Симбирск и Мелекесс (Ульяновск и Димитровград)
.

4-5 августа 2024 г.
.

   И снова здравствуйте, друзья! Мы снова - правда, после долгого перерыва - на Волге, где практически все интересующие меня крупные города я уже посмотрел раньше - кроме Ульяновска, который и стал своего рода "финальным аккордом" этой "Поволжской симфонии". Конечно, я понимал, что он - не "мечта туриста", а этакий "крепкий середнячок" и не претендует на лавры не только "большой волжской тройки" (Астрахань, Самара, Саратов), но и на место в "пятёрке" (если добавить к вышеназванным Казань и Нижний Новгород), "довольствуясь" тем, что делит одну нишу с Тверью (что уже немало), всё же немного "обыгрывая" её "по очкам". Тем не менее, впечатления получились очень даже хорошими, а "послевкусие" - весьма приятным и "тёплым", так что эту небольшую поездку я точно могу включить в свой "актив путешественника" и даже рекомендовать её в качестве дешёвого ( а она действительно получилась одной из самых дешёвых на моей памяти, если вообще не самой) направления "выходного дня" - по крайней мере, для москвичей. Нет, правда, Ульяновск - действительно симпатичный город со многими красивыми и местами душевными уголками и улицами, который, по сути, смотрится за 1 полный день (хотя вариант "утром приехать - вечером уехать" я бы предлагать не стал, хоть это и вполне реально), но это никак не умаляет его достоинств.

   Мне кажется, в представлении некоторых - или даже многих - туристов против Ульяновска "играет" шлейф тянущихся за ним стереотипов, которые (из тех, что я сам слышал) я с удовольствием развею в пух и прах. Ульяновск - город Ленина? Да упаси боже - только если вы поедете туда специально для этого, и тогда "кто ищет - тот всегда найдёт"; в противном случае, во время пребывания там вы можете даже не вспомнить это имя, и уж Ильич точно не станет "стоять" у вас "за спиной" каждую минуту на каждой улице. Ульяновск - "застывший островок социализма", "музей СССР под открытым небом"? Ни в коем разе - нет, нет и ещё раз нет, никакого Back in the USSR не будет - даже не надейтесь:)

   Ульяновск - это город парков и скверов, зелёных бульваров и необъятных волжских просторов (вот только лёгкого доступа к Волне не имеется, но это уже другой вопрос, географию не обманешь), старинных деревянных домов и каменных особняков, удивительных, а порой и не слишком очевидных жанровых скульптур, и если уж и говорить, "чей" он, то, прежде всего, Карамзина и Гончарова - вот они точно так или иначе станут "сопровождать" вас почти везде. Конечно, нельзя сказать, что в нынешнем городе Симбирска больше, чем Ульяновска, но если задаться целью "окунуться в историю", сложностей с этим не возникнет.

   А ещё Ульяновск (как, кстати, и Самара) - не город храмов, хотя это уже, скорее, в минус, чем в плюс, поскольку даже я (а мало у кого есть столь веские личные причины, как у меня, не любить - очень мягко говоря - организованные религии) признаю, что подавляющая часть шедевров мировой архитектуры представлена именно религиозным зодчеством (и даже несравненный Тадж-Махал, хоть и не относится к таковым "в чистом виде", является сооружением сакрального характера), и город без церквей, которые можно было бы отнести к его супертоповым достопримечательностям (а не просто очередными "типовыми" "восьмериками на четверике"), изначально проигрывает в своём восприятии... Тем не менее, кто-то без них прекрасно обходится (разумеется, в туристическом контексте) - и слава богу, тогда ему тем паче прямая дорога в Ульяновск:)

...

   Поездов между Москвой и Ульяновском ходит немного, поскольку исторически эта ветка являлась не "магистральной" линией, а тупиковым ответвлением в рамках Московско-Казанской железной дороги, впоследствии удлинённым до Мелекесса и Бугульмы, что не поменяло её характера. А поэтому путешественнику фактически предоставляется "выбор без выбора", сводящийся, по сути, к одному-единственному фирменному двухэтажному поезду "Ульяновск" (второй имеет крайне неудачное расписание и практически полное отсутствие купейных мест). Хотя и этого вполне достаточно - он удобно отправляется, удобно прибывает (причём в обе стороны), и почти вся поездка получается "ночной". На двухэтажных поездах я ещё не ездил, поэтому сразу озадачился вопросом выбора "правильного" места и очень быстро получил ответ: если ехать на нижней полке первого этажа, то это ничем не будет отличаться от "обычного" вагона. Все же прочие имеют свои особенности той или иной степени "худшести", а о верхней полке второго этажа лучше вообще забыть, как о страшном сне.

   Кстати, в двухэтажных поездах можно не бояться брать места "у туалета" (а они при невозвратном тарифе идут со скидкой 25%), просто потому, что такого понятия здесь не существует в принципе: сразу за крайним купе находится не туалет, а лестница на второй этаж (и нет, народ не топочет по ней всю ночь!). А ещё одной особенностью является компоновка туалетов: не по одному в каждом конце, а 3 рядом с одной стороны. Сначала я опасался, что это создаст большие очереди - ведь получается, что народа в вагоне в 2 раза больше (чем в "обычном"), а туалетов - всего в полтора. Но выяснилось, что это легко компенсируется единой очередью, и даже если в одной "кабинке" кто-то основательно "засядет", наличие двух других позволят не создавать "затор". И действительно, я ни разу не видел в ожидании больше, чем 2-3 человек, да и те "рассасывались" максимум за несколько минут.

...

   Главный железнодорожный вокзал "Ульяновск-Центральный" был построен в 1969 году (в центре возвышается гостиничный корпус):

   Внутри зал ожидания декорирован фресками, на которых попарно (например, Пугачёв и Разин, Карамзин и Гончаров) изображены известные люди, так или иначе связанные с историей города:

* * * * * * * * * *

   А история эта началась в середине 17 века, когда Российская империя активно и успешно продвигалась на восток, осваивая (а иногда и завоёвывая) новые и новые регионы Сибири, но на юге была вынуждена обороняться от набегов крымских и ногайских татар. Для защиты от непрошенных "гостей" и удержания своих рубежей была возведена целая линия оборонительных сооружений - так называемых засечных черт (первая -  Большая засечная черта - была сооружена ещё при Иване Грозном), протянувшихся от Белгорода на западе до Поволжья на востоке. Укрепления представляли собой деревянные засеки - заграждения из больших деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону противника, которые на безлесных пространствах чередовались с земляными валами со рвами перед ними. В некоторых местах засечные черты укреплялись сторожевыми башнями, острогами и небольшими крепостями, положившими начало многим ныне известным городам: Пензе, Воронежу, Тамбову, Саранску и, в частности, будущему Ульяновску - Симбирску. Его основателем стал воевода Богдан Матвеевич Хитрово (с ударением на последнем слоге), руководивший строительством новой засечной черты, впоследствии получившей название Симбирской.

   Синбирская крепость (иногда называемая Синбирским кремлём) была заложена в 1648 году на высоком правом берегу Волги неподалёку от старинного булгарского поселения - Синбирского (Симберского) городища, а потому новый город (тогда ещё острог) получил имя Синбирск (именно так, с буквой "Н" - я, кстати, этого не знал). Правда, на сей счёт имеются и другие версии (например, от мордовского "сююн бир", что означает "зелёная гора"), но какой смысл их перечислять?!

   Крепость располагалась в самом узком месте между реками Волгой и Свиягой, закрывая Ногайский шлях, который кочевники использовали для набегов внутрь России; она просуществовала чуть более 100 лет, и когда в связи с изменением общей военно-политической ситуации надобность в ней исчезла, была оставлена, а в 1776 году окончательно разобрана, рвы срыты, а валы засыпаны. А уже в наше время недалеко от того места, где она находилась, установили конный памятник основателю Синбирска Богдану Матвеевичу Хитрово:

   Сегодня по кромке Симбирской (Ульяновской) горы, где когда-то начинался город, проложен бульвар под названием Новый Венец с многочисленными скверами, который сегодня является главным местом отдыха и разного рода "тусовок" местных жителей и неизменной "точкой притяжения" для туристов. Тем более что почти весь он представляет собой одну большую обзорную площадку с видами на Волгу (не скажу, что "ох" и "ах", но в хорошую погоду довольно живописными) и Императорский мост (первое полное официальное название звучало так: Императорский Его величества Николая II), сооружённый в 1913-1916 годах в качестве железнодорожного.

   В эти места мы ещё вернёмся, а сейчас продолжим (очень немного и коротко!) историческую тему. Впрочем, уже не столько историческую, сколько музейную: о Симбирской засечной черте, от которой практически ничего не сохранилось, кроме очень фрагментарных остатков  земляных валов, сейчас напоминает одноимённый музей ( https://www.ulzapovednik.ru/muzei/istor … simbirska/), в котором реконструирована типовая для того времени деревянная сторожевая башня с фрагментом "оборонительной стены" в виде частокола (палисада) из заострённых вверху жердей. Кроме того, музей расположен в бывшей усадьбе барона фон Брадке, где сохранился (естественно, он тоже был реставрирован) каретник, в котором размещается небольшая экспозиция "Мельницы Симбирска".