...

   Напротив Большой мечети я стал свидетелем ритуальной процедуры, которая дословно переводится как "разливание локмы" (lokma dökülür). Локма - это десерт турецкой кухни, приготовляемый из дрожжевого теста, обжаренного в кипящем масле с добавлением сладкого сиропа (ну, то есть, этакий "чуррос по-турецки"); само слово "локма" происходит от арабского "лукма", что означает "кусочек еды". Впервые описание локмы встречается в книге "Regola del Parlare Turco", написанной неким Филиппо Ардженти (не знаю, кто это был, но точно не персонаж "Божественной комедии" Данте) в 1533 году, хотя историки считают, что она появилась намного раньше, ссылаясь на арабские источники 13 века (что, вполне возможно, не является противоречием в том смысле, что в Турцию это блюдо попало значительно позже, чем получило распространение в арабском мире).

   По установившейся ещё со времён Османской империи традиции, локму раздают (дословно "разливают" - помните, по классике сидр тоже не наливают, а "бросают") в благотворительных целях в дни, имеющие обрядовое или религиозное значение: на похоронах (некий аналог "заупокойной свечи"), религиозных праздниках и церемониях, свадьбах и обрезаниях, что, как пишут, "укрепляет чувства социального единения и подчёркивает духовную атмосферу праздника". Наибольшее распространение эта традиция получила в Эгейских и соседних с ними регионах Турции, хотя в последнее время локму начали изготавливать повсеместно и в "промышленных масштабах", в том числе и "нового поколения" - покрытую белым, молочным, или тёмным шоколадом, а иногда ещё и с добавлением самых разных орехов.

   Почему локму "разливали" в этот день, я не знаю, но на намазе перед этим в Улу Джами народу тоже было очень много (я для интереса посмотрел этот день на предмет общемусульманских и общетурецких дат, но никаких "совпадений" не выявил), так что какое-то событие явно имело место быть. Попробовать локму было прельстительно, но тут я, признаться, задумался - будет ли это этичным с учётом того, что я явно - чтобы понять это, не надо быть ясновидящим - не правоверный и даже не турок, а этакий "пришлый халявщик". Не знаю, что я надумал бы, но тут - возможно, заметив мою нерешительность - сначала один местный жестом позвал меня присоединиться к очереди в "мобильную палатку", где раздавали локму, потом другой... Так что оснований не угоститься у меня теперь не было "от слова совсем"

   "В комплекте", кстати, давались зубочистки - чтобы есть эти сладкие и немного липкие шарики не руками

   Сама локма - из её ингредиентов понятно, что это не супер изысканное блюдо - оказалась нечто средним между "нашим" пончиком (только посуше, да корочка поплотнее) и испанским чурросом, довольно сладкая, хотя не настолько, как пахлава. В общем, довольно вкусная, хотя покупать её я бы не стал.

...

   Рядом с Большой мечетью находится небольшое здание с куполом под названием сакахане - так в Анатолии называли "водные" сооружения, которые включали в себя несколько фонтанов разного назначения: для питья, для омовения и просто для забора воды. Точная дата его постройки неизвестна, кроме того, что согласно надписи на сакахане, оно был отремонтировано анатолийским губернатором Хаджи Али-пашой в 1765 году.

   Сейчас сакахане используется как фонтан для омовения, а внутри расположен туалет мечети.

   По "другую руку" от Улу Джами стоит бывшее "гермиянское" медресе Васидие (также известное как медресе Умур Бин Савджи) с характерным сельджукским порталом, построенное в 1314 году, в котором с 1965 года работает археологический Музей Кютахьи.

   Маленький фонтан с каменной чашей перед ним:

   И небольшая "уличная экспозиция":

..........

   Здесь же находится исторический Изразцовый фонтан (Çinili Çeşme), который кажется старее, чем есть на самом деле: он был сооружён на рубеже 19 и 20 столетий, а вот его главное украшение - изразцовое панно с растительным орнаментом - более современное: оно было восстановлено при реставрации 1952 года. Несмотря на монументальную, непропорционально большую верхнюю часть, фонтан выглядит изящным за счёт четырёх тонких колонн, как бы обрамляющих панно, причём 2 центральные колонны вынесены немного вперёд, а две крайние почти упираются в стенку фонтана.

   Пройдя примерно полкилометра (мы уже двигаемся в обратную сторону по направлению к вокзалу), мы выходим к Зелёной мечети, возведённой губернатором Кютахьи Фуат-пашой (некоторые источники утверждают, что он сам был и её архитектором) в 1905 году на месте старой деревянной. Мечеть довольно интересная, не похожая на другие...

... а главных "изюминок" в ней две: во-первых, минарет с 12-угольным балконом в арабском стиле в форме павильона ("киоска"), который является единственным примером подобной архитектуры в Кютахье:

   А во-вторых, её внутреннее убранство в золотисто-зелёных тонах (из-за чего она и получила свое "цветное" название), от пола до купола украшенное каллиграфиями, рисунками, росписями и гипсовой лепниной в самых разных техниках с изображением растительных орнаментов и геометрических фигур. Благодаря таким пышным интерьерам некоторые источники называют Зелёную мечеть "тайной жемчужиной Кютахьи" и "шкатулкой с сокровищами":

=============== Сиврихисар ===============
.

   Я ничуть не слукавил и не приукрасил, когда назвал Сиврихисар (Sivrihisar) маленькой "жемчужинкой": достопримечательностей здесь немного, но по большей части они интересные, колорит хоть "ложкой черпай", а Улу джами уже не просто "жемчужина", а настоящий шедевр, причём общетурецкого масштаба: недаром она входит в число 5 "деревянных гипостильных (то есть многоколонных) мечетей средневековой Анатолии", занесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добавим сюда ещё живописные пейзажи на фоне обступающей городок с севера горной гряды с острыми скалистыми "зубьями" (они-то и дали городу его нынешнее имя: Sivri hisar переводится как "Остроконечная крепость"), а также то, что здешний уроженец - примем пока эту версию - Ходжа Насреддин назвал Сиврихисар Центром Мира - и получим место, достойное всяческого внимания и, соответственно, посещения.

   А посещать Сиврихисар лучше и проще всего из Эскишехира: он расположен примерно посередине между ним и Анкарой (но к Эскишехиру всё же поближе: 90 километров против 120), но поскольку входит (в статусе районного центра) в провинцию Эскишехир, то именно отсюда налажено регулярное долмушное сообщение: маршрутки ездят туда-сюда с 8 утра до 7 вечера ежечасно, а по средам аж каждые полчаса. Из Эскишехира они отправляются с автостанции, до которой, напомню, из центра города можно быстро и удобно добраться на трамваях 1 и 4 (далее проходите в здание отогара через ближайший от остановки трамвая вход и, приняв чуть левее, идёте насквозь до выхода на большую "автобусную площадь" - нужные маршрутки будут как раз у этого выхода). За проезд оплачиваете водителю, стоимость 200 лир (на весну 2025 года), время в пути - примерно 1.10. На всякий случай можно свериться с актуальной информацией (хотя не думаю, что она меняется от года в год) на сайте https://sivrihisardh.saglik.gov.tr/TR-1 … lari.html.

...

   Считается, что Сиврихисар был основан в 7 веке фригийцами (хотя историки не исключают, что первое поселение на этом месте возникло ещё во времена хеттов) под названием Палия, но тогда был он маленьким "заштатным" городком, теряясь "в тени" расположенных неподалёку столь крупных фригийских городов, как Пессинус, Язылыкая (Мидас Кенти) и Гордион. Однако в дальнейшем, по мере того как большие фригийские "мегаполисы" приходили в упадок, Палия развивалась, при римлянах её значение начало возрастать, а в византийский период она стала одним из главных центров христианства в Малой Азии (одно время здесь находилась епископская кафедра) и даже получила гордое имя Юстинианополис в честь императора Юстиниана. Впоследствии много внимания городу уделяли и сельджуки, которые построили здесь мечети, караван-сараи, бани и медресе (некоторые источники даже пишут, что первое в Анатолии) и превратили Сиврихисар в крупный культурный центр, а по мере развития красильного производства и ковроткачества - и в промышленный.

   В османскую эпоху в Сиврихисаре (он вошёл в состав Османской империи в 1289 году) и его ближайших селениях работали аж 33 (!) медресе, выпускниками которых были, в частности, первый кади (так в Турции называли правителя города, совмещающего функции "мэра" и судьи) Стамбула Хызыр Бей Челеби и его сын Ходжа Синан-паша, знаменитый в то время теолог и математик, бывший великим визирем при дворе султана Мехмеда II Завоевателя.

..........
   
   Сиврихисар находится на сравнительно ровной территории, но у самого подножия вулканического скального массива, являющегося продолжением горы Чал, и его скалистые пики и острая "зазубренная" кромка видны из окна маршрутки ещё издали:

   Сиврихисар - городок маленький (в нём постоянно проживают около 2000 человек), а исторический центр ещё меньше, так что начинать "смотреть" его можно практически сразу, как только выходим из долмуша:

   На фото выше - мавзолей некоего Сейида Махмуда Сузани середины 14 века и Белая мечеть, про которую я сказать ничего не могу.

   А дальше начинается одна из самых атмосферных улочек Сиврихисара под названием Немане, которую уже саму по себе можно назвать музеем под открытым небом:

Отредактировано savl (2025-05-30 14:15:53)