Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)
Ой, как народу много в ясную погоду!!
Тут, думаю, причина не столько в погоде, сколько в воскресенье, да ещё в самое "людное" время - 2-4 часа дня.
А мы там вдвоем гуляли, правда, зима и сумерки были
В сумерках (и в будний день) и весной практически никого не было...
...
И всё-таки Одунпазары - приятное место, в котором даже не хочется задумываться о его подлинности: просто ходи, радуйся и наслаждайся 
И, конечно, ешь А что именно есть, особенно тем, кто оказался здесь в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни, вопрос не стоит - конечно же их, "сырые пироги", чи бёреки (именно так дословно они переводятся), то есть ... чебуреки. Почему, кстати, сырые, единого мнения нет: большинство источников объясняет это тем, что рубленое мясо кладется в тесто без предварительной тепловой обработки, но такое объяснение мне кажется притянутым: в конце концов, в 90% мясных блюд, прежде чем их жарить, тушить или варить, кладётся именно сырое мясо... Согласно другой версии, ни о какой "сырости" речи не идёт - просто на кипчакском диалекте (одной из подгрупп тюркского языка) слово "çi" означает "вкусный"; согласитесь, это звучит даже более убедительно.
Как я уже сказал раньше, в Эскишехир чебуреки "завезли" иммигрировавшие сюда во второй половине 19 века - в основном после Крымской войны - крымские татары, и они не только прижились, но и стали самым знаменитым гастрономическим специалитетом этого региона, а точнее - именно Эскишехира (по крайней мере, в "соседних" Кютахье и Сиврихисаре чебуреков нет), недаром Eskisehir Çiböregi (Çibörek) зарегистрирован Турецким ведомством по патентам и товарным знакам в качестве защищённого по месту происхождения наименованием.
Почему крымские татары выбрали именно Эскишехир, я вникать не стал, ограничившись самим фактом. На самом деле, изначально они селились не в самом "старом городе", а в окрестных сёлах (всего крымские татары основали около 40 деревень близ Эскишехира), но впоследствии, как это часто бывает, стали активно переселяться в город, и сейчас составляют почти четверть населения Эскишехира, а местная крымскотатарская диаспора считается самой многочисленной в Турции. Кстати сказать, бывший мэр столичного муниципалитета Эскишехир Йылмаз Бююкэршен, про которого я уже писал, по отцу является именно крымским татарином, а в Одунпазары работает Дом-музей казанских татар (Kazan Tatarları Müze Evi), интерьер которого оформлен в стиле традиционного татарского дома.
Заведений, где предлагают чебуреки, в Одунпазары (да и в "новой" части Эскишехира) хватает, но самым раскрученным является "Дом крымскотатарских чебуреков" Arasta Kırım Tatar Çibörek Evi, расположенный на территории исторического рынка Араста. Именно здесь я и пообедал - не скажу, что специально стремился сюда, но получилось так, что когда пришло время поесть, я как раз оказался плюс-минус неподалёку, и искать что-то ещё не было ни малейших оснований. Тем более что цена в "чебуречном доме" - это я уже знал - не выше, чем в прочих подобных заведениях Одунпазары.
Для интереса можно "по диагонали" посмотреть сайт этого заведения: https://arastaciborek.com/. Английской версии там нет, но, во-первых, при желании его можно "прогнать" через переводчик, а во-вторых, читать особо и нечего, я предложил его исключительно в качестве "наглядной иллюстрации"
Ресторанчик - а по статусу это всё же больше ресторан - оставил хорошее впечатление: да, народа много (хотя подозреваю, в будние дни его намного меньше), но зал большой, обслуживают быстро, и на качестве ни еды, ни сервиса это никак не отражается. Главное же блюдо - конечно, чебуреки, порция (как и во всех других местных чебуречных) которых состоит из 5 довольно больших штук:
Чтобы лучше показать их размер, я "подложил" в кадр свою руку:
Многие пишут, что "пугаться" этого не надо, потому что чебуреки "воздушные", а тесто тонкое. Ну не знаю... Мне бы вполне хватило трёх, четвёртый пошёл уже практически на сытый желудок, а пятый и вовсе "на морально-волевых" Стоит весь этот "праздник живота" 250 лир (плюс айран ещё обошёлся в 25, но он был уже "факультативным"), что является типовой ценой на чебуреки (а они везде подаются по 5 штук) в Одунпазары, где всё же существует некая "наценка на колорит", поскольку в центре Эскишехира я видел и за 200, причём уже с айраном.
Что я могу сказать о самих чебуреках? Прежде всего, они, безусловно, вкусные, и спорить об этом даже смысла нет. Тесто действительно "воздушное", в меру мягкое, в меру хрустящее, но мяса всё же маловато: в маленьких чебуреках-полуфабрикатах из "Ашана", которые я иногда покупаю по 19.90, его раза в 2 больше (конечно, качество начинки наверняка не сравнимо, но чисто "по массе" дело обстоит именно так). В любом случае, я ни о чём не жалею, и если бы в Эскишехире у меня был ещё один обед, я бы наверняка снова пошёл в "чебуречную", хотя уже в другую - в том же центре, где "по 200" (а что переплачивать?!).
Любопытно, что во дворе перед рестораном установлен самый настоящий Фонтан слёз, "с лёгкой руки" А. С. Пушкина более известный как Бахчисарайский фонтан:
Вот ещё одно заведение с крымскотатарскими чебуреками:
..........
Чуть в стороне от "проторенных" путей - буквально на соседних улицах - начинается "нетуристический" Одунпазары; в общем-то, такой же, просто не столь "парадный":
Но везде, в обеих его "частях", очень красиво выполнены таблички с названиями улиц:
Конкретно эта называется улицей Переплётчиков; искусство переплёта книг всегда ценилось на Востоке, а слово "mücellit" (переплётчик) появилось в турецком языке ещё в 12 веке (кстати сказать, в Османской империи книги переплетались исключительно кожей). Эта профессия сохранилась до наших дней, а в Стамбуле есть даже Институт переплётного дела (İstanbul Mücellit Enstitüsü).
Явно старый уличный фонтан:
Отредактировано savl (2025-05-10 10:31:59)
Мне этот район яркостью тоже глянулся!
* * * * * * * * * *
В Эскишехире практически не осталось по-настоящему исторических сооружений; из тех немногих, что сохранились, наиболее важными являются мечеть Алаэддина, возведённая в 13 веке ещё при сельджуках, и османская мечеть Куршунлу. Но первая в результате многих ремонтов и перестроек полностью утратила свой аутентичный облик, а вот вторая дошла до нас практически в первоначальном виде и сейчас является старейшим сооружением в Эскишехире. А находится она как раз в районе Одунпазары.
Собственно, это даже не просто мечеть, а целый общественный комплекс - кюллие, который состоял из мечети, медресе, завии, начальной школы, имарета (столовой для бедных), фонтана, гробницы шейхов суфийского ордена Мевлеви (одно время в комплексе находилась ложа дервишей) и двух караван-сараев. Известно, что построил его в 1525 году Чобан Мустафа-паша, бывший визирем при дворе султанов Селима I и сменившего его Сулеймана Великолепного. Вполне возможно (это устоявшееся предположение, не имеющее, правда, абсолютных доказательств), что архитектором комплекса был Асем Али, занимавший тогда пост Главного архитектора Османской империи (именно его сменил в этой должности знаменитый Мимар Синан).
Кюллие получил название по имени мечети, а сама мечеть - оттого, что её купол покрыт свинцом (Kurşun). Сегодня в караван-сарае находится стекольная мастерская и Центр стекольного искусства, в начальной школе - библиотека, в медресе - первый в мире Музей изделий из сепиолита, иначе называемого морской пенкой, который в основном используется для изготовления курительных трубок - он тоже является своего рода местным "специалитетом", поскольку месторождение "пенки" в Эскишехире считается крупнейшим в мире. А мечеть продолжает оставаться мечетью:)
Перед ней сохранился и фонтан в классическом османском стиле:
Отредактировано savl (2025-05-10 10:28:39)
Пристроенный минарет с одним балконом:
Створка деревянных входных дверей:
Внутри мечеть мне очень понравилась. Вроде, ничего "такого уж" там нет, но красиво, колоритно, очень удачно подобрана цветовая гамма, всего в меру и вообще как-то очень проникновенно, уходить отсюда не хотелось (может, это и есть признак настоящего "дома Бога" вне зависимости от того, как его - и Дом, и Бога - называть?)... Здесь хочется не столько молиться, сколько быть с мирозданием и чувствовать себя в нём...
Сама мечеть по стилю османская, но внутри "по-анатолийски" деревянные перекрытия и балки:
Интересно выполнен и оформлен михраб с "типовым" сталактитовым декором:
Но особенно мне понравился минбар, который выглядит cдревнее, чем на самом деле:
Ещё одна постройка внутри комплекса - бывшая завия с красивым арочным портиком:
Все остальные "учреждения" кюллие расположены в корпусах, которые сплошной стеной окружают комплекс с двух сторон; смотреть здесь особо не на что, тем более что "стены" заслоняются деревьями, но несколько куполов и целая "гирлянда" башенок-дымоходов смотрятся живописно:
* * * * * * * * * *
Вот, пожалуй, и всё, что я мог сказать об Одунпазары. Но показать мне ещё есть что
Ещё один старый фонтан (или то, что от него осталось):
Я уже не раз говорил, что турки большие любители попозировать
Жанровая скульптура, посвящённая канализационным сантехникам, создана "по образу и подобию" братиславского "аналога" (пишут, что впоследствии подобные появились и в Беларуси - в Бобруйске и Гомеле):
На окраине Одунпазары, где он граничит с новыми районами, построено несколько новых домов, в архитектуре которых постарались максимально соблюсти старую "османскую" стилистику:
Но всё же, когда и почему процветающий (в том числе, и в прямом смысле - вспомним обилие роз, описанных Эвлией Челеби) район пришёл в упадок? Некоторые историки считают, что это произошло после того, как севернее реки Порсук прошла железная дорога, бывшая частью Багдадской железной дороги, "контрольный пакет" на строительство которой приобрёл Deutsche Bank (в дальнейшем права на отдельные её участки были переданы англичанам и французам) - это дало резкий толчок развитию северных районов Эскишехира, куда со временем переселилась большая часть жителей Одунпазары. А поскольку переезжали в основном самые молодые, активные и предприимчивые люди, а оставались, напротив, старые и пожилые, которые уже не могли резко менять свою жизнь, Одунпазары пришёл в запустение.
Отчасти парадоксально, что когда в начале 1970-х годов район был объявлен "заповедной" исторической территорией, это только усугубило проблему: власти не вкладывали средства в комплексную реконструкцию, а сами жители - те, что ещё оставались - теперь не имели права перестраивать свои дома. В местных источниках приводится случай, когда владельцы подали заявление на снос своего дома с целью его реконструкции, но за 30 лет так и не получили разрешения.
Ну а дальше вы уже знаете: неизвестно до какого состояния "докатился" бы Одунпазары, если б к власти в городе не пришёл человек, обладающей не только правами и полномочиями, но болеющий за историю своего края - речь, конечно же, идёт о мэре столичного муниципалитета Йылмазе Бююкершене, который за относительно короткий срок возродил "старый город" и превратил его из бывшей "заброшки" в кандидата на включение в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. И теперь, говоря о турецких городах, где сохранилась традиционная османская архитектура (не "штучно", а "квартально"), чаще всего называют Бейпазары, Сафранболу и Одунпазары, при этом отмечая, что все они по-своему уникальны и не похожи друг на друга. Но если в первые два добраться сложновато (прежде всего, по времени), то второй - вот он, совсем "под рукой": всего-то меньше 3 часов от Стамбула и час с небольшим из Анкары:)
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)
