Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно
Сергей, а почему фонтан? Где в нем вода? Просто краники из стены? Т.е. по сути источник?
А вообще оказывается очень приятный район и с достопримами и с парком. И совсем рядом с нами... Но так туда и не дошли... Я порывался из-за парка, а девицы сказали что там бизнес-центр и музей современного искусства, а современного они не хотят... 
Отредактировано vicont-m (2023-10-25 16:19:29)
Сергей, а почему фонтан? Где в нем вода? Просто краники из стены? Т.е. по сути источник?
Да, Виктор, именно так. На Востоке любое рукотворное сооружение, будь то самое простое или вот такое супердекоративное, из которого течёт вода (даже если всего из одного "носика"), называется фонтаном.
...
Там, где когда-то плескались морские волны и Кылыч Али Паша насыпал искусственный остров, сегодня раскинулся очень живописный "цветной" "едальный квартал":
В нескольких кварталах отсюда находится армянская церковь Святого Григория, но положение солнца в то время откровенно намекало: "оставь надежды, всяк здесь проходящий" (имеется в виду на съёмку). Поэтому только вот так, криво-косо-фрагментарно...
Чуть дальше расположена Богородичная церковь Турецкого Православного Патриархата, отделившегося от Константинопольского патриархата в 1921 году. Сегодня ему принадлежат 3 храма, которые, по мнению "Константинопольцев", были захвачены силой во время Войны за независимость 1919-1922 годов, и эта церковь среди них является главной.
Пишут, что она "как правило, закрыта" - и мне тоже удалось увидеть её только со стороны и посмотреть окружающий её двор.
* * * * * * * * * *
Отсюда уже рукой подать до "устья" Золотого Рога, где он "впадает" в Босфор. И там, правда, не на самом берегу, а, так сказать, на "второй линии", находится одна из самых необычных мечетей Стамбула - Йералты джами (Yeraltı Camii), или Подземная мечеть.
Её необычность и даже уникальность заключаются не столько в архитектуре самой мечети, сколько в истории её образования. Дело в том, что помещение, где она расположена, является бывшим подземным казематом старинной Крепости Галата (Kastellion ton Galatou), сооружённой ещё в византийские времена для защиты Золотого Рога от усиливающихся арабских набегов. Именно здесь крепился один из концов легендарной цепи, перегораживавшей непрошенным гостям вход в залив (она удерживалась на поверхности воды за счёт деревянных брусьев, выполнявших роль своеобразных поплавков). Кстати, её сохранившиеся фрагменты сегодня можно увидеть в Археологическом музее Стамбула.
После того как Константинополь был захвачен османами, это место использовалось в качестве хранилища боеприпасов и цистерны с водой, но когда в подвалах были найдены останки мусульман, которые участвовали ещё в первой осаде Константинополя в эпоху Омейядов в 670-х годах и были захвачены византийцами, казематы решили преобразовать в мечеть. Сделано это было в середине 18 столетия, и с тех пор Подземная мечеть, как пишет турецкая "Википедия", считается самым посещаемым святым местом Стамбула после комплекса Эйюп Султана.
Любопытно, что мечеть имеет 2 входа: главный (его я показывал на снимках выше) с улицы Кеманкеш и "задний" в конце тупиковой улицы Карантина - через него я не ходил, поэтому могу просто показать его "глазами Гугла": https://www.google.com/maps/@41.0227732 … ;entry=ttu .
Внутри Йералты джами представляет собой большой прямоугольный зал со сводами, поддерживаемыми 54 массивными квадратными колоннами:
Стены по периметру зала украшены изникской плиткой:
А михраб весь выложен сине-голубыми изразцами:
Здесь же можно увидеть макет главной для мусульман всего мира Мечети аль-Харам (Заповедной):
В дальней (относительно главного входа) части мечети находятся гробницы тех самых мусульман, останки которых были обнаружены в каземате.
Не могу сказать, что Подземная мечеть - такое уж "обязательное" (даже при всей относительности этого слова в туризме вообще) место для посещения в Стамбуле, и стремиться побывать здесь "во что бы то ни стало", наверное, не стоит, но если уж вы оказались в районе Каракёй (а для этого можно найти уйму причин!), заглянуть сюда имеет смысл, тем более что она находится в двух шагах - практически буквально! - от живописного берега Босфора-Золотого Рога близ Галатского моста.
...
А сейчас я этот берег со всеми "прилагающимися" к нему видами я как раз и покажу (и, простите, без комментариев):
Галатский мост и виды с него:
На подземную мечеть я тоже облизывался в связи с необычностью... Но фото интерьеров меня не привлекли, а на 3-4 день я как-то и вовсе потерял интерес к мечетям. Экстерьеры да, бывают очень привлекательны. Интерьеры мне показались не слишком разнообразными, потому не особо влекли...
А набережная и пристань и мост знакомы... много хожено по ним, но в основном без толку...
Отредактировано vicont-m (2023-10-27 13:02:16)
потерял интерес к мечетям. Экстерьеры да, бывают очень привлекательны. Интерьеры мне показались не слишком разнообразными
Так, в общем-то, оно и есть. По большому счёту, интерьеры очень схожие (да и "экстерьеры" у большинства турецких мечетей, честно говоря, тожке) - что у Голубой, что у Сулеймание, что у Шехзаде, равно как и у многих других. Тем ценнее такие "нестандартные" мечети, как Рустем-Паши, Арабская, Подземная или Старая в Эдирне. Тем большее впечатление на меня произвели почти "романские" (изнутри) мечети в Кайсери.
* * * * * * * * * *
Мой первый отель в Стамбуле (я селился там дважды: по прилёту и после возвращения из Эдирне) находился в окружении целой "гирлянды" первоклассных мечетей, и главная из них - одна из самых значимых в Стамбуле Мечеть Шехзаде, или Шехзаде Мехмета. Она была возведена в 1548 году в память о скончавшемся в молодом возрасте Шехзаде Мехмете (Мехмеде) - сыне султана Сулеймана Великолепного и его наложницы, а в последующем - жены Хюррем-султан, больше известной по имени Роксолана, и стала первым крупным творением Мимара Синана (сам он называл мечеть Шехзаде своей "ученической" работой, а "молодому" архитектору было уже под 60 лет!).
Попутно отмечу, хотя это наверняка и так всем известно, что "Шехзаде" - не имя, а "статус" наследника султана, поэтому на западе Мечеть Шехзаде иногда называют на свой лад "мечетью принца".
В архитектурном плане Мечеть Шехзаде - классический пример не только "синановских", но и вообще турецких мечетей, и в этом даже есть свой "минус": для большинства неспециалистов все они примерно "на одно лицо" и в основном отличаются по размеру и количеству минаретов (чего, кстати, нельзя сказать о каирских, где, напротив, двух одинаковых сыскать трудно, а каждый второй минарет можно смело считать шедевром исламского зодчества). Положа руку на сердце, многие ли из нас "на глаз" сумеют различить Голубую мечеть и Сулейманию, Сулейманию и ту же Шехзаде, Шехзаде и Фатих - и так до бесконечности? Поэтому то, что мы видим в Мечети Шехзаде, так или иначе можно встретить - при всех локальных различиях и с поправкой на масштабы - и у многих других турецких мечетей. Но лично для меня это всё равно настоящая "песня", которую я готов "слушать" снова и снова:)
Большие мечети, как правило, имеют внутренний двор с фонтаном, и это - одно из самых живописных мест в них. Во двор Мечети Шехзаде ведёт монументальный портал со сталактитовым декором над входом:
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно
