Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Festina lente по-итальянски. Июнь 2024. Ч.II. Эмилиано-романьольская.
Именно отсюда, со смотровой площадки, открываются лучшие виды на весь Урбино:
Это больше всего и осталось в памяти от Урбино. Распечатанное фото меня на этом фоне даже висит в комнате.
Это больше всего и осталось в памяти от Урбино.
А что, в палаццо Дукале не ходили?
Итак, распорядок дня на ближайшую неделю был таков: после завтрака на пляж, там строго до обеда (начало в 12:30), потом или катаемся вдвоем по заготовленным маршрутам, или супруга остается в отеле (пляж + отдых), я катаюсь один.
Вот первый день именно таким и вышел.
Что касается пляжа в этой части Адриатики: сразу скажу, что он никакой. Нет, сама зона до входа в море никаких нареканий не вызывала, а вот море ... Очень мелко, идешь 100-200м от берега, а тебе максимум по грудь. Плавать нет никакой возможности. Насыпные дамбы, которые отделяют купальную часть от открытого моря - палка о двух концах. С одной стороны нет волн, с другой дно даже не песчаное, а какое-то илистое. Разочаровался я в пляже. Но другого нет, значит, будем получать максимум удовольствия от того, что есть.
Пару раз я пытался за ту сторону дамб уплыть, но свисток пляжных смотрителей наложил запрет на мои вольности.
Да, что касается обеда-ужина, чтобы больше этой темы не касаться. Утром на каждый стол кладут обеденное меню, состоящее из трех закусок, трех первых блюд и трех вторых (плюс десерт без вариантов). Ты отмечаешь номер комнаты и ставишь галочки напротив выбранных блюд. Такое же меню кладут в обед (то, что выбираешь на ужин). Первый день мы выбрали все по-порядку, но справиться с таким количеством еды просто не смогли. В последующие дни стали более избирательными.
После обеда супруга осталась в отеле, а я помчался по маршруту, который предполагал осмотр пяти деревень. С учетом всего одного более раннего посещения Эмилии Романьи практически все они были для меня в новинку.
Fiorenzuola di Focara
Парковка 43.950960, 12.821425
Деревушка, расположенная на холме в природном парке Сан Бартоло, с которого открывается вид на Адриатику, входит в заветный клуб СКДИ. Ведет свою историю с начала второго тысячелетия.
В средние века благодаря своему стратегическому положению, вместе с оборонительными сооружениями Градары и Кастель ди Меццо, осуществляла контроль границы сначала между куриями Равенны и Пезаро, а затем между Римини и Пезаро.
Оборонительный замок был разрушен землетрясением, но части крепостной стены и главные ворота уцелели.
Изначально поселение называлось Фиоренциола. Второе название Фокара досталось ему лишь в 1889г., вероятно, из-за древнего обычия зажигать костры, чтобы указывать морякам свое местоположение.
Церковь Сан Андреа была сооружена в XIIв. Однако разрушительное землетрясение 1916г. привело к обрушению храма, оставив нетронутой лишь колокольню, возвышающуюся над скалой.
Деревушка просто утопает в цветах:
Возле входных ворот имеется табличка в память о стихах, которые в своей "Божественной комедии" Данте Алигьери посвятил этому месту:
Уже покидая поселок, обратил внимание на только что подъехавший праворульный "раритет":
Saludecio
Парковка 43.872967, 12.668768
Если охарактеризовывать эти эмилиано-романьольские деревушки в двух словах. то сразу бросается в глаза, что большинство из них располагаются или на вершинах холмов, или на отрогах скал, практически все имеют или крепостные стены, унаследованные из средневековья, или мощные входные ворота, мимо которых не пройдешь. Ну а если в поселках сохранился кастелло, то это уже верх респектабельности.
К примеру, я эмилиано-романьольскими деревушками не избалован, не то, что тосканскими. Поэтому в каждом из поселков искал какую-то изюминку, присущую этой части Италии.
Вот и Салудечио - деревушка, уходящая корнями в средневековье, не раз переходившая от протектората Малатесты к династии Монтефельтро, бывшая под покровительством Папского государства и подчинявшаяся дожам Венеции, не раз испытывавшая катаклизмы природы (землетрясения), готова предстать перед моим взором:
Брутальные порта Марина XIVв. - главные ворота города; прекрасное здание времен Сигизмондо Пандольфо, вместе с окружающими строениеями дают хорошее представление о том, как выглядели укрепления деревни в средние века:
За воротами глаз сразу же упирается в добротное здание мэрии с левой стороны:
и в главный храм поселка - церковь Сан Бьяджо, с правой стороны:
Внутри покоятся останки почитаемого святого Амато, а так же несколько работ местных авторов XVIIIв.
Чем могут приглянуться улочки Салудечио? Такие же узкие, как и в других поселках, вверх-вниз:
Кирпичные стены зданий, мощеные мостовые... Казалось бы, все очень похоже, если бы не одно "НО"...
Отредактировано Germon (2024-10-22 23:31:10)
В конце ХХв. предприимчивые жители Салудечио заманили в свои "сети" художников-муралистов, чтобы те разукрасили стены домов своими художествами. Дела шли своим чередом, и через некоторое время в поселке появилось порядка 40 муралов, сделавших Салудечио весьма привлекательной для туристов. Причем, чтобы отыскать все эти росписи, обязательно надо заглянуть на каждую улочку, в каждый дворик. Что из этого получилось у меня, представляю на ваш суд:
Отредактировано Germon (2024-10-22 23:40:43)
Отредактировано Germon (2024-10-22 23:50:35)
Уверен, что с еще одним муральным поселком - Доццой, может посоперничать за право называться муральной столицей Эмилии Романьи:
С чувством выполненного долга с высоко поднятой головой (на улице за 30, а я все бегаю по этом подворотням в поисках фресок) покидаю Салудечио:
Montegridolfo
Парковка 43.858740, 12.688470
Таких деревушек в Италии с приставкой "monte" хоть пруд пруди. За многочисленные мои поездки на Аппенины их точно набрался не один десяток. Какие-то "Monte" хорошо остались в памяти (чего только стоит умбрийский Монтефалько), какие-то забылись и смотрятся как впервые. Однако точно могу сказать - раньше в Монтегридольфо я не заезжал. Иначе бы запомнил, все-таки деревушка входит в СКДИ.
Монтегридольфо полностью обнесен неприступными крепостными стенами, ведь на протяжении своей средневековой истории поселок выступал в роли аванпоста восточной готической линии, отделяющий долину Конка со стороны Романьи от долины Фолья в Марке.
Входные ворота датируются XV столетием, и есть следы, указывающие на существование подъемного моста.
Фактически деревушка одной улицы - виа Рома.
В ней главное - не достопримы (хотя церковь Сан Рокко можно отнести к таким), а атмосфера самого места:
На западной стороне поселка находится весьма достойный Palazzo Viviani Castello di Montegridolfo, ныне превращенный в 4-звездочный отель. Нет никакого запрета, чтобы зайти в холл и сделать несколько снимков:
Отредактировано Germon (2024-10-27 16:21:04)
Виды, открывающиеся практически с любой точки поселка, достойны того, чтобы их запечатлеть:
Обязательно стоит заглянуть в церковь Сан Рокко:
В интерьере представлены несколько фресок, обнаруженных в середине ХХв. и написанных одна на другой. В результате реставрационных работ они были отделены одна от другой:
Говорим "спасибо" такой эмилиано-романьольской dolce vita, и едем дальше.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Festina lente по-итальянски. Июнь 2024. Ч.II. Эмилиано-романьольская.
