Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)
В общем, ощущение того, что ты оказался в заброшенном храме за десятки лет до Рождества Христова - самое слабое, что можно сказать про это 
Древний михраб (точнее, то, что от него осталось) "первой" мечети:
Минарет "по частям":
Лишь некоторые из множества "следов", оставленных древними (включая раннюю византийскую) цивилизациями:
...
К этому времени, наконец, начало темнеть "по-настоящему":
Отредактировано savl (2025-05-02 11:53:48)
Помню, в Бурсе, у старинного мавзолея, в антураже тех времён это смотрелось, а тут ни разу не захотелось.
PS. И это тоже лишний раз доказывает, что ничего "обязательного" в туризме нет, а наибольшее удовольствие получает тот, кто идёт по мечтам своих мечт, а не чужих
В Бурсе тоже попали на смену караула, там в историческом были мужчины. Тут такие громкие очень были)
показал выше), я зашёл внутрь (пока просто на территорию) и понял, что всё, что я видел днём - это одно, а сейчас - совсем другое. Вот всем, кто окажется в крепости Анкары в это время (именно в наступающих сумерках, а не когда уже стемнеет), я искренне советую зайти в мечеть Султана Алаэддина. Не хотите внутрь - бога ради, не в этом дело. Но возле неё, на этих камнях, которые, возможно, помнят ещё сельджуков, между античных колонн с капителями бог знает каких времён, в вечернем полумраке, когда солнце уже не пробивалось сквозь "мраморный лес" древних столпов, в окружении "валяющихся" то ли римских, то ли византийских каменных артефактов, да ещё при полном отсутствии народа - поверьте, это были незабываемые ощущения, в подобную атмосферу я мало где и когда окунался... А бродящие то тут, то там кошки ещё больше её усиливали.
Ой, вы смелый! Мне ещё днём показалось, что там местами фавел в старом городе. А вы один туда пошли.
Надо подумать.
Мне ещё днём показалось, что там местами фавел в старом городе.
Так и есть. Что называется, шаг влево, шаг вправо...
А вы один туда пошли.
Людей я не боялся. А вот собак, признаюсь, опасался. Особенно когда пришло время возвращаться - уже совсем стемнело, а я понял, что всё, "жизнь здесь закончилась", людей нет, всё закрылось... И спускаться в "цивилизацию" по абсолютно пустым улицам было не комфортно... Но пронесло.
Ой, вы смелый!
Да ничего подобного... На самом деле, как я уже не раз писал, у меня сильно развито "чувство опасности", и я никогда не пойду в ту сторону, где оно "бьёт в набат". Ну и в ангелов своих верю, что не допустят, мне много раз говорили, что у меня защита сильная (и есть основания считать, что так и есть. Другое дело, что никакая защита не меняет судьбу, напротив, способствует ей)
Отредактировано savl (2025-05-02 18:21:59)
И даже в целом остающийся тёмным старый город местами стал выглядеть вполне симпатично и весело:
Но всё же долго здесь всё равно делать нечего, так что покидаем крепость...
... и начнём спускаться по улочкам бывшего "рыночного" квартала:
В одном из проулков неожиданно прямо под "нарисовалось" (в буквальном смысле!) ... пианино:
Площадь напротив мечети Ахи Эльван с небольшим современным амфитеатром, украшенным рельефами в духе древних изображения из Музея анатолийских цивилизаций:
* * * * * * * * * *
Конечно, Анкару ни в коем случае не надо сравнивать со Стамбулом и уж, тем более, противопоставлять ему: у них просто-напросто разные "весовые категории". Не будем забывать, что Анкара стала столицей лишь в 1923 году и только после этого начала быстро расти и развиваться, а до того она была, конечно, не деревней, но городом по своему укладу почти "сельским" и совсем небольшим: в конце 19 века её население составляло около 28 тысяч человек - для сравнения, в Стамбуле уже тогда число жителей приближалось к миллиону (в этом смысле Анкара немного напоминает Мадрид, который тоже - только на 360 лет раньше - стал столицей, будучи практически деревушкой с населением примерно 18 тысяч). По площади "старая" Анкара была очень маленькой, поэтому после переноса сюда столицы ломать и перестраивать исторический центр не стали, а новый город начали возводить рядом, благо места было предостаточно - это и позволило ей во многом сохранить свою атмосферу и старинную архитектуру (в отличие от того же Мадрида, которому в этом смысле повезло намного меньше).
Разумеется, нынешняя турецкая столица уже давно превратилась в большой мегаполис с официальным населением более 5.5 миллионов жителей (а сколько народа в ней живёт "по факту", никому не ведомо). Однако туриста это не должно напрягать и озадачивать, поскольку за пределами исторического центра в Анкаре особо делать нечего, и он, скорее всего, не столкнётся (если сам того не пожелает) со всеми "прелестями" большого современного города. В котором, кстати, есть даже несколько линий метро, но, опять же, практического "туристического" смысла оно не представляет (ну разве что кто-то захочет с пересадкой доехать от автовокзала Ашти до центральной станции "Улус" - или наоборот).
Естественно, будучи всю свою жизнь всего лишь провинцией (пусть даже в ранге её главного города), Анкара не "накопила" столь мощного культурного наследия, как не только Стамбул, но и другая прежняя столица Османского государства - Бурса; достопримечательностей здесь намного меньше, да и "калибр" их (кроме, разумеется, крепости) не может сравниться со многими древними турецкими городами. Но всё же они есть, а общий антураж и атмосфера Анкары сильно отличаются от того же Стамбула, и тем, кто начнёт искать в Турции большего разнообразия, имеет смысл обратить на неё внимание. Конечно, в силу отсутствия нормальных прямых перелётов (а цены Turkish Airlines и AnadoluJet я считаю неадекватными) Анкара сильно проигрывает другим городам, но не надо забывать, что до неё можно добраться из Стамбула на скоростном поезде за 4 с небольшим часа (а это вполне сопоставимо с внутренним перелётом с учётом всех аэропортовских, в том числе и логистических, заморочек, а для желающих есть и ночной поезд) и примерно 1500 рублей, а дополнительной "плюшкой" является то, что вокзал в Анкаре находится в шаговой доступности от её исторического центра и всех основных достопримечательностей. Что фактически даже делает Анкару городом, доступным для радиальной поездки из Стамбула, правда, с ночёвкой (теоретически можно обойтись и без неё, но это уже будет слишком экстремально, хотя всё равно возможно). Так что Анкара - это красиво, атмосферно и ... доступно!
Кстати, любопытно (наверное, это надо было сказать раньше, но как-то "проскочило мимо"), что название города произошло от греческого и фригийского слова "анкира" - "якорь" (примерно в таком же виде оно впоследствии "перекочевало" и в английский язык - anchor), поскольку, согласно легендам, фригийский царь Мидас (мифический, потому как был ещё "настоящий", исторический) нашёл здесь корабельный якорь - его изображение даже можно увидеть на монетах 2 века в Музее анатолийских цивилизаций. Со временем слово "Анкира" трансформировалось в "Ангора" (это произошло в период вхождения в состав государства Сельджукидов) и в таком виде дожило до установления республики, хотя есть сведения, что нынешнее название Анкара встречается в документах Османской империи начиная с 16 века; именно оно стало преобладать после переноса столицы в Анкару, а в 1930 году Турция официально объявила, что "единственно верным" именем её столицы является Анкара - после этого почтовые службы перестали доставлять письма, адресованные в "Ангору".
=============== Эскишехир ===============
.
Эскишехир - очень необычный для Турции город, не похожий ни на какой другой, и говоря о нём, невозможно обойтись без слов "самый-самый", причём как в прямом, так и в шуточном контексте.
Прежде всего, Эскишехир - "самый старый" город в Турции. Просто потому, что он так и называется: "старый город", как буквально переводится его имя Eskişehir: eski - старый, şehir - город (то есть сразу создаётся впечатление, что он весь из себя не просто "стар, а суперстар", а все остальные вокруг - "молодые и зелёные"). Конечно, это шутка (я надеюсь, вы обратили внимание, что выражение "самый старый" я взял в кавычки), но, как часто это бывает, в каждой шутке есть некая доля логики: в данном случае "старым" является не сам Эскишехир, а развалины древнего фригийского города Дорилейон (по-гречески), или Дорилеум (по-латыни), который возник в 12 веке до нашей эры и находился в нескольких километрах от нынешнего Эскишехира. После его разрушения появился новый город - Шархёйюк (от него тоже остался один лишь курган), и вот тогда-то, на "контрасте" с ним, исчезнувший Дорилейон был назван "старым городом", и это имя впоследствии "перекочевало" на ещё более новый Эскишехир, хотя прямой связи - даже территориальной - между ними нет. Но таковы причуды истории:)
Удивительно, но все источники (разумеется, я имею в виду в основном турецкие) умалчивают, когда был основан (или стал полноценным городом) "настоящий" - тот, что существует сегодня - Эскишехир. По "косвенным уликам" можно сделать робкий вывод, что произошло это при сельджуках - примерно в начале 2-го тысячелетия (то есть конец 11 - начало 12 столетий), а более-менее заметным он становится уже во времена Османской империи.
Сегодняшний же Эскишехир - самый европейский город в Турции (так его называют многие, это не придуманная мной красивая гипербола), и тут уже без всяких шуток. Возможно, как раз потому, что ничего особо "старого" в нём, и отстраивали его уже в 20 веке, причём трижды: сначала после Войны за независимость (когда в 1922 году после ожесточённых боёв турецкая армия выбила из него греческую, город практически лежал в руинах), потом - после наводнения и разлива реки Порсук в марте 1950 года и наконец - после сильнейшего землетрясения в феврале 1956 года. Новые кварталы и районы приобретали вполне современный по европейским меркам облик (турецкая "Википедия" прямо пишет, что город "построен в европейском стиле"), и будучи в Эскишехире, я действительно несколько раз ощущал, что нахожусь в Европе - конечно, не в чисто "средневеково-западных" Испании или Италии, а где-то так в восточной, типа Венгрии или Сербии, но, тем не менее, Европой порой явно "попахивало"
И если уж на то пошло, продолжая "европейскую" тему, то Эскишехир - самый "венецианский" город в Турции, потому что по реке Порсук плавают гондолы, а также самый "парижский" - благодаря большому количеству мостов с декоративными металлическими пролётными строениями и ограждениями, причём двух одинаковых мостов в Эскишехире нет:)
А ещё Эскишехир - самый "татарский" город Турции: в конце 19 века сюда переехало много крымских татар, а потому главным местным блюдом является чи бёрек (çiğ Börek, или çi Börek), то есть ... чебурек
И это ещё не всё, потому что Эскишехир - самый "диснеевский" город в Турции, ведь в нём, в парке Сазова, есть самый настоящий сказочный замок (разумеется, современный, построенный в 1988 году). Я в него не поехал, поэтому сразу покажу, как его видят посетители парка): https://yandex.ru/maps/103835/eskisehir/?l=stv,sta&ll=30.475287,39.761339&mode=poi&panorama[direction]=161.277240,19.066667&panorama[full]=true&panorama[point]=30.473445,39.760982&panorama[span]=119.381693,60.000000&poi[point]=30.473300,39.760400&poi[uri]=ymapsbm1://org?oid=206047638236&source=constructorLink&um=constructor:d53725ab92d3f005b564d9b7c402ddd19909a22badfb5585cab9b691534b34aa&z=17
Ах, да, чуть не забыл: Эскишехир - самый "берёзовый" город в Турции; просто потому, что столько берёз я ещё здесь (в Турции) не видел (впрочем, это ещё не означает, что их больше нигде нет, так что, возможно, со словом "самый" в этом пункте я погорячился... или нет).
И, конечно же, Эскишехир - очень молодёжный, студенческий (хотя тут уже без прилагательного "самый") город: в нём находятся сразу 3 крупных и очень уважаемых в Турции ВУЗа: Университет Османгази, Эскишехирский технический университет (кстати, первый в мире, имеющий лицензию на эксплуатацию аэропорта) и Анатолийский университет (Университет Анадолу). Да и вообще Эскишехир имеет очень богатую и солидную научно-техническую "биографию" (он стал своего рода "промышленным наукоградом" при новой турецкой столице): в нём открылись первые (не действующие ныне) в Турции сельскохозяйственный научно-исследовательский институт и Сельский институт для подготовки учителей начальной школы, были изготовлены первый турецкий автомобиль Devrim, первый паровоз "Каракурт", первый самосвал, первый грузовой автомобиль с аккумуляторным питанием, первые подметальная и автобусомоющая машины, первый коммерческий автомобиль с приводом 4x4 Türkar... И здесь же состоялось "прибытие поезда" "по-турецки": в марте 2009 года на вокзал Эскишехира приехал из Анкары первый в Турции высокоскоростной поезд, почётными пассажирами которого были президент Абдулла Гюль и премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган - так Турция стала 6-й страной в Европе и 8-й в мире, имеющей высокоскоростное железнодорожное движение. Вот на нём-то (естественно, не на "том самом", а на его усовершенствованном "потомке") мы сейчас повторим это путешествие и отправимся из Анкары в Эскишехир.
...
Вообще доехать можно и на автобусе, благо их между этими городами ходит огромное количество, чуть ли ни каждые 10-20 минут, но поезд, на мой взгляд, всё же предпочтительнее. Во-первых, намного быстрее: час с небольшим против трёх на автобусе. Во-вторых, вокзалы в обоих городах расположены если не в самых центрах, то в шаговой доступности от них, тогда как до отогаров (автостанций) ещё надо добираться, а это, кроме лишних, хоть и небольших, денег, ещё дополнительное время. Ну и в-третьих, поезд "в общем и целом" всегда комфортнее автобуса - и пространства больше, и встать можно, и при желании походить, и туалеты имеются... Единственным преимуществом автобуса является более низкая цена - в среднем 300 лир против 400 на поезде, но, как мне кажется, изложенные выше плюсы с лихвой "окупают" эти 250 (перевожу на наши) рублей разницы.
В таких случаях возникает стандартный вопрос - нужно ли покупать билеты заранее (благо сделать это можно легко и просто на сайте турецких железных дорого https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/ - лишь бы карта нормальная была), но ответа на него у меня нет - просто опыта пока очень мало. Сам я всё-таки не стал рисковать и купил (Альберто, если вдруг будешь читать - еще раз спасибо тебе огромное!), поскольку мне очень желательно было уехать в конкретное время, а билеты на скоростные поезда, как правило, расходятся быстрее, чем на обычные, тем более что это был выходной. Но, как оказалось, мог спокойно сделать это и на вокзале, потому что поезд ехал полупустым. Но, опять же, как знать, обстоит ли так дело в 100% случаев... В общем, если есть работающая карта (и это не ЮП!), то приобрести билет предварительно всё же выглядит предпочтительнее, тем более что интерфейс сайта очень понятный и "дружелюбный", есть английская версия, да и места сразу выберете, какие хотите.
В Анкаре оба вокзала - старый "обычный" и новый "скоростной" находятся рядом, один за другим. "Лицом к городу" обращён "старый":
а "новый" расположен сразу за ним, и перейти в него можно по соединяющему их мостику:
Сразу хочу сказать, что проход в вокзалы очень "дружественный"; да, стандартный контроль с лентой и рамкой тут есть, но очередь перед ними не толпится, да и на каждый писк рамки охранники не отвлекаются (уж не знаю почему, но пищит она почти на каждом, и я исключением не стал, вопросительно посмотрел на "службистов", но они только махнули рукой: проходи).
Внутри вокзал скоростных поездов (называются они YHT - Yüksek Hızlı Tren) очень большой, просторный, но предельно понятный; единственное - английской информации на табло нет, поэтому советую заранее выучить, как пишутся по-турецки "прибытие" и "отправление", чтобы понимать, куда смотреть:) Билет, как таковой, не нужен - как и у нас, при выходе на перрон нужного поезда спрашивают паспорт и пропускают по нему.
Дорога, честно скажу, не интересная и не живописная - скучные поля, равнины, холмы на горизонте... Впрочем, именно на таких местностях и прокладывают высокоскоростные железные дороги, это в Кютахью поезд идёт чуть ли ни "серпантинами", всю дорогу петляя между горами - потому он и обычный, что там не разгонишься, "не забалуешь"
..........
Но - час с "хвостиком" всё равно пролетает быстро, это не автобусные 3, и вот я уже выхожу на площадь перед вокзалом "старого города" Эскишехира:
Кстати, в Турции языке слово Эскишехир (как и şehir вообще) произносится с очень лёгкой, практически неуловимой "х" (то есть она звучит далеко не так явно, как в русском языке, когда за ней следует гласная) - в разговоре это слышится почти как Эскишеир, и хотя буква "х" так всё же есть, но она как "маслом намазанная", и её "проскакиваешь" мягко, быстро и не задерживаясь.
Отмечу также, что Мустафа Кемаль-паша, впоследствии - "отец турок" Ататюрк, очень любил Эскишехир, много раз приезжая сюда после провозглашения Республики; историки подсчитали, что чаще, чем Эскишехир (22 раза!), Ататюрк посещал только Стамбул. Причём каждый раз он проводил встречи с горожанами и интересовался их проблемами, а однажды посетил занятия в средней школе.
Рассказывают, что во время одной такой поездки Ататюрку не понравился вкус предложенной ему воды, и он велел городским властям найти другую, "нормальную" воду. И таковая нашлась на северном склоне Туркменской горы (Türkmen Dağı) близ села Калабак (это немного южнее Эскишехира и восточнее Кютахьи) - с тех пор (а это был 1936 год) она "прижилась" в городе, сначала её привозили и продавали в автоцистернах, потом - в бутылках, а в 2013 году она заняла 3 место третьей место по результатам проведённого Министерством здравоохранения анализа 115 питьевых вод, добываемых в Турции.
Любопытно, что когда Мустафа Кемаль-паша в очередной - и последний - раз приехал в Эскишехир в январе 1938 года, то прослышал, что найденную по его указанию воду собираются назвать "Водой Ататюрка", на что он сказал: "Я никогда не желал присвоить себе благословения, дарованные природой". Без комментариев...
А воду назвали "Калабак" - по имени места, близ которого её обнаружили, и так она называется до сих пор.
Отредактировано savl (2025-05-05 18:49:32)
* * * * * * * * * *
И всё же, при всех его "самостях", зачем ехать в Эскишехир, если там отсутствует самое главное - древности и вообще историческое наследие? Причин тому может быть несколько. Во-первых, чтобы поесть настоящих "крымско-турецких" чебуреков - и это отчасти шутка, но отчасти и нет. Во-вторых, покататься на гондолах, погулять по ухоженной "по-европейски" набережной и свозить детей в местный "Диснейленд" - парк Сазова, а заодно "передохнуть от Турции в самой Турции" (что тоже отчасти шутка, отчасти нет). В-третьих, Эскишехир - хорошая база для радиальных выездов в Кютахью и Сиврихисар, а также удобное "звено" для тех, кто захочет построить кольцевой маршрут Анкара - Кютахья - Афьон - Анкара (я сам сначала хотел сделать именно так, но потом променял Афьон на более близкий Сиврихисар, а на то и другое "лишнего" денька не хватило) или устроить промежуточную остановку на пути между Стамбулом и Анкарой. И, наконец, четвёртое - достопримечательности здесь всё же есть!
По большому счёту, здесь их две: прежде всего - это уже упомянутая набережная с разноцветными мостами в "парижском" стиле - не знаю почему, но у меня возникла именно такая ассоциация; правда, поразмышляв, я понял, что она появилась не столько в связи с парижскими мостами, сколько с оформленными в стиле ар-нуво металлическими оградами входов и надземных вестибюлей станций метро, выполненными французским архитектором Эктором Гимаром в начале 20 века. Так что мосты или метро, но "парижский след" всё равно остаётся:)
Протекающая через центральную часть Эскишехира с запада на восток река (часто её называют ручей - Çayı) Порсук стала одним из главных символом города; она образуется в результате слияния двух горных речек Баятчик и Кызылташ и через 448 километров впадает в реку Сакарья (то есть Порсук входит в двадцатку самых длинных рек Турции). Ещё в середине 20 века река использовалась в качестве источника питьевой и поливной воды, в ней ловили рыбу и купались. Однако в 1970-х - 1980-х годах, в связи с резким ростом промышленности в провинции Эскишехир и сбросом в реку производственных и бытовых отходов качество воды в Порсуке достигло критической отметки, что констатировала даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), охарактеризовав Порсук как "одну из самых опасных рек с точки зрения загрязнения и здоровья, с руслом, полным отходов, без каких-либо живых существ, кроме вредных бактерий и вирусов"; более того, под угрозой вымирания оказались и обитающие в его окрестностях живые существа.
Но, знаете, чудеса случаются, если "власть имущие" готовы не на словах, а на деле проявить добрую волю и использовать свои полномочия на благо людей. Благодаря мэру столичного муниципалитета Йылмазу Бююкершену (Yılmaz Büyükerşen), в начале 21 века была разработана и во многом уже реализована программа городского развития Эскишехира, включающая в себя полную "рекреацию" ручья Порсук: в относительно короткий срок река была очищена и буквально возвращена к жизни, а её берега благоустроены и озеленены, а также признаны ценной природоохранной зоной, что позволило запустить процесс экологического самовосстановления - и живность снова "потянулась в Порсук" - к примеру, сегодня в ручье обитает и размножается очень чувствительная к экологии евразийская выдра, которую учёные называют "индикатором здоровой экологической среды". Более того, на берегу реки (правда, не в центре Эскишехира, а в Кент - то есть городском - парке) на его восточной окраине был устроен искусственный пляж с купальными зонами, что является особой гордостью городских властей, подчёркивающих, что в Париже и Вене тоже есть речные пляжи, но купаться там не позволяется (так ли это, утверждать не буду, тут "за что купил, за то и продаю").
Кстати, когда я в отеле по привычке спросил, можно ли пить воду из-под крана, портье ответил утвердительно. Я, правда, не стал "тестировать" сырую воду, но несколько раз кипятил её для чая - и как видите, ничего, пишу рассказ:)
Любопытно, что британская телекомпания BBC World News Television включила Эскишехир в число 12 городов в самых разных уголках мира, которые вернули к жизни культурные и природные ценности, находившиеся на грани исчезновения, и посвятила им цикл документальных фильмов "Города и их герои"; героем Эскишехира стал, естественно (и вполне заслуженно, а не по "статусу"), муниципальный мэр Йылмаз Бююкершен.
В рамках того же проекта развития и благоустройства в городе были снесены и заменены новыми (кстати сказать, сейсмоустойчивыми) 24 старых автомобильных и пешеходных моста, причём некоторые из них спроектировал сам Бююкершен. Многие мосты в европейском стиле украшены статуями и декоративными металлическими фонарями и ограждениями и выкрашены в яркие цвета, в соответствии с которыми получили новые названия (уж не знаю, официальные или народные, но так ли это важно?): Синий, Жёлтый, Зелёный и т. д.
Но и на этом муниципальные власти не остановились и запустили по реке моторные лодки "амстердамского" типа и "венецианские" гондолы. Причём сейчас они являются чисто экскурсионно-туристической "фишкой", но в недалёком будущем их планируют использовать в качестве полноценного городского транспорта:) И, между прочим, и моторки, и гондолы производятся здесь же, в городе, для чего была специально сооружена муниципальная верфь!
И уж завершая эту картину, скажу, что в последние годы в Эскишехире - разумеется, на ручье Порсук - летом проводятся ... гонки на каноэ.
Кстати, мне попались высказывания, что жители Анкары сожалеют, что их "собственные" ручьи и реки (в частности, одноимённая речка Анкара), протекавшие в столице Турции вплоть до 1960-х годов, были засыпаны, и от них не осталось и следов. И теперь, видя, в какую "конфетку" был превращён Порсук, очень завидуют в этом плане Эскишехиру, потому что чего точно не хватает Анкаре, так это "воды", и пара озёр на очень дальних окраинах ситуацию не спасают, а пруды в парках, сами понимаете, это далеко не то...
...
Ну а сейчас пройдёмся по берегам реки-ручья Порсук и посмотрим те самые "разноцветные" мосты, благо далеко ходить не надо, а первый мост находится совсем близко от вокзала и через него проходит дорога в центр города (а потому он один из немногих, имеющих не "цветное" имя, и называется просто "Станционный" - İstasyon Köprüsü).
А вот с самой рекой мне не повезло - воду в ней спустили для очистки русла от скопившегося ила, поэтому во всей красе "жемчужину" Эскишехира (по фотографиям в инете она действительно суперживописна) мне увидеть не удалось... Интересно было (при всём понимании абсолютной праздности этого интереса и полной бесполезности ответа), является ли это ежегодной сезонной процедурой, или как, и вот только что прочитал в "Википедии", что такие работы проводятся периодически, и последние разы - в 2020 и как раз в 2025 годах, то есть мне просто не повезло...
А вот как раз эскишехирские берёзы:
Следующий, Синий мост (он, как и большинство прочих, пешеходный) горожане прозвали Босфорским, потому что по своей конструкции он напоминает уменьшенную копию моста через Босфор в Стамбуле:
Сейчас в Порсуке снова ловят рыбу (уж не знаю, кто её ест:)), и на берегу мы видим посвящённую рыбакам жанровую скульптуру:
Скульптура не только "жанровая", но ещё и социальная - на маленьком постаменте написано:
ALLAH RIZASI IÇIN PORSUK ÇAYINI KIRLETMEYIN
что означает "ради Аллаха, не загрязняйте Порсук"!
А скульптура напротив, на другой стороне, как раз изображает "городского хулигана" с головой осла, мусорящего налево и направо - этакий волк из "Ну, погоди!"
Отредактировано savl (2025-05-04 18:07:12)
любопытно (наверное, это надо было сказать раньше, но как-то "проскочило мимо"), что название города произошло от греческого и фригийского слова "анкира" - "якорь" (примерно в таком же виде оно впоследствии "перекочевало" и в английский язык - anchor), поскольку, согласно легендам, фригийский царь Мидас (мифический, потому как был ещё "настоящий", исторический) нашёл здесь корабельный якорь - его изображение даже можно увидеть на монетах 2 века в Музее анатолийских цивилизаций. Со временем слово "Анкира" трансформировалось в "Ангора" (это произошло в период вхождения в состав государства Сельджукидов) и в таком виде дожило до установления республики, хотя есть сведения, что нынешнее название Анкара встречается в документах Османской империи начиная с 16 века; именно оно стало преобладать после переноса столицы в Анкару, а в 1930 году Турция официально объявила, что "единственно верным" именем её столицы является Анкара - после этого почтовые службы перестали доставлять письма, адресованные в "Ангору".
Интересно! Не знала
, в парке Сазова, есть самый настоящий сказочный замок (разумеется, современный, построенный в 1988 году)
Парк очень славный, и не только из-за замка,там есть небольшой зоопарк и мини-копии известных мусульманских достопримечательностей.
удобное "звено" для тех, кто захочет построить кольцевой маршрут Анкара - Кютахья - Афьон - Анкара (я сам сначала хотел сделать именно так, но потом променял Афьон на более близкий Сиврихисар, а на то и другое "лишнего" денька не хватило)
Ну да, мы так и ездили
Мосты и набережные там прекрасны! Мы в парк пешком как раз вдоль набережной и прошли.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)
