом, бергамская Улу Джами является единственной имперской (построенной непосредственно по заказу султана) мечетью в провинции Измир.

   Тут я хочу "повиниться" за небольшую ошибку, которую допустил, назвав выше мечеть Куршунлу старейшей из сохранившихся в Бергаме. Дело в том, что я имел в виду мечети, которые изначально строились именно в таком качестве, а глядя на Улу Джами, почему-то решил, что её здание раньше было христианской церковью, и только потом стало мечетью. На самом деле, Большая мечеть действительно стоит на фундаменте более древнего сооружения, возможно, храма (посетивший Бергаму французский историк Шарль Тексье считал, что это была византийская церковь Малой Святой Софии, но "вещественных доказательств" этой гипотезе не найдено - по крайней мере, пока), но лишь на фундаменте, а сама она полностью была построена уже османами в конце 14 столетия.

   Фотографировать её сложно, потому что подступиться к ней на дистанцию "панорамного обзора" невозможно из-за окружающих мечеть деревьев и высокой - намного выше человеческого роста - каменной ограды, поэтому пришлось ухищряться:

   Над центральным "нефом" мечети в одну линию расположены 3 покрытых оранжевой черепицей купола на восьмигранных барабанах, которые со стороны смотрятся очень живописно (правда, найти места, откуда они хорошо видны - задачка ещё та):

   Единственный минарет у южного фасада был возведён относительно недавно: прежний (и не факт, что изначальный) рухнул во время сильного урагана в 1949 году, был восстановлен спустя 7 лет и позднее отреставрирован.

   Примерно тогда же на основание минарета поместили балансирную колонну в виде вращающегося на продольной оси длинного каменного барабана - нечто подобное мы уже видели на одной из мечетей в Айвалыке, и там я уже писал про неё. Но совсем вкратце напомню, что это своего рода "индикатор": если барабан легко вращается, то минарет находится в "правильном" вертикальном состоянии и не накренился.

   Ну вот, судя по тому, что крутится колонна без проблем (хотя определённое усилие, чтобы сдвинуть её с места, приложить надо - всё же это камень, и немалого веса) и нигде не заедает, минарет "исправен"

   Внутреннее пространство молельного зала разделено на 3 "нефа" (кавычки ставлю, потому что этот термин применяется в основном для христианских храмов) четырьмя поперечными столбами из гладкого камня, поддерживающими те самые купола, что я показывал выше.

   Центральный купол, размеры которого чуть больше, чем у боковых:

   Мраморный минбар традиционный и не слишком привлекающий внимание ...

... а вот михраб - настоящий шедевр, оформленный в духе сельджукской архитектуры (он был отреставрирован во время общего ремонта мечети в 1905 году):

   По этому мосту мы сейчас уходим от Соборной мечети, ещё не раз оглянувшись на неё ...

... и отправляемся на самую окраину современного города, где в узкой лощине между двумя холмами когда-то находился один из самых больших римских амфитеатров Малой Азии и один из всего четырёх (по крайней мере, обнаруженных) в Анатолии. Он был возведён во 2 веке (по некоторым источникам - даже в 1-м), вмещал 45-50 тысяч человек и в отличие от большинства своих известных "сородичей" имел идеально круглую (не эллиптическую) форму; диаметр арены составлял около 38 метров, а всего амфитеатра - примерно 133 метра.

   Любопытно, что ручей, протекающий в лощине, проходил прямо через центр амфитеатра (другого пути для него просто не было, поскольку размеры амфитеатра немного превышали ширину узенького оврага) и использовался для устройства морских сражений (в Древнем Риме их называли навмахиями): и арена, и нижняя часть стен "стадиона" были покрыты водонепроницаемым раствором и позволяли превращать арену в бассейн, где могли плавать даже небольшие копии военных кораблей.

   Пергамский амфитеатр активно функционировал до начала 4 века, а потом, когда "время зрелищ" закончилось, подвергся частичной разборке "на стройматериалы" для постройки новых сооружений, после чего был заброшен и начал разрушаться - фактически этот процесс "успешно" продолжается и по сей день. В 1885 году всё тот же Карл Хуман хотел начать раскопки на его месте и хотя бы местами расчистить трибуны, но владелец этого участка запросил чрезмерно высокую цену, и археологи отказались от своего намерения.

   Вторично за амфитеатр пытались "взяться" в 2018 году и даже - по материалам турецкого издания http://www.trthaber.com - намеревались раскопать его в течение 5 (пяти!) лет, но сначала помешала пандемия, а потом, видимо, "запал" исчерпался, а средства "рассосались". Максимум, что было сделано - всю территорию вокруг руин обнесли металлической сеткой-рабицей, чтобы перекрыть доступ к развалинам (поскольку, судя по роликам в инете, их периодически посещали особо любопытные туристы).

...

   Сегодня найти остатки бывшего амфитеатра непросто: нет, на картах он отмечен, но понять, как именно пройти к нему - задачка ещё та: извилистая "паутина" окраинных улочек, на которых, разумеется, почти нет табличек с их названиями, не всегда "бьётся" с картографией и способна запутать кого угодно. А многие местные жители о нём даже не знают и при слове "амфитеатр" посылают к Асклепиону - дескать, там есть театр. "Да нет же, не театр, а амфитеатр! Античный! Римский!" - "А, ну тогда Аллах его знает" - примерно так проходило большинство диалогов с местными жителями. Но всё же мир не только не без добрых, но и не без знающих людей, и в конце концов мне удалось выйти к амфитеатру, а точнее, к кромке холма, под которым он находился.

   Собственно, ничего уникального я не увидел, тем более что спуститься ниже помешала та самая рабица, а лезть через неё или искать "проторенные" лазейки не хотелось. Равно как и уходить совсем "несолоно хлебавши", то есть без хоть каких, но фотографий:

   С увеличением:

   А лучше всего получилась окрестная панорама, сделанная чуть в сторону Акрополя:

   Со стороны, честно говоря, "чаша" амфитеатра угадывается не очень явно - просто пересечённая местность и "какие-то" развалины. Но в инете мне попался очень показательный снимок сверху, с высоты, как принято говорить, птичьего полёта:

   А это (тоже из инета) рисунок 19 века, сделанный изнутри - по-моему, довольно живописно и даже отчасти романтично:

   Спускаться всегда легче, чем подниматься, но иногда опаснее - например, на таких улицах (камни местами немного скользили от песка и пыли на них), поэтому идти пришлось ооочень медленно:

   Зато "бонусом" на одном из поворотов открылся прекрасный вид на предгорную часть Бергамы, где особенно хорошо выделялись Улу Джами и ведущий к ней одноимённый мост: