Вход во двор не заказан никому

   Про интерьеры мечети я могу сказать примерно то же, что говорил выше об архитектуре в целом: они красивы, величественны, но хотя декор в каждой из них свой, уникальный, в целом в памяти они быстро становятся трудно отличимыми от одной мечети к другой (за редкими, но от того ещё более показательными исключениями, конечно):

   В погребальном саду рядом с мечетью среди множества обычных могил расположены 5 тюрбе (мавзолеев), которые со стороны делают весь комплекс ещё более живописным:

   Сейчас я не могу сказать, по какой причине я не посмотрел мавзолеи вблизи: то ли проход к ним был закрыт, то ли помутнение какое случилось, и я его не нашёл...   Поэтому все фотографии получились не очень показательными: либо поверх ограды, либо через решётки в ней же.

..........

   Рассматривая архитектуру Стамбула, важно сочетать и разумно чередовать монументализм (например, так называемые имперские мечети) и колорит "малых форм". И если первые и так на виду (и буквально, и в информационном смысле) и сами "бросаются в глаза", то вторые - из заслуживающих внимания - надо немного поискать - опять же, и в плане информации о них, и территориально.

   Одной из таковых, безусловно, является Мечеть Календерхане рядом со станцией метро "Везнеджилер":

   Сложно сфотографировать её максимально полно - даже вот так пришлось:

   Нынешняя мечеть Календерхане - это бывшая византийская церковь Богоматери Кариотиссы 12 века, построенная (по некоторым источникам - на фундаменте римских бань) с использованием конструкций стоявшего на этом месте ещё более древнего православного храма предположительного 7 столетия; её стены выложены типичной византийской кладкой с чередованием рядов из кирпича и камня.

   После завоевания Константинополя крестоносцами церковь "обратили" в римско-католическую, а когда Мехмед II взял город, он подарил здание суфийской общине дервишей, или календеров - потому бывшую церковь прозвали Календерхане, что по-турецки означает "Дом календери"), и после того как 1746 году здесь открылась мечеть, она получила такое же имя.

   Мечеть Календерхане сохранила структуру изначального храма в форме греческого креста с центральным куполом, поэтому михраб установили в углу, чтобы обеспечить нужную ориентировку в соответствие с направлением в сторону Мекки. Интерьеры украшены цветными мраморными панелями и лепниной, сохранившимися от прежней церкви.

   Сохранились и колонны византийского периода, которые, вполне возможно, в свою очередь, когда-то украшали некое древнеримское сооружение:

   Также чудом уцелели православная мозаика, изображающая Сретение Господне, и католические фрески 13 века, на которых представлены сюжеты из жизни Франциска Ассизского - предполагают, что они являются старейшими изображениями итальянского Святого, написанными, возможно, всего через несколько лет после его смерти. И мозаика, и фрески были сняты, частично восстановлены и выставлены в Археологическом музее Стамбула.

...

   Вот мимо чего я не смог пройти, так это мимо древностей на бывшем Ипподроме, а ныне повторяющей его форму площади Султанахмет. Это древнеегипетский Обелиск Феодосия 15 века до нашей эры, названный в память о привезшим его в Константинополь последнем императоре единой Римской империи Феодосии I:

   Со всех четырёх сторон пьедестал (он не являлся частью обелиска и был изготовлен уже здесь) украшен плитами с барельефами на историко-бытовые темы из жизни умирающей Империи. Все я снимать не стал и ограничился лишь той, что лучше всего освещалась (согласно "Википедии", она изображает сцену в цирке с участием танцоров и музыкантов):

   8-метровая древнегреческая витая бронзовая "Змеиная" колонна (точнее, её уцелевший фрагмент) в 5 столетии до нашей эры украшала храм Аполлона в Дельфах (из трёх венчавших её змеиных голов две были утеряны уже после 17 века, а третья находится в Стамбульском археологическом музее):

   По легенде, после взятия Константинополя османы колонну не тронули, поскольку считали, что она оберегает город от змей. По иронии обстоятельств, когда колонна лишилась голов, Стамбул снова наполнился змеями, а также, по словам известного путешественника и писателя того времени Эвлия Челеби, "многоножками и скорпионами".

   И третий в этом "почётном ряду" - Обелиск Константина, изготовленный, как принято считать, в начале 4 века при римском императоре Константине Великом (что достоверно не известно), но своё нынешнее название он получил намного позднее и уже в честь другого Константина - Багрянородного, который отреставрировал его в середине 10 столетия:

..........

   Сейчас мы покинем интересную, но не легшую мне на душу и буквально забитую людьми площадь Султанахмет и пройдёмся по не столь именитым, но местами более уютным окрестным улочкам: