Под ним как раз находится гондольная пристань...

... но она, естественно, сейчас не работает, а потому и спуск к воде "от греха подальше" тоже закрыт...

   Я специально сфотографировал эту "табличку", подозревая, что на ней, помимо прочего, указана причина "обезвоживания" Порсука (которую я тогда ещё не знал), и так и оказалось: "... из-за работ по уборке" (это дословный перевод, правильнее, конечно, сказать "по очистке", хотя в данном случае "что в лес, что по дрова").

   А на соседнем, тоже автомобильном мосту...

... можно увидеть "витязей в тигровой шкуре" "по-турецки" (это, разумеется, шутка: "витязь" - это рыбак, а "шкура" - сеть):

   Очередной "цветной" пешеходный мост - Лиловый (или какой он там):

   Что-то вроде речного шлюза:

   Ещё одна инсталляция на берегу, которая посвящена цветной керамике (хотя изразцы - это "тема" совсем не Эскишехира, а соседней Кютахьи):

Нет, я сидел внутри заведения.
Но вообще конкретно в Эскишехире я собак особо и не помню. Не буду утверждать, что их не было совсем, но точно не столько, сколько в Анкаре, где не заметить (и не запомнить) их просто невозможно.

* * * * * * * * * *

   А вот вторая (после набережной, но явно первая по значимости) достопримечательность Эскишехира - исторический район Одунпазары (Odunpazarı), где сохранилась застройка 19 века в анатолийском стиле. Строго говоря, сегодня так называется целый городской округ, расположенный к югу от реки Порсук (тот, что севернее неё, носит имя Тепебаши), но эти административные условности нужны далеко не каждому, а в туристическом контексте Одунпазары - это и есть тот самый "старый город", с которого когда-то начинался Эскишехир. Любопытно, что на этот счёт существует легенда, согласно которой пришедшие сюда люди, выбирая место для поселения, повесили овечью печень в Одунпазары и на берегах ручья Порсук и решили остаться там, где печень будет дольше сохраняться свежей (очень логичный подход, не правда ли?! поскольку энергетически разные места в разной степени благоприятны для обитания). В итоге первой испортилась та, что была у реки, и переселенцы остались здесь. Так что именно Одунпазары является "колыбелью" Эскишехира, а вовсе не Дорилейон (Дорилеум), как иногда пишут.

   Одунпазары буквально означает "дровяной рынок": новое поселение находилось в безлесной местности, но чтобы нормально жить, требовалось дерево для строительства и отопления, а спрос, как известно, рождает предложение, и жители окрестных лесистых гор стали привозить сюда на продажу древесину.

   Жили здесь, видимо, неплохо: в 16 веке известный (а в наше время и вовсе знаменитый) путешественник Эвлия Челеби, без ссылки на которого обходится редкий исторический экскурс, писал, что в Одунпазары "...много знати и сипахов* ... в городе 17 кварталов. Его дома пристроены, имеют сады и процветают... полны роз, виноградников и огородов, и это город с обильным зерном" (* сипахи - конные и, как правило, тяжеловооружённые воины в армии Османской империи, которые до середины 18 века наряду с янычарами считались своего рода османской воинской элитой).

   Многие источники говорят, что район Одунпазары сохранился до наших дней, но это только одна сторона правды. Дело в том, что на самом деле сохранились - в полном смысле этого слова - планировка района, его улочки и площади. Сами же старинные дома находились в полуразрушенном состоянии, а от некоторых оставались лишь фундаменты и цоколи. Так что своим нынешним обликом Одунпазары обязан масштабной реставрации, проведённой в середине 2000-х годов согласно специально разработанному проекту по восстановлению исторической среды Одунпазары: в его рамках было реконструировано - как пишут, в своём первоначальном (видимо, "дореспубликанском") виде - около 300 жилых домов.

   Сказанное никоим образом не принижает значимость Одунпазары: на мой взгляд, реставрация однозначно удалась (уж точно в большей степени, чем во многих кварталах Анкары, том же Хамамёню), и не зря бывший "дровяной рынок" уже в 2012 году был внесён в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО по "статье" "Историческая городская застройка". Нынешний Одунпазары - не просто колорит и атмосфера, это настоящий сказочный городок с "игрушечными" разноцветными домиками, как будто сошедшими со страниц книги или с полотна художника:)

   В Одунпазары сохранился и постоялый двор под названием Atlıhan, то есть "конная" (Atlı) гостиница, построенная в 1850-х годах для размещения рыночных торговцев, путешественников и приезжающих на лошадях или запряжённых волами повозках сельских жителей из окрестных деревень, которые чаще всего везли сюда на продажу дрова, а возвращались домой с нужной в хозяйстве утварью и продуктами.

   Атлыхан был устроен по классическому принципу старинных караван-сараев: внутри него имелся большой двор с колодцем в центре, на первом этаже находились конюшня, хлев, кузнечная мастерская, чайная, а также большое общее помещение, на полу которого в ряд были сложены матрасы - здесь спали люди победнее, а те, что были побогаче, поднимались на второй этаж, где располагались "номера" - отдельные комнаты.

   Во время Войны за независимость в Атлыхане размещалась штаб-квартира греческой армии, а в первые годы после установления Республики турецкие солдаты держали здесь своих коней, то есть бывший постоялый двор продолжал соответствовать своему если не назначению, то названию:) Во второй половины 20 века гостиница утратила своё значение, пришла в запустение и была восстановлена "с учетом её оригинальной архитектуры" (что не означает, что в историческом облике - к примеру, колодец посреди двора безвозвратно исчез, а вместо него поставили простенький "типовой" фонтанчик, да и вообще, похоже, из "исторического" осталась лишь общая структура здания) лишь в 2006 году в рамках программы реконструкции домов Одунпазары.

   Вход с другой стороны:

   Сегодня в Атлыхане располагается Ремесленный базар, где изготавливаются, но в основном продаются украшения, сувениры и традиционные изделия ручной работы. Всё это хорошо (как и то, что караван-сараю нашли применение и не дали погибнуть), но вот старинного колорита, честно говоря, здесь, к сожалению, осталось немного (к примеру, с Сулу-ханом в Анкаре никакого сравнения нет), и нынешний Атлыхан - это уже не столько историческое наследие, сколько большая "сувенирная лавка"...