Крохотную воздушную гавань Марко Поло "на абордаж" пытался взять рейс из Стамбула. Однако четверо местных погранцов, пытливо изучавших паспорта приезжих, расторопности не проявляли.
Особо докапывались до лиц арабской наружности, устраивая настоящие допросы с пристрастием. В памяти всплыло предыдущее посещение Венеции, когда на паспортном контроле в Тревизо вообще не задавали ни одного вопроса.
-"Сколько дней вы пробудете в Венеции?" - на хорошем английском поинтересовался у нас молодой полицейский, горбинка носа которого сразу же выдавала в нем жителя Аппенинского полуострова.
-"Bongiorno. Quattro giorni"
- "У вас есть обратные билеты?" - вопрос с небольшой ноткой удивления, чего вы приперлись в Италию на четыре дня.
- "Sì, certo" - протянул я ему билеты до Тенерифе.
Где-то минуту погранец пытался расшифровать аббревиатуру тенерифского аэропорта TFS, после чего шлепнул печати в паспорта с пожеланием хорошего отдыха.
На ленте транспортера уже катались наши чемоданы. Довольные, что все прошло относительно быстро, мы проследовали по направлению остановки вапоретто. Наша fermata в городе на воде - San Stae, стоимость билета 15 евро. Сразу же надо привыкать к венецианским ценам.
Яркое зимнее солнце конкретно припекало, так что даже пришлось скинуть московские зимние куртки. И почему все пишут, что зимой в Венеции пасмурно и сыро, когда на улице погода, что прямо до майки раздевайся?

"Пять долгих лет без этих мест,
Без узких улиц, без каналов...
И вот я снова здесь, и в сердце свет,
И будет слышен звон бокалов"

Звон бокалов действительно будет слышен, но чуть позже, ибо наконец-то и на моей улице праздник - будем отмечать мой ДР в Светлейшей. По этому поводу еще на заре планирования зимней поездки был заказан номер в стильном палаццо Ca'Favretto, своим фасадом выходящим на Гранд-канал. Так что каждое утро (день, вечер) нам предстояло видеть примерно такую картинку:

Приветственный бонус от отеля - два бокала шампанского (как я и обещал  ), номер на втором этаже (окна, правда, выходят во внутренний двор; на мой запрос по поводу заселения нас в номер с видом на канал был ответ, что full booked).

Когда Венеция после долгого отсутствия встречает тебя такой погодой, не время предаваться отдыху после перелета. Так что минут через десять мы во всеоружии ступили на мостовые Серениссимы.

На фасад палаццо Agnus Dio мы практически ежедневно будем обращать внимание, так как "все дороги ведут ... " ну ни к нему, но мимо него точно. Построенный в XIVв. и несмотря на многочисленные изменения, палаццо сохраняет черты венециано-византийской готики:

Над "водным" входом изображена патера "Ягненок Божий (Agnes Deo)":

Гораздо интереснее скульптурный декор с "пешеходной" стороны - моста del Forner detto de Sant'Antonio. Отчетливо видны фигуры трех ангелов в арочном обрамлении с цветочными мотивами и гроздьями винограда. А вот что может ускользнуть от пристального взгляда - скульптуры двух львов по краям композиции, которые были уничтожены с приходом французов, как бы намекая на конец Венецианской республики:

Отредактировано Germon (2025-10-22 17:04:49)

"На площади, где тени глубоки,
Фонарь стоит в лучах заката.
А розовые стекла так легки,
Что кажется - парит куда-то"

Розовые фонари Светлейшей - один из ее негласных символов. Кто, когда и при каких обстоятельствах придумал эти необычные по цвету фонари, неизвестно. Но то, что они узнаваемы во всем мире — факт.

Древние художники, одевая прекрасный город, отвергли прозрачное стекло и отказались от ярких расцветок в пользу розового. Цвет утренней зари для стеклянных вставок оказался удачным решением. Он слегка оттеняет голубой небосвод и водную гладь на солнце, дарит мягкий свет холодному мрамору дворцов в дождливые дни, а в туманные часы придает городским улицам некую таинственность и загадочность.

Розовое муранское стекло, обрамленное тонким кованным узором, и темно-зеленые столбы фонарей великолепно вписались в городской пейзаж. Они изящно подчеркивают городской стиль на протяжении нескольких столетий.

Отредактировано Germon (2025-10-22 18:39:32)

Картина "Ужин в Эммаусе" неизвестного автора. Возле этой картины паломники молились перед тем, как отправиться по Пути Св.Якова:

Капелла "Пресвятых Даров" может похвастаться купольным потолком, расписанным Джулио дель Моро:

Рядом со входом в старую ризницу работа Джованни Буонконсильо с изображением мученичества Св.Себастьяна:

В капелле Св.Лаврентия примечательна картина Паоло Веронезе с "перевернутым" ангелом:

"Святой Лаврентий раздает свое имущество бедным", автор Якопо Негретти, он же Пальма Старший. Святой Лаврентий - римский святой. В 257г. он был рукоположен в дьяконы,ему поручили имущество Церкви и заботу о бедных. "Римский префект потребовал у него отдать государству сокровища Церкви. Попросив три дня срока, архидиакон раздал почти всё церковное имущество беднякам. На третий день он явился к префекту вместе с толпой нищих, калек, слепых и больных, заявив: «Вот подлинные сокровища Церкви»:

За эти слова Лаврентий был подвергнут жестоким пыткам и, отказавшись поклониться языческим богам, заживо изжарен на железной решётке:

Здесь же перед капеллой великолепная кафедра, выполненная в форме кубка:

Сюжет картины Антонио Негретти (он же Антонио Пальма)  "Чудо Св.Якова, воскресающего петуха": "На пиру у богатого хозяина пропало столовое серебро. Он обвинил в этом паломника, который в это время ночевал в его доме. Хозяин повел паломника к судье, который сказал, что поверит в его невиновность, если жареный петух пропоет трижды. На картине кульминационный момент. Паломник стоит на коленях и  в отчаянии смотрит на жареного петуха, который изображен в вазе, в центре стола. Но не напрасно же Св.Яков покровительствует паломникам. Сейчас жареный петух прокукарекает и паломник будет спасен":

В новой ризнице, куда можно войти совершенно беспрепятственно, внимание привлекает работа Бонифацио де Питати "Брак в Кане Галилейской":

Чуть выше полотно кисти Франческо Да Понте (он же Франческо Бассано) ""Проповедь Св.Иоанна Крестителя". Картина примечательно тем, что слева в красном одеянии художник изобразил Тициана:

И еще немного картин из новой ризницы:
- работа неизвестного автора ""Омовение ног":

Одну стену занимают три работы Франческо Зуньо и Франческо Бассано:

В потолке работа Паоло Веронезе "Вера со Святым Духом ":

При входе стоит мраморная чаша из Анатолии, датируемая XIIIв. Предположительно она выполняла функции купели для крещения детей:

Я практически закончил с осмотром церкви:

Не знаю, что меня сподвигло выискивать всю эту информацию в сети? Ответ напрашивается лишь один: я очень соскучился по Светлейшей.